От водопада, където Шерлок срещна гибелта си, през историята на планинарството на място, яздим през някои от най-епичните терени на Швейцария
Сигурен съм, че Шерлок Холмс знаеше, че играта е в ход за последен път, когато напусна Майринген. Докато караме през главната улица сега, повече от 120 години по-късно, съм сигурен, че тъй като беше невероятно далновиден човек, той трябва да е подозирал, че Последният проблем ще достигне своята развръзка по въртоглавите склонове над този малък швейцарски град.
Несъмнено той е запазил някакво предчувствие от разговора си с верния си хроникьор, докато крачеха през долните поляни, но след като беше засенчен от професор Мориарти в цяла Европа, трябва да е имало слабо усещане за затваряне на небето в.
Има усещане за заплаха в сивото небе над нас и днес, въпреки че се надявам, че през следващите няколко часа няма да се случи нищо толкова зловещо като гмуркане в кипящите дълбини на Райхенбахския водопад.
Минавайки покрай витрините на магазините в една тиха петъчна сутрин, аз се взирам в цялото прекрасно оборудване за катерене в различните магазини за открито, размишлявайки дали Шерлок е купил бастуна си от някой от тях. Не знам за какво става въпрос за бивис, ботуши и карабинери, но ме правят на сврака. Има и добър магазин за велосипеди, но мисля, че вече имаме достатъчно запаси за днес.
Когато последният от стъклените фасади се изплъзва, осъзнавам, че изоставам от водача си за деня. Брижит Лойтолд живее точно надолу по пътя и познаването на магазините без съмнение намалява очарованието. Пътят се накланяше нагоре от момента, в който напуснахме хотела, така че ми отнема доста време – и неудобен брой ватове – да се хвана отново за задното колело на нейния Scott Addict. Страх ме е да си помисля колко килограма раздавам, но се надявам, че краката ми са в добър ден.
Холмс под чука
Насочваме се на югоизток извън града, към Innertkirchen – където започнах първото колоездачно голямо колоездене преди няколко години (вижте брой 1), но днес няма да се отправим натам. Само няколко километра нагоре по пътя завиваме надясно по тясната ивица асфалт, която е Scheideggstrasse. Този малък път е задънена улица (не в смисъла на Шерлок Холмс) за целия трафик, с изключение на велосипедистите и жълтите пощенски автобуси, така че е чудесно тих.
Започваме с обикаляне през живописното селце Geissholz. Тучните зелени склонове са изкусно поръсени с няколко хижи, всяка от които е пълна с прозорци, пълни с цветя. Подобно на по-голямата част от Швейцария, това е нещо като пощенска картичка. Скоро обаче напускаме широките открити пространства и започваме да се изкачваме през гъста гора. Градиентът също се увеличава забележимо, набирайки двуцифрени цифри и ме принуждавайки да изляза от седлото за първи път. За щастие Брижит също стои.
Нещата се улесняват, когато дърветата се отдалечават и се появяват първите превключвания за деня. Знак също така показва, че се намираме над известния Райхенбахски водопад, където Артър Конан Дойл кара Шерлок Холмс да се бие с професор Мориарти, „Наполеона на престъпността“, за това, което смяташе, че ще е последният път. Разбира се, врявата за още приключения на Холмс беше такава, че Конан Дойл беше принуден да възкреси своя свирещ на цигулка детектив-консултант няколко години по-късно.
Все пак, вероятно трябва да се отнасям с повече уважение към това място на литературно поклонение, но докато спираме в Gasthaus Zwirgi, аз се разсейвам от куп чудовищни скутери. Техните жълти рамки и масивни малки гуми са толкова привлекателни, че не мога да устоя на бърз ход.
Очевидно има пътека, която води чак надолу към долината, но аз не я следвам по-далеч от първата фиба, отчасти защото скутерът е изненадващо тежък за бутане обратно и отчасти, така че никой да не си помисли, че съм кражба (като по този начин подбужда към комична сцена на преследване, която обикновено се гледа в заекващо черно-бяло и настроена на маниакално бърз саундтрак на пиано).
Няколко минути по-късно се връщам на моя доста по-подходящ велосипед Storck и пътят завива от Майринген към Бернските Алпи. Изкачването продължава по своя тесен, стръмен път, който се движи между 8% и 11% през дърветата, но точно когато си помислих, че би било хубаво, ако се отпусне малко, пътят се съгласява, наклонът намалява и след това почти изчезва изцяло.
Потокът Райхенбах се чува от дясната ни страна за известно време, но в повечето случаи е скрит от погледа на дърветата. Сега се появява в широк, падащ поток до нас, бучещата бяла вода маскира всички други звуци.
Преминаваме по малко дървено мостче и пред нас се открива най-прекрасната долина. Би било приятно и великолепно успокояващо, ако не беше затворено от тъмната, заострена маса на Уелхорн, надвиснала плашещо в края като някаква масивна планинска крепост на Толкиен.
Нещо повече, изглежда, че показва недоволството си от нашия подход, като пробива сивите облаци отгоре със своя скалист връх.
Мокро и диво
Дъждът започва да вали настойчиво почти мигновено, а гръмотевица не прави ситуацията по-уютна, така че бързо обличаме водоустойчивите си якета. За щастие Брижит казва, че няма да стигнем далеч, докато не можем да се подслоним и разбира се, след няколко километра бялата и зелена форма на хотел Rosenlaui се вижда през водните капчици върху стъклата на очилата ми.
Очевидно е тук от 1779 г. и изглежда странно да намериш нещо толкова грандиозно толкова далече по такъв малък път. Великолепието на екстериора всъщност е надминато от богатството на интериора и аз се чувствам виновен, тракайки по красиво полирания дървен под, докато се опитваме да поставим маса в стая с полилей. Може би го продавам малко повече, но докато отпивам вкусно горчива кафява течност от деликатна чаша от костен порцелан, определено се усеща малко над средното ви кафе.
В крайна сметка изглежда, че дъждът е намалял, така че се връщаме на чист въздух и тръгваме напред. Пътят се издига нагоре за един километър, отслабва за още един километър и след това стигаме до голям паркинг и малка водна дъскорезница, която изглежда като нещо, на което Хайди може да се е натъкнала по време на скитанията си. Това е Шварцвалдалп и маркира края на пътя за автомобили. Но не и за нас.
Пътят ни връхлита с най-трудния участък от цялото изкачване, точно след като напуснахме паркинга и ме кара да дърпам щангите, докато се опитвам да вкарам предавка 36/25 на продължително 12% участък. Отново изкачването ми дава малко почивка след трудното усилие, като наклонът намалява наполовина за около 500 м, преди да се установи около 9% по целия път до върха малко над 3 км нагоре по пътя.
Въпреки че не е лесно, пейзажът, през който яздим, върши много добра работа, като ме разсейва от болката. Когато погледна нагоре, гледката вече е доминирана не от Wellhorn, а от могъщия Wetterhorn. Това е планина с три върха, най-високият от които е на 3692 метра. Уинстън Чърчил очевидно го е изкачил през 1894 г. само на 19 години.
Иначе погледът ми е съсредоточен в общата посока |на асфалта точно отвъд предното ми колело, въпреки че има странен пътен знак, който трябва да взема предвид, напомняйки ми да се внимавам за ежечасните пощенски автобуси, които имат достатъчно екстравагантни клаксони в тон, за да съперничи на тези в кавалкадата зад професионалния пелотон. Ако все пак го чуем в далечината, предупреждава Брижит, е разумно да слезем от пътя и да го оставим да мине, защото наистина няма много място.
Има и случайни крави, блокиращи пътя, докато се изкачваме през няколкото спокойни фиби към върха и те осигуряват собствен саундтрак от камбаните около вратовете си. Понякога е като ентусиазираната първа среща на вечерен клас по кампанология (обърнете внимание на липсата на „g“– за съжаление това не е клас, в който се срещате, за да научите за нагънати колове за седалки и Delta спирачки).
Стакато неравностите на малка решетка за добитък маркират върха на прохода при Grosse Scheidegg. Има път, който се разклонява и изглежда, че продължава по-високо, но точно зад ъгъла минава в чакъл.
Не че има значение, защото гледката е повече от адекватна от тук. От лявата ни страна северната стена на Ветерхорн изглежда изкривява мащаба, такъв е размерът му, като едновременно е почти достатъчно близо, за да се докосне, но също така ни прави джуджета в крайност. Долу пътят се извива през пейзажа към Гринделвалд. Вдясно от нас е ски курортът First, а в далечината се вижда една от най-почитаните планини в света – Айгер.
Под стената на смъртта
От този ъгъл имам добра гледка към хребета Мителеги и маршрута на Лаупер нагоре по североизточната стена, но историите за северната стена на Айгер са тези, които са ме пленили през по-голямата част от живота ми.
Спомням си, че прочетох Белия паяк от Хайнрих Харер (този, който прекара седем известни години в Тибет), зашеметен от страхопочитание и ужас от историите на онези, които са се провалили, преди Харер да успее да достигне върха с трима други през 1938 г.
Секциите от изкачването са кръстени на своето ужасно наследство. Траверсът на Hinterstoisser беше толкова труден, че не можехте да проследите стъпките си, ако не бяхте оставили въже, фиксирано на място. След това имаше Death Bivouac, Ice Hose, Traverse of the Gods… имена, които предизвикват страх. Най-малко 65 алпинисти са загинали от 1935 г., опитвайки се да го изкачат, което кара някои да го наричат Mordwand (стена на смъртта), а не Nordwand (северна стена). Изглежда невероятно, че един от великите атлети в света, Уели Щек, го преодоля миналия ноември само за два часа и 22 минути.
Всъщност наскоро препрочетох кратък материал от журналиста и алпинист Джон Кракауер (който написа Into Thin Air за катастрофата на Еверест през 1996 г.) за Айгер и няколко изречения по-специално ми направиха впечатление, че са свързани и с колоезденето: „Най-трудните движения при всяко изкачване са менталните, психологическата гимнастика, която овладява ужаса.’ Ако замените ужаса с болка, тогава мисля, че това е приложимо и при колоезденето нагоре по планините.
Кракауер също призна, че „Марк [неговият партньор в катеренето] много искаше да изкачи Айгер, докато аз много исках да изкача Айгер“и мисля, че вероятно бихте могли да разделите колоездачите на две подобни категории. Повечето от нас вероятно биха искали да се наслаждават на болката, но всъщност просто очакват с нетърпение да я изтърпят.
И с това изкачваме най-високата точка за нашия ден на почти 1950 м и знаейки, че цялото ни изкачване за деня е зад нас, Брижит и аз потеглихме надолу към град Гринделвалд. Това е красиво спускане, минаващо през цветни цветни поляни и покрай огледално неподвижни езера. Погледнато отдалеч трябва да изглежда спокойно. Отблизо го намирам за малко по-неистов, защото пътят е по-груб, отколкото очаквах, и достатъчно тесен, че трябва да бъда прецизен с линиите си. При спад от 11% скоростта ми нараства бързо и когато чуя клаксона на приближаващ пощенски автобус, изпадам в лека паника. Когато пътят излезе на голям паркинг, вече съм готов за обяд.
Храна за спорт
Поръчвам croûte (като уелски rarebit) с пържено яйце отгоре, отчасти защото spiegelei (пържено яйце) е почти единствената немска дума, която научих за една година изучаване на езика в училище и е хубаво да чувствам, че получих стойност от уроците. Докато хапвам топено сирене, не мога да не си помисля, че промяната в наклона на сутрешното ни изкачване би довела до страхотно състезание.
Както се оказа, изкачването се е появявало в Tour de Suisse няколко пъти. Последният път беше през 2011 г. на Етап 3, когато Leopard Trek тежък пробив беше уловен и след това изпуснат от „Малкият принц“, Дамиано Кунего. Италианецът изглеждаше така, сякаш го беше зашил, докато се спускаше сам към Гринделвалд. Но един от тези в почивката беше най-младият мъж в състезанието, момче на име Питър Сейгън. Преждевременният млад словак полетя по коварното спускане по начин, който вече е познат, но все още хипнотизиращ. Само на няколко километра преди края той хвана Кунего, след което лесно го изпревари за победата.
Наситени с голям брой калории, ние се качваме и продължаваме по малко по-широки пътища към Гринделвалд. Минаваме покрай по-примамливи магазини, живописна църква и Parkhotel Schoenegg, където веднъж бях отседнал като дете с моите родители и баба и дядо на ваканция.
Оттук до Интерлакен това е видът каране, за който мечтая: леко надолу, гладък асфалт и никакъв вятър. Краката ми се чувстват прилично и се приготвям за добри няколко километра прагово усилие, хващайки качулките с предмишници, успоредни на земята. Брижит седи на колелото ми и имам чувството, че усилията ми са оценени.
‘Хайде, слаб англичанин, всички имаме домове, в които да отидем. Канчелара можеше да поддържа този ритъм с един крак, вързан за мотора си, докато туитваше на възхитително лош английски. Грегъри Раст ще се справи по-трудно от това в почивен ден и той дори не е вторият най-добър швейцарски колоездач в професионалния пелотон. По дяволите, Йохан Чоп би могъл да се справи по-добре в съня си и той се пенсионира преди две години, за да се състезава с планински велосипеди…“е това, което започвам да си представям, че тя иска да каже. За щастие осъзнавам, че всичко това е в главата ми, преди да направя нещо неджентълменско, като например да се опитам да я изпусна.
Има кратка пауза, докато криволичим през Интерлакен (дори моя немски с пържено яйце може да екстраполира това до значение между две езера – Тун и Бриенц в този случай) и след това се установявам отново в постоянен ритъм някъде между 40 и 45 км/ч. Въпреки че слънцето е малко стеснително, езерото вдясно от нас, Бриенц, е с най-зрелищния цвят – сякаш някой е съчетал цвета на комплекта Astana.
На 14 км дължина има достатъчно време да се възхитите на яркия нюанс на синьото, въпреки че следя половин око за змиите със зарове, които Брижит ми каза, че населяват бреговете. Ако трябва да спрете и да смените вътрешна гума тук, внимавайте, когато вземете старата. За щастие не виждаме змии и обикаляме през живописния град Бриенц, преди да поемем по малък страничен път, който осигурява спокоен път обратно в Майринген.
С малко над 80 км това е може би най-краткото голямо пътуване на велосипедиста. Мисля обаче, че това го прави и един от най-привлекателните. Чудовища с три преминавания с надморска височина от 4 000 метра са вдъхновяващи, но и повече от малко смущаващи, ако не сте правили такова преди.
Ако искате Голямо каране, за което да хванете зъбите си, да усетите високопланинско величие, изпитателен вкус на усилията, необходими при алпийски изкачвания, но без изискване за такова обезсърчително разстояние, това е пътуването за теб. Изкачването е истинско предизвикателство – с дължина 16 км и среден градиент от 7,7% няма как да не бъде – но ми харесва начинът, по който винаги ви дава участъци за почивка, за да можете да го разделите на по-управляеми части.
Разбира се, ако го намирате за малко елементарно, има много по-трудно в съседните долини, за да наклоните колело през следващите дни, но Случаят с калдъръменото изкачване е история за друг брой…
Ездата на ездача
Storck Aerfast 20th Anni Edition
£3, 499 фреймсет, storck-bicycle.cc
Това специално издание на Aerfast (ще бъдат направени само 200) е създадено, за да отпразнува 20 години от компанията на Markus Storck и, ако можете да си позволите един, това може да бъде целият велосипед, от който някога ще имате нужда. Достатъчно лек е, за да се изкачва в планини, невероятно бърз на равнина, твърд при спринтове и изненадващо удобен. Подробностите ви накараха да потекат слюнки, преди дори да се качите на него, с красиво скритата скоба на седалката (има шестостенен болт под съединението на горната тръба с тръбата на седалката), комбинирана с монтираната на веригата задна спирачка, за да придаде на задната част на велосипеда фантастично чиста виж. Има обърнати назад капаци, каквито бихте видели на пистов велосипед, за да позволите до 25 мм гуми зад изваяната тръба на седалката (помагайки за комфорта отпред). Карбоновите кормила за 20-та годишнина са друг детайл, който привлича вниманието, но най-красивите неща на мотоциклета са манивелите. Прикрепени към огромна долна скоба BB86 и верижни колела Praxis, собствените манивели Power Arms G3 на Storck са въртящи се произведения на изкуството. Дори ми хареса цветовата схема.
Как стигнахме до там
Пътуване
Велосипедистът летя от Хийтроу до Цюрих със Swiss, нае кола на летището (чрез Europcar) и след това кара час и половина на юг до Майринген.
Настаняване
Отседнахме в централно разположения хотел Alpin Sherpa в Майринген. С добър Wi-Fi и защитен подземен паркинг беше страхотно
място за отсядане. Има и супермаркет от другата страна на пътя, в случай че трябва да се запасите с провизии в последния момент. Ако имате нужда от магазин за велосипеди, тогава P Wiedermeier’s е точно надолу по улицата.
Благодаря
Много благодаря на Сара Ролоф от Switzerland Tourism за помощта при организирането на нашето пътуване и на Бригите Лойтолд и Кристин Винкелман за тяхната помощ и насоки, докато бяхме в региона Юнгфрау. Отидете на myswitzerland.com за повече информация.
