Колоездачът тръгва извън утъпканите пътеки и извън павираните пътища, за да намери маршрут нагоре по Алп д'Юез, който няма да сте виждали в Тур дьо Франс
Наистина ли? Там горе?“, питам Фил, моят водач за деня.
‘Да, добре е. Малко трудно в началото, но се изравнява“, уверява ме той. Тъй като съм шосеен колоездач, аз се отклонявам от асфалта само за сертифицирани за състезания калдъръми или тоскански тебешир. Тази камениста писта ме кара да се чувствам малко неспокоен.
Въпреки резервите ми, дойдох екипиран с широки гуми, двойна лента и дискови спирачки за задачата – подготвен съм, както винаги ще бъда. Фил вече е нагоре по пътя, борейки се с мотора си по натрошената скалиста повърхност. Подобно на Нийл Армстронг, който стъпва на луната, правя огромен скок и започвам чакълестото изкачване на Алп д’Юез.
Другият Алп
Алпите са осеяни с чакълени пътеки. Много от тях са били използвани от военните (особено на френско-италианската граница) или все още се използват като обслужващи пътища за ски лифтове. Но както и да са се появили, те са благословия за колоездачите и са помогнали да се проправи пътя за нов жанр на каране.
Американските шосейни колоездачи са добре запознати с предимствата на чакъла, особено в региони, където пътищата са или междущатски с осем ленти, или селски черни писти. Търсенето беше толкова голямо, че се появи нов клас шосейни велосипеди – велосипедите за чакъл. Но черните писти не са ограничени само до САЩ, а нашите собствени европейски трасета имат чакъл, който може да се конкурира с най-доброто от Колорадо или Калифорния. Още по-добре, те остават неоткрити от масите.
Фил – чиято компания More Than 21 Bends организира колоездачни обиколки в Алпите и отвъд тях – случайно откри този, просто като се отправи извън пътя с неговия кросов велосипед. Пътеката се издига до Col du Cluy и се изравнява до Col de Sarenne, като и двата от тях обещават да предлагат епични гледки. Фил не е единственият колоездач, който е използвал пистата, но един поглед към Strava доказва, че тя е малко позната на двуколесните, като само 73 колоездачи са публикували времена, в сравнение с 9, 599 на Alpe d’Huez (и расте). Не съм минавал по много павирани пътища на земята с толкова малко опити (поне записани), така че бях заинтригуван какви тайни съкровища може да крие много преди да пристигнем в основата му.
Тръгнахме преди два часа от Bourg-d’Oisans, който е известен като базата на изкачването на Alpe d’Huez. Насочвайки се на югоизток към Les Alberges покрай река La Romanche, се бяхме изпотили много преди пътят да се наклони нагоре при Le Clapier d’Auris. С моите 28-милиметрови гуми се бях настанил добре в ритъма на алпийско катерене през последния половин час, така че бях леко отпуснат, за да стигна до тази чакълеста писта, точно когато се подготвях за следващата стръмна шпилка.
С фрагментирания си ритъм се примирих да оставя лактат да наводни краката ми, но един поглед към чакълестия наклон пред мен вече подсказва, че ще си струва прекъсването.
Тръгвам в преследване на Фил, който се придвижва по каменистия старт към пътеката, но не след дълго вниманието ми внезапно се отклонява. Над нас се вижда нещо, което прилича на ято орли, което кръжи над главите ни. Фил смята, че е по-вероятно да са червенокраки соколи, тъй като орлите не летят на ята. Може би, когато съм твърде грохнал, за да карам велосипед по тези наклони, ще си купя електровелосипед и ще започна да се интересувам от наблюдение на птици.
Правим няколко телефонни снимки, които очаквано не показват нищо повече от дребни спецификации вместо величествените птици, и потегляме нагоре по пистата. Стартът е стръмен и съм принуден бързо да коригирам центъра на тежестта си, за да намеря някакво сцепление. Търкалянето по чакъла предлага незабавен изблик на съпротива, тъй като трудният терен възпрепятства инерцията и ритъма ми, но щом Фил и аз достигнем скоростта, привлекателността на тези песни става твърде ясна.
Влизаме в голи и открити зелени пасища, а пътят отзад изчезва от погледа. Има прекрасен тътен по чакъла, създаващ усещането за скорост и инерция, дори когато се клатя с 15 км/ч. Наклонът се изкачва до 20% и ние двамата се задъхваме и си проправяме път от едно парче насипен чакъл до друго, балансирайки несигурно, за да предпазим задното колело от загуба на сцепление.
Държа очите си отворени за по-равни участъци от пътя, почти пропускам малък параклис, който се появява в полезрението ни отдясно. Това е Chapelle de Cluy, който изглежда е изоставен от всички, с изключение на камбаната, която леко се люлее от вятъра в кулата му.
Има един често цитиран ред от стихотворение на Робърт Фрост, който изниква на ум: „Две пътеки се разделиха в една гора, аз поех по тази, по която не се пътуваше. И това направи всичко различно.“Озовавайки се в пустинята без асфалт, къщи или следи от съвременния свят, за които да говорим, поемането по чакълеста, а не асфалтова пътека наистина изглежда направи всичко различно. Въпреки че обичам гладката повърхност на асфалтовия път, тази пълна изолация е нещо, което никога преди не съм изпитвал на шосеен велосипед.
Това е много стакато изкачване, пълно с внезапни пикове и периодично облекчение. Издига се на 300 м над 3,2 км при средно 9%. На чакъл, който може да бъде и 15%, а изкачването прилича на калдъръмения Oude Kwaremont в Белгия. Трудно е, но си заслужава всяко усилие за пейзажа от всички страни.
Стигайки до основния завой на изкачването на 1700 м, ние се наслаждаваме на коронната гледка на изкачването. Ето за какво е създадено колоезденето. Град Puy le Bass се намира в дъното на долина срещу нас, с подножието на La Croix de Cassini от едната страна и далечния връх La Tallias от другата. В онези Тур дьо Франс от началото на 20-ти век, с велосипеди с фиксирани колела по чакълести писти, предполагам, че моменти като този са направили дивите, мазохистични етапи от 300 километра почти да изглеждат полезни.
Оттук се вижда върха на La Col de Cluy, 1 км нагоре по „пътя“. Скромен дървен знак ни посреща на върха, който гласи само „Col de Cluy – alt.1, 801m“без нито един от стикерите, подписите и общите принадлежности на който и да е от павираните върхове в района.
Малко повече от километър чакълесто спускане тества нашите умения за управление по неравната повърхност, което означава, че едва успяваме да преодолеем 40 км/ч. Бързо се изкачваме отново, докато наближаваме върха на Col de Sarenne. Под топлата слънчева светлина се изкачваме покрай река La Sarenne през богата и непокътната долина. Чакълът е технически, но ни помага да не прекаляваме с нещата по време на изкачването, а вълните ни забавят достатъчно, за да оценим гледката. Табела напред сочи към Alpe d’Huez – основната ни дестинация за деня.
Col de Sarenne се прокрадва в полезрението и виждаме няколко велосипедисти, спускащи се по павирания път отпред. Хрумва ми, че те са първите, които виждам, откакто се търкулнах върху чакъл. „Не съм сигурен, че някой знае за чакълестите писти тук“, казва Фил, миг преди да бъдем (донякъде иронично) стреснати от двама планински колоездачи, които ревят покрай нас и тръгват към по-трудната част на пътеката. „Това е националният отбор на Канада. Виждаме ги около Bourg-d’Oisans,’ обяснява Фил.
Издърпваме се нагоре по последния разкъсващ краката 15% наклон и се присъединяваме към Col de la Sarenne. Това е същият път, който беше използван като маршрут край Алп д'Юез в Тур дьо Франс през 2013 г. Това беше отклонение, срещу което много от професионалните ездачи възразиха и е ясно защо. Павиран е, но се радвам, че съм с 28 мм гуми и велосипед, оборудван за всякакви терени. Това не е място за спускане в световен тур.
Ако трябваше да останем на павирания път, щяхме да проследим Sarenne чак до туристическия курорт Alpe, но Фил препоръчва да вземем чакълест пряк път. Малко преди да стигнем до курорта, завиваме вляво от пътя по пуст чакълест път. Това е кратка офроуд екскурзия, но ни предлага необезпокоявана и уникална гледка към Алпите.
Пътеката се стеснява до камениста козя пътека, но след кратко изтичане в пустинята, внезапно се връщаме към модерността, когато стигаме до летището Alpe d’Huez. През ски сезона това се използва от частни самолети и хеликоптери, идващи от Париж. Днес, не е изненадващо, е изключително тихо. Заобикаляйки летището по приятно натъпкан чакъл, изскачаме направо към самия Алп д’Юез и спирането за обяд изглежда е наред.
Нагоре с чакъл, надолу с асфалт
Никога не съм изкачвал Алп д’Юез, но изглежда, че днес ще ми бъде най-добрият шанс да сляза по горните му коси. По това време на годината пътят е толкова тих, че можеш да бягаш спокойно, казва ми Фил, докато седим в зловещо изоставения ски курорт в едно кафене, което все още е отворено извън сезона. Температурата е около 20 градуса, дори на тази надморска височина, така че се наслаждаваме на шанса да се разхладим и да се напълним с няколко панини, измити с капучино, преди да започнем отново.
Спускайки се по горните фиби на Alpe d’Huez, ми става ясно защо бих предпочел чакълен велосипед пред планински велосипед като мой избор за каране. Постигаме 70 км/ч с лекота и минавайки през завоите смятам, че малко по-ориентираната към пътя геометрия на моя GT Grade ми дава предимство пред кросовия мотор на Фил.
Жалко е, че никога не сме виждали професионалисти да се спускат състезателно по Alpe d’Huez, тъй като това със сигурност е едно от най-бързите и вълнуващи спускания във всички Алпи. Завоите са отворени, асфалтът е гладък и пътят просто се спуска пред мен. Внезапно се оказвам малко объркана, когато мотоциклетът ми потръпва от едната към другата страна. Намалявам и отбивам встрани от пътя, за да проверя за спукана гума. Поглеждам Фил и, леко пребледнял, го питам дали е видял какво се е случило. Той отговаря: „Скоростно колебание, мисля.“Това е първо. Смятам, че съм голям късметлия, че съм прав и тръгнах с малко повече внимание.
След седем фиби се отправяме към чудесно наречения Route de la Confession. Това е алтернативен маршрут, който минава от Le Villaret, справедлив път на север, до върха на Alpe d'Huez. Пътят е красив, но днес се радвам, че слизам, вместо да го изкачвам.
Започва с леки наклони, които карат скоростта ни да се покачва лесно до средата на петдесетте, преди пътят да започне да се отклонява и отново да ускоряваме повече от 70 км/ч. Седнал на горната тръба, в най-стегнатата въздушна част, която мога да събера, правя всичко по силите си, за да изкарам и последната следа от скорост, когато Фил ми дава предупредителен вик. Предстои завой и аз скачам обратно в разумна позиция и използвам максимално дисковите си спирачки, за да изтрия много скорост преди завоя.
Последван от поредица перфектни фиби. С вятъра, струящ над нас, и пътя, който се извива от една фибичка към друга с почти симфонична хармония, осъзнавам, че този вид рядко спускане ще бъде поставен внимателно в паметта ми за обилни възпроизвеждания по време на равните, сиви английски дни, когато липсва ми мотивация.
Римският път
Пътят се изравнява до Lac du Verney, голяма водноелектрическа централа, построена тук от EDF през 60-те години на миналия век, но не е лишен от своя чар. В слънчев ден като този, водите изглеждат като ледниково езеро.
Търкаляме се по ръба на водата до върха на езерото, когато Фил посочва незабележим портал, който сякаш води към някакъв обслужващ път.„Ще трябва да прескочим отстрани“, съветва той, сочейки могила от развалини отстрани на портата. Поглеждам назад с вид на недоверие. Изглежда като път за никъде, но давам предимство на съмнението на Фил.
Радвам се, че го направих. Пътеката, която проследява езерото, е тиха, технична и предлага необезпокоявана гледка към езерото и планините едновременно. Пътеката – обслужващ път за резервоара – минава през малки планински потоци, които предлагат изобилие от импровизирани мостове и възможности да тестваме гумите си над мъхестите и каменисти потоци. Ние хеджираме нашите залози и минаваме през няколко, но заставаме зад мостовете над по-големите кръстовища.
След 3 км се присъединяваме отново към пътя за кратко, преди да намерим друга чакълена пътека покрай L’Eau d’Olle, изход на вода от резервоара. Това е издигнат бряг, който изглежда като влакова линия. Колелото на Фил се носи пред моето и ние ускоряваме за импровизиран спринт. С попътен вятър се плъзгаме над чакъла с над 40 км/ч.
Бързо се връщаме на по-големия D1091, но Фил вдига ръка и сочи към коловоз, водещ встрани от пътя, и маршрутът ни отново се отклонява от утъпкания път.
Първоначално карането е диво, но скоро се озоваваме на широк път с неясна настилка. „Това е старият римски път“, обяснява Фил. Пътят някога е свързвал Франция и Италия и както при много от най-старите пътища, изглежда, че целта му е била постоянна военна. Табела покрай пътеката описва, че е домакин на римски легиони, гренадири на Луи XIV и войници на Наполеон Бонапарт по време на дългата си 2000-годишна история.
Мисля, че може би най-доброто му използване е запазено за днес, като предизвикателна чакълена велосипедна писта. Пътят е дълъг 6 км и до голяма степен е защитен в коридор от дървета и гори. Това е гладка повърхност от чакъл и камъчета, с няколко технически участъка по-неравен път, но е достатъчно предсказуем, за да се движите близо до марката от 30 км/ч. Това е страхотно усещане, когато развивате скорост по чакъл, което е подобно на каране по калдъръм – усещане за загуба на контрол, което се компенсира от изненадващо усещане за баланс и стабилност. Ръцете се разхлабват, сърцевината се захваща и ние се движим безпрепятствено.
Изхвърлени сме обратно на нещо, което сега изглежда като гладък като огледало асфалт в La Paute, село в покрайнините на Bourg-d’Oisans. Оттук се връщаме към цивилизацията по D1091. Тъй като трафикът тече покрай нас, се чувстваме така, сякаш сме се изстреляли половин век напред, докато лениво се връщаме обратно към подножието на Алп д’Юез под залязващото слънце. Изминаха само 75 километра пътуване, но имаме уморените тела на два пъти по-дълго пътуване. Може би ефектът от търкалянето в неизвестното, на терен, който никога не съм обмислял, вземането на завои, които обикновено биха останали незабелязани.
Настанявам се на бира в Bourg-d’Oisans, новостта на нашето пътуване изведнъж ме поразява. Стотици шосейни велосипедисти влизат и излизат от този град, повечето от които са изкачили Алпите, но може би никой не го е видял от същата страна като нас. В едно от най-велосипедните места в света все още има неоткрити пътища.
Направи си сам
Пътуване
Летяхме до Лион, който се обслужва от повечето големи авиокомпании, и след това карахме 90 минути до Bourg-d’Oisans. Използвахме трансфер, организиран от More Than 21 Bends (morethan21bends.com), който струва £160 за пътуването на връщане до Лион, или можете да изберете £80 взимане и връщане от жп гарата в Гренобъл. Ако можете да намерите полет до летище Alpe d’Huez (AHZ), можете просто да слезете на фибите до Bourg-d’Oisans.
Обиколки
Фил от More Than 21 Bends ни показа тайните следи в региона в допълнение към сортирането на настаняване и пътуване. More Than 21 Bends предлага специфична за чакъла петдневна поддържана велосипедна ваканция, включително B&B в общи стаи от £349. Компанията може също така да организира екскурзии по поръчка за групи от шест или повече и предлага набор от места за настаняване в района на Bourg-d’Oisans и предлага парк от велосипеди под наем.
Благодаря
Много благодаря на Фил и Хелън от More Than 21 Bends, които освен всичко останало ни дадоха някои страхотни съвети за местната кухня – дори когато сезонът наближаваше края си, Бург-д'Оазан имаше какво да прави оферта.
