В северната част на Виетнам Cyclist открива тропическия коктейл от добра храна, страхотно кафе и още по-добро каране
Ханой удря сетивата ми като цунами. Излизането от климатизирания автобус на улицата е объркващо преживяване. Въздухът е задушлив, както и какофонията от пронизителни гърмежи от морето от мотопеди, които някак си успяват да избегнат или пълна задръстване, или масово струпване. За щастие моят домакин във Виетнам, г-н Танг, е на разположение, за да демонстрира пътищата на пешеходеца. Избирайки момента, той нарочно стъпва на пътя и сякаш по магия мотопедите се разделят като Червено море, за да ни осигурят път до нашия хотел. Изглежда също толкова сляп акт на вяра, колкото и всичко останало, но Танг весело обяснява как се прави: „Вие не просто влизате в трафика, но щом сте на пътя, те се отместват от пътя. Защо искат да те прегазят? Те също имат къде да отидат.“
В лобито на хотела се срещам с моите спътници Адам, симпатична смесица от поет и истински австралиец, и неговия най-добър приятел Пол, който се премести в Австралия, защото „честно казано е по-хубаво от Улвърхамптън“и който оттогава създаде магазин за велосипеди. Високо на терасата на покрива над шума на града, Танг се опитва да очертае маршрута между паузите в нашето развълнувано бърборене за това какви велосипеди сме взели и какво ще бъде карането. Той ни уверява, че там, където отиваме, не трябва да се тревожим за автомобилите – „Ако е ОК за мотопеди, ОК е и за велосипеди“– но не съм толкова сигурен, когато Адам и Пол ми казват, че карат по принцип Specialized Diverges чакълени велосипеди с гуми 32 мм. Ще карам Orbea Orca, състезателен велосипед, който се движи на 25s. „Ще бъде интересно да видим как ще върви по пътищата тук“, казва Адам иронично, докато се придвижваме към стаите си, за да поспим преди утрешното заминаване в 6:30 сутринта.
Пилешки глави
Първият етап от нашето пътуване е с микробус до Ha Giang, столицата на провинция Ha Giang на около 270 км северно от Ханой. Сега към Танг се присъединиха Дзунг, човек, за когото се оказа, че е две части рали пилот и една част готвач със звезда Мишлен, и г-н Трунг, виетнамска звезда в колоезденето на писта от онова време, който носеше тенджерите си в близката фабрика за каучук да бъдат претопени и изляти като колела за велосипеди, такъв беше икономическият спад на Виетнам след Втората световна война.
Ако смятахме, че пътищата на Ханой са опасни, пътуването ни до Ha Giang ни кара да крещим като фенове на „1D“. Начинът на работа на виетнамските шофьори е да изпреварват на всяка цена, независимо от размера на превозното средство, ширината на пътя, линията на видимост или препятствията. Номерът изглежда е да пускате клаксона непрекъснато като предупреждение към другите участници в движението и просто да се надявате, че насрещният трафик ще се отклони от пътя.
За милост, докато навлизаме по-дълбоко в провинцията, нещата малко се успокоиха и докато стигнем нашата спирка за обяд и отпътуване с велосипеди, нещата са гранично спокойни, единствената компания по пътя е кряк на дращи петли.
За наша радост откриваме, че храната е централна за виетнамския начин на живот. Независимо дали сте кацнали на малка пластмасова табуретка на странична улица в Ханой или се отпуснете в ресторант с вентилатор, няма значение. Храната е свежа, изобилна и за масово хапване. Thang явно се е обадил предварително и е поръчал за нас, така че преди да можем да разкопчаем ципа на чантите си за велосипеди, вълна от дейности раздаде всякакви зеленчуци на пара, пържени меса (включително цяла пилешка глава), сосове и бульони на масата и ние въведени сте да ядете по приятелски безплатен начин.
Трудно ми е да се отдръпна от масата, особено като се има предвид, че оризът е бездънен (прясна партида пристига дори преди предишната да е свършила), а диповете са приготвени от опияняващ фънк от лют червен пипер, рибен сос, захар и лайм. След трийсет минути се чудя дали виетнамците са позволили на някого да довърши храната, такава е готовността на ресторантьора да извади още, но накрая Танг ни покани да сглобим велосипедите си. Ставам от масата със сърце, почти толкова тежко, колкото стомаха ми.
Рибени опашки
Първите няколко натискания на педала в непозната територия винаги са вълнуващи, но докато излизаме под арката, която маркира портата към Ha Giang, вече възвишената сцена придобива ефирен характер. Зад нас е плоска шир, но пред нас лежат огромни планини, непроменени от хилядолетия. Усещането е като онази сцена във филм, преди торнадо да връхлети в града, пътят е тих, въздухът е тежък и сладък като сироп, с тъмни буреносни облаци, които мрачат в небето, обгръщайки планинските върхове, за да образуват голяма, сива бездна. Преди някой от нас да успее да забележи предстоящия дъжд, усещам първите топли петна да гъделичкат голите ми предмишници.
Пътят става хлъзгав почти толкова бързо, колкото завива нагоре. Вече е късно следобед и все още трябва да направим близо 1 км вертикално изкачване през следващите 40 км, преди да стигнем до хотела ни в Там Сон. За няколко минути тучните зелени оризови полета и осеяните бананови палми придобиват ярко сияние в слабата светлина на бурята, но скоро пейзажът е залят от дъжд. Адам и Пол изглеждат достатъчно доволни с издръжливите си гуми, но аз спирам да изпусна малко въздух от моите в търсене на повече сцепление. Карането в седнало положение е добре, но всеки път, когато застана на педалите, задното колело се плъзга и съм принуден да отстъпя.
Моят спад в налягането работи, но преди да успеем да се потопим в отчитането на километрите, огромен самосвал буквално се плъзга в полезрението, задните му колела са напълно блокирани, докато се върти около мазна фиба. За щастие виждаме надвисналата ни гибел след достатъчно време и потегляме в застой, наполовина очаквайки ръждясалия жълт камион да изчезне надолу по склона на планината, но вместо това шофьорът се насочва към плъзгача си, за да заобиколи ъгъла като виетнамец Колин Макрей. Прокарвайки се покрай нас с приятелски звук на клаксона, той кара точно същото махало да намали следващата фиба. „По дяволите!“крещи Пол весело.
Докато стигнем върха, небето е потъмняло като рог. За щастие всички имахме далновидността да донесем светлини, но все още със сериозен страх се стремя след Пол и Адам. Навремето съм карал някои страшни спускания, но това е пословично. Понякога има котешки очи и светлоотразителна пътна маркировка, но в общия случай това е невероятно гмуркане в непозната пропаст от превключвания с дупки и отвесни падания.
Всяко съмнение относно това къде да спра изчезва, когато завивам зад ъгъла, за да видя шеметен набор от неонови светлини, нанизани над арка. Подобно на Ha Giang, две арки, разположени на 300 метра една от друга, маркират границите на Tam Son със сандвич от къщи, ресторанти и хотели между тях.
Отново Thang поръча предварително и независимо дали това може да е единственият ресторант в града или не, определено е най-добрият. Сервират се чиния след чиния, включително една, която изглежда подозрително като вътрешности, но за която Танг ми каза, че е гъба, а аз си казвам, че не ме интересува и в двата случая, вкусно е. От другата страна на ресторанта група студенти празнуват рожден ден и след няколко оризови вина не след дълго Адам става и се опитва да се присъедини с виетнамско изпълнение на „Честит рожден ден“. „Мисля, че те мислят, че съм някакъв пастообразен джинджифилов бог!“, изкрещява той над пеенето.
Международният език на велосипеда
Събуждам се сутринта и намирам г-н Trung да чисти усърдно велосипеда ми със стандартна хотелска четка за зъби. Преди да успея да му кажа, че това е много мило, но напълно ненужно, той се завърта на пети, прави широк жест като магьосник, разкриващ асистента си, и казва „Trung!“, преди да сложи палец на гърдите си. Днес той язди с нас, така че докато въртим педалите на хълма в търсене на закуска, се впускаме в един от онези прекрасни разговори, които само двама души, напълно лишени от езика на другия, могат да водят. Ние поне сме обединени в общата любов към колоезденето и за да докажем това, г-н Trung забива пръст в моята слабичка четириколка, а след това в неговата изпъкнала, и изрича още един горд: „Trung!“Няма да видите 70- годишен колоездач в по-добра форма.
Закуската е край пътя. Микробусът е паркиран, газовата горелка е изгасена и Дзанг готви необикновено добри омлети, заедно с пържени банани, диня и обилни количества едни от най-добрите кафета, които съм опитвал. Сигурен съм, че микробусът трябва да е оборудван с таен бариста, но когато споменах това на Дзанг, той се усмихна широко, извади торбичка инстантно и кутия кондензирано мляко и посочи кана за кафе.
Това определено е ракетното гориво, от което се нуждаем, но преди да успеем да тръгнем, едно малко дете на велосипед, толкова голям, че може да достигне само един педал наведнъж, идва до нашия бар за закуска. Опитваме се да завържем разговор, но той е твърде увлечен от моторите ни, за да забележи и скоро аз съм твърде увлечен от неговия. Въпреки всички въглеродни влакна и Di2 превключвания в света, няма нищо като ръчно рисуван велосипед с щеки за педали, диадема на багажника и верига на мотоциклет на зъбното колело. Това очевидно е един много обичан велосипед и поставя тази обща цел за колоездене в перспектива.
Докато вчера яздехме основно сами, днес ни посрещат най-различни хора, от изгорели от слънцето старци, пасящи водни биволи, до жени в пенсионна възраст, превити под огромни чували с ориз. Всъщност единствените неща, които изглеждат така, сякаш им е по-трудно от тези миниатюрни, но мощни жени, са мотопедите, които хленчат болезнено покрай нас. Очевидно във Виетнам има 37 милиона мотопеди и мотоциклети – и това са само регистрираните – и след като видях Ханой, мога да повярвам в това. Но в тези селски райони, вместо да бъдат ежедневните обиколки, мотопедите играят ролята на трактор и камион. Виждаме матраци, пералня и дори друг мотопед да се транспортират на тези обсадени 50-кубикови работни коне, но най-добрите (или най-лошите, в зависимост от това как ги гледате) са прасетата.
Свинското месо е основна храна в северен Виетнам, но тези прасенца няма да се изнесат на пазара, така че вместо това местните жители плетат кошници във формата на прасе, в които пъхат бедните вързани животни, живи, преди да ги хвърлят на прашка от двете страни на седалката. Ефектът изглежда като миниатюрен самолет, който се мъчи да излети под тежестта на своите бомби.
Път на откровението
Първоначалното ни изкачване минава без инциденти, пейзажът все още е обвит в утринна мъгла, която превръща оризовите полета и черните пътеки в големи петна от зелено и кафяви ивици. Но докато се спускаме надолу, на платото и след това отново се издигаме, Северен Виетнам започва да разкрива хитростите си.
В други страни една-единствена планинска верига би била достатъчна, но тук за всеки набор от върхове има друг още по-висок отзад, гравиран в назъбени сиви щрихи, издигащи се към небесата. Въздухът отново е сладък, но този път не с мирис на дъжд, а на дива лавандула и прасковен цвят. По протежение на ръбовете има редици и редици кошери, правещи мед, често срещан продукт в тези части, който с удоволствие седна да опитам, когато случайно попаднем на нашия втори крайпътен изскачащ ресторант.
Dzang отново го направи, масата, отрупана с диня и райска ябълка, плод нещо средно между нар и малък пъпеш и лепкав ориз, увит в бананови листа. Но дори храната не може да се сравни с нашата гледка. Разпънати далече в далечината има съвършено еднакви тераси, изсечени в склоновете, за да превърнат стръмните наклони в обработваема земя, а долу лежи гъстата растителност на долина, почти недокосната от човешка ръка.
До нас в кората на едно дърво има някои любопитни резби, които Танг обяснява, че са направени от фермери, които потупват дървото за сок, който смесват с бензин, за да образуват лепилото, използвано за ремонт на гуми. Чудех се какво правят местните за комплектите за ремонт на пробиви, но като толкова много неща във Виетнам, няма време за мечтания, те просто се хващат и правят. Точно както трябва сега.
Времето отново ни изпревари, перспективата за колоездене отложена при наличието на такава задоволена картина, но няма как да избягаме от факта, че все още има дълго спускане до крайната ни цел Meo Vac и аз не съм желаем повече нощно каране. И все пак г-н Trung изглежда не се притеснява от перспективата и неговата надеждна четка за зъби отново е навън, този път върху педалите на Paul. Но хей, той изглежда щастлив и седейки тук с нежно шепнещите дървета отгоре и невероятната гледка, разкриваща се пред него, аз също съм. „Trung!“
Ездата на ездача
Orbea Orca M10i, £5, 279, orbea.com
Това са много пари за велосипед, но, както се оказа, Orca е много велосипед за парите. След като намали нещата от предишното поколение, рамката сега тежи под 900 g, което означава, че тази конструкция се справя успешно с Sub-7. Категория 2 кг (размер 55). Това ниско тегло беше голяма помощ при дългите, влачещи се изкачвания и, макар че може би съм харесал изцяло въглеродни колела, само за да оправдая цената, алуминиеви/въглеродни Vision Trimaxes се справиха чудесно с вятъра и дъжда. По-твърдите гуми биха били за предпочитане пред леките Kenda Kountachs, които се нараниха окончателно при едно чакълесто спускане, но е доказателство за цялостното качество на изработката, че рамката на Orca понесе няколко удара и не трепна нито веднъж.
Как стигнахме до там
Пътуване
Директните полети до Ханой са рядкост, но в определени моменти ще имате късмет с връщането. Летяхме през октомври с Vietnam Airlines за около £550 на връщане и получихме директен полет (14 часа) до дома. Веднъж там, Ride and Seek и неговият партньор, Grasshopper Adventures, се погрижиха за
всички наши трансфери.
Насочване
За да извлечете най-доброто от такова отдалечено място, където езикът вероятно също ще бъде бариера, важно е да отидете с екскурзовод. Любезният персонал на Ride and Seek, г-н Танг, г-н Трунг и г-н Дзанг, не само ни накараха да се почувстваме добре дошли и в безопасност, но имаха невероятни познания за района, бяха с изключително добри връзки и особено г-н Дзанг се оказа адски добър готвач и шофьор.
Проверете rideandseek.com за по-подробна информация, но като правило очаквайте те да се погрижат за всичко в рамките на девет или 10-дневно пътуване, включително хотели, храна (както в движение, така и в най-добрите местни ресторанти), превоз на багаж, механична поддръжка и общи шеги и добри моменти. Всичко, което трябва да направите, е да яздите. Цени от около £2100, без да включват полети, с пътувания, планирани за този октомври.
Благодаря
Огромни благодарности на Dylan Reynolds от Ride and Seek за организирането на пътуването ни и на Grasshoppers, господата Thang, Trung и Dzang, за това, че го изпълниха с такъв апломб. Те работиха неуморно, за да гарантират, че всичко върви гладко, като същевременно бяха на разположение по време на пътуването, за да разказват истории и да предлагат морална подкрепа.
