В Granfondo Torino Cyclist се наслаждава на красотата на италианската провинция и за момент се превръща в случаен герой на събитието
Италианците обичат своето колоездене. Пламенността на подкрепата от tifosi е легендарна, но обикновено е запазена за професионалния елит на големи състезания като Giro d’Italia. Ето защо намирам за малко странно, че на аматьорско събитие като Granfondo Torino получавам такъв възторжен отклик от тълпата, която се нарежда по пътя.
Докато тропам през град Cinaglio, хората развяват знамена и ентусиазирано аплодират. Някои дори тичат редом с мен и викат насърчение. До този момент имах 70 километра сравнително тихо, макар и трудно каране и затова съм малко поразен от новооткритата си знаменитост. Отговарям с усмивки и няколко промърморени „чао“и „мило“, но докато празненството продължава около мен, изпитвам нарастващо чувство на подозрение, а след това и вина.
Осъзнаването ме удря: тълпата мисли, че водя в надпреварата. Някъде по маршрута трябва да съм взел грешен завой и без да искам съм обръснал част от трасето, което означава, че съм надскочил хардкор конкурентите и съм заел позиция начело на делата.
Страхът ми се потвърждава, когато погледнах зад себе си и видях група от 100 ездачи, които се спускат с висока скорост. За нула време стигат до мен; Търся колело, за което да се хвана, но темпото е твърде високо и ме изплюват безцеремонно от задната част на групата.
Докато пелотонът се втурва в далечината, моите бивши почитатели ме стрелват с погледи, някои със съжаление, но тези, които сега разбират, че съм само преструващ се, изглеждат предадени. Навеждам глава и се извъртам, засрамен, че неволно съм подвел такава страстна подкрепа. Докато напускам селото, преигравам събитията от деня, които доведоха до краткия ми миг на случайна звезда.
Старт на състезанието
Докато Луис, моят партньор в ездата, и аз се редим на опашка, за да стартираме встъпителното Гранфондо Торино, всичко е както трябва да бъде на италиански спорт. Ранното утринно слънце блести от шлемовете на 3000 ездачи, които бърборят развълнувано, единственият звук, който нахлува в тишината на град, който тепърва ще се събужда.
Чакаме на Piazza Castello, огромен площад, който разчупва внушителната барокова архитектура около нас. С Кралския дворец на Торино зад гърба ни, ние потеглихме по типичния италиански начин – тоест 15 минути по-късно от планирания начален час от 8 сутринта. За да стигнем до нашия маршрут за бягство от града, Via Po, заобикаляме Palazzo Madama, могъща структура, която е била първият Сенат на Италианското кралство – това е вторият дворец, който съм виждал за толкова минути. Широкият, аркаден Via Po е подходящ маршрут за излизане от града, но трамвайните линии и полираните каменни плочи, които изграждат пътната му настилка, представляват значителна опасност за шосейните велосипеди с слаби гуми. Със сигурност ставам свидетел как велосипедист се заплита в трамвайните линии на по-малко от километър. Той се вдига, докато минавам покрай него и изглежда само гордостта му е наранена, но това е достатъчно, за да ускори пулса ми много по-рано, отколкото възнамерявах.
Виа По премина безопасно, ние се въртим по Корсо Кайроли, наслаждавайки се на новостта на затворените градски пътища, докато река По тече лениво отляво от нас. Независимо от драмите по трамвайните линии, първите няколко километра бяха значително по-малко френетични от другите gran fondo, които съм карал. Скоро ще разбера защо.
Пресичаме реката и веднага започваме да се изкачваме – ние сме на Bric della Maddalena, едно от двете значими изкачвания, които затварят маршрута. 7-километровото изкачване е средно 7%, което би било лесно управляемо, ако не беше огромният брой ездачи, които масово пристигат в базата му. Пътят очаквано става задръстен, така че нямаме друг избор, освен да се откачим и да вървим. Тъй като правя всичко по силите си, за да избегна все още каращите велосипед италианци с умения за управление на велосипеди, толкова слаби, колкото и тяхната преценка, съм принуден да призная, че събитието вече не показва липса на характер.
Точно преди зацепките ми да бъдат напълно съсипани, тясното място започва да изтънява и аз мога да монтирам отново. Изкачването излиза от Торино, минавайки покрай малки жилища, сгушени в хълма. Близо до върха се отказвам да се опитвам да поддържам темпото с Луис – той изглежда вдишва хелий днес – и хвърлям поглед назад към града. Тези къщи със сигурност имат невероятна гледка.
След като се възползва от първата захранваща станция за рехидратиране, маршрутът бързо изплаща първоначалните си изисквания с вълнуващо 9 км спускане, криволичещо през хълмовете на Монферато, които представляват източната граница на Торино. Насочвайки се на юг, се движим направо през равнините към град Киери. С 20 километра равни пътища под безоблачно небе без полъх на вятър, аз се наслаждавам на възможността да се установя в капките и да вдигна средната си скорост.
Създаване на нови приятели
Оголените пътища обединяват разпокъсаните ездачи в групи и не след дълго се озовавам в голяма група, препускаща покрай царевичните полета и необичайните къщи на провинциалния Пиемонт. Докато караме, броят ни продължава да нараства до степен, в която става малко обезпокоително, когато ударим калдъръмения център на град Riva presso Chieri с 40 км/ч и избухнем по тесните, криволичещи пътища отвъд.
Решавайки смело да поема съдбата си в свои ръце, аз се придвижвам нагоре в групата и заемам позиция отпред. На лек завой на пътя поглеждам през рамо и откривам, че имам 50 ездачи на моето колело. Вълнението идва в главата ми и въпреки че знам, че няма да се харесам на спътниците ми и вероятно ще ми струва по-късно през деня, ускорявам темпото. Влакът от ездачи отзад се простира на над 100 м, но моето очарование от ефекта, който един ездач може да има върху динамиката на пелотона, е прекъснато от някой, който крещи на италиански зад мен. По тона е безопасно да се каже, че не беше „Наистина ми харесва скоростта, с която се движиш, продължавай“, така че се успокоих и се оттеглих обратно в групата за няколкото оставащи равнинни километра.
Втората захранваща станция се намира близо до село Ferrere и бележи отчетлива промяна в ландшафта. Плоският, широк хоризонт е заменен от гъсто залесени хълмове – те образуват южния край на веригата Монферато, през която сега ще се превием, за да стигнем до базиликата ди Суперга, където събитието завършва. По-рано през деня Davide Cerchio от велосипедния хотел Lo Scoiattolo в Пиемонт, където бях отседнал, ми каза, че „хълмистите хълмове трябва да са лесни за вашите дълги крака“, така че съм уверен – въпреки че профилът изглежда като 90 км от остриета за триони. Но не след дълго проклинам коментарите на Дейвид, тъй като краката ми са наказани от още един ударен наклон над 15%, който едва успявам да издърпам.
Досега поне бях част от група – нещастието обича компанията – но точно след град Монале пристигнах на разклонение на пътя, което е маркирано със стрелки, сочещи в различни посоки, за да разделят медио и лунго маршрути. След като се записах за дългия курс, завивам по посока на лунго маршрута и скоро се оказвам сам – всички останали ездачи в моята група са тръгнали надолу по медио курса.
Това е тук, както скоро ще открия за свое неудобство, че правя грешката, която ще ме накара случайно да се обръсна на 20 км от маршрута и да водя в състезанието. Очевидно трябваше да отбия за маршрута Lungo няколко километра преди това и да направя допълнителна обиколка, която в крайна сметка щеше да ме доведе до тази точка, но кръстовището беше толкова фино обозначено, че го пропуснах. В моя защита, по-късно става ясно, че няколкостотин други ездачи са направили абсолютно същото, така че не съм единственият глупак в групата – просто първият.
Свирене пред тълпите
Пътят се стеснява, гъстата гора се затваря и става зловещо тихо, докато маршрутът криволичи на север през селските хълмове на областта Асти. Тези зъби на триона продължават да назъбват моите четириколесни колела, но естествената красота на гората на Монферато върши добра работа, като ме разсейва от това колко бавно компютърът ми за велосипеди набира километри.
Спокойствието в заобикалящата ме среда продължава и започвам да се чудя какво става – със сигурност трябваше да съм срещнал други ездачи досега? Такива мисли внезапно се пропъждат от ума ми, тъй като крайпътната опора внезапно експлодира при първите признаци на цивилизация около град Чиналио. Наслаждавам се на моя нечестиво спечелен статут на знаменитост в продължение на 10 километра, докато пелотонът мине покрай мен и зрителите превключат гласовата си подкрепа към други, които го заслужават повече. Ако трябва да бъда честен, аз също изпитвам малко облекчение – натискът да се прожектира хладната фасада на състезател в полза на тези, които се редят по пътя, беше почти толкова изтощително, колкото изкачването на самите хълмове.
Оставен на собствените си устройства, сега мога да се установя в разумен ритъм, докато маршрутът тръгва на северозапад, играейки точка до точка с пиемонтските църкви и градове, които изглеждат кацнали на върха на всеки хълм. Гората на свой ред отстъпва място на обширни лешникови горички, чиито дървета някога са отглеждали ядките, използвани за направата на оригиналните партиди Нутела. Мисля си, че наистина бих могъл да се справя с голяма лъжица калоричен намазка, за да подпомогна отслабналите си крака. Досега маршрутът като цяло е отменял всяка надморска височина, набирана с бързи, технични спускания, но на около 110 км той започва да набира височина по-последователно преди последните 10 км бутане със средно 7%, за да достигне Basilica di Superga.
Няколко километра след град Sciolze, зеленината покрай пътя за кратко се изчиства и ми се открива наистина впечатляваща гледка – базиликата, стояща гордо на върха на хълма Superga в долината, с Алпите, извисяващи се отзад в далечно разстояние. Дейвид по-късно ми казва, че гледката е толкова добра само за кратък период от време в края на лятото, тъй като по-рано през годината е по-често затъмнена от гореща мъгла, докато по-късно гледката е възпрепятствана от снежни облаци. Мислено свалям шапката си пред всеки, който е планирал този маршрут, и се чувствам привилегирован да карам велосипед през терен на такъв грандиозен фон.
Пейзажът става все по-крайградски, тъй като маршрутът води към Via Superga, пътят, който се извива стабилно нагоре към върха на хълма. Отново се озовавам сред ездачи за развлечение и за човек приличаме на двукраки зомбита, търкалящи се нагоре по склона, почти твърде изтощени, за да поемат овациите на зрителите, които ни подтикват да вървим напред.
Via Superga е живописна и криволичеща, като разкрива само малки участъци от изкачването наведнъж. В тази ситуация моят оптимистичен нрав обикновено ще се намеси и ще се опита да убеди краката ми, че финалът е точно зад следващия ъгъл, но плановиците на трасето са поставили маркери за километри, които се отброяват от основата на наклона. С премахната опция за блажено невежество нямам друг избор, освен да се заровя и да гледам как маркерите минават бавно.
Между къщите и дърветата, които очертават Via Superga, зървам зелена зеленина на Пиемонт малко по-надолу, което поне ме уверява, че се постига добър напредък. Завивам в един завой и изпитвам облекчение и страх в еднаква степен, когато видях последния стръмен ритник нагоре към Базиликата, който се разгръща пред мен. Късното лятно слънце пече, повишавайки температурата до 30°C по този тесен път, но
Оживявам се от гледката на финала. Последно удряне на педалите ме превежда през линията и съм едновременно изтощен и въодушевен. Внушителната Basilica di Superga и гледката към Торино осигуряват подходящ триумфален завършек на маршрута.
По-късно, на чаша прочутото в региона вино Barolo, поглеждам назад към преживяното през деня. Други събития може да са по-потопени в историята или да включват по-дълги алпийски изкачвания, но днешните по-малки, по-стръмни хълмове се оказаха не по-малко изпитателни, а гледките към лозята и лешниковите горички на Пиемонт не по-малко вдъхновяващи. Това може да е било първото Granfondo Torino, но днешното ми пътуване ме уверява, че определено няма да е последното.
