Велосипедистът се отправя към планините Уиклоу на юг от Дъблин, за да опита каймака на ирландското каране
Столичните градове с планини наблизо са очарователни места, а Дъблин е едно такова градско убежище. Страхотно е за тези, които живеят там, но също така е изключително удобно за останалите от нас, защото е лесен скок до добре обслужваното летище, последвано от бързо 30-минутно шофиране от центъра на града до основната територия за каране. Въпросните хълмове са планините Уиклоу, най-голямата област с непрекъсната висока земя в Ирландия, образувана преди 420 милиона години от сблъсъка на северноатлантическата и европейската континентална плоча. Последната ледникова епоха свърши отлична работа, за да постави финалните щрихи на зашеметяващия пейзаж, с изкачвания, които са достатъчно трудни, за да тестват смелостта на всеки велосипедист. Климатът, разбира се, е типично ирландски и се описва като „меки, влажни лета и прохладни, влажни зими“. Велосипедист обаче е на посещение в средата на септември и като по чудо изглежда, че ни очаква топъл и слънчев есенен ден. Насочващи мен и моя партньор Дан към най-добрите пътища за каране са Пол (ирландец) и Раул (мексиканец/ирландец), които и двамата работят в Harry’s Bikes в центъра на Дъблин. Срещаме се с тях в Poppies Cafe в Enniskerry за кафе и проверки преди пътуване.
Извън портата
Enniskerry е описан като „вратата към Уиклоу, градината на Ирландия“, което звучи като идеално място за нас. Това, което е по-малко идилично от гледна точка на загряване, е местоположението на селото на дъното на долината Glencree, врязана дълбоко в гранита Wicklow от река Dargle (сигурно ономатопея). Местоположението означава, че незабавно се изкачваме рязко от долината, което е допълнително подправено от Пол, който ме пита за работа в Cyclist. Опитвам се да поддържам подобие на самообладание, докато говоря със стакато изречения между огромни, едва прикрити вдишвания. Пол е бивш ирландски национален шампион по планинско колоездене и циклокрос и сега се е насочил към спечелването на местни състезания в тези части, така че изглежда справедливо веднага щом се появи възможност, да обърна разговора и да го накарам да говори. Минаваме покрай завоя за имението Powerscourt (което може да се похвали с отличени с награди градини и най-високия водопад в Ирландия на територията си) сигурни, знаейки, че ни очакват още по-обширни пейзажи и няма да пропуснем водопади и по време на това пътуване.
След 4 км и напълно загряти от незабавното изкачване, започваме спускането до Ballybawn Cottages и хващаме първия си поглед към това, което планините Wicklow могат да предложат – във формата на планината Great Sugar Loaf. Въпреки че с височина от 501 м не достига повече от 400 м, за да бъде най-високият в Уиклоу (Lugnaquilla, 925 м), той все още е класифициран като един от „Мерилин“- което означава, че има геоложка „изпъкналост“от околния пейзаж от 150 м или повече. (Името е каламбур на шотландския Munros). В края на нашето кратко спускане завиваме надясно по R755, за да продължим маршрута си на юг към Roundwood и Laragh. Започваме да се изкачваме и да пресичаме нагоре по склоновете на Голямата захарна глава, въпреки че от тази страна известната й изпъкналост е до голяма степен скрита от живия плет вляво от нас. След изкачването пресичаме кратко плато и попадаме във верига два по два за дългото, леко спускане към Laragh, минавайки през Roundwood и кръчмата Coach House отляво, където ще се върнем за обяд след 50 км. Това е шанс да развъртим краката си, което служи като добре дошла почивка след рязкото начало на карането. Все още съм рамо до рамо с Пол, но мога да чуя мексиканско/ирландския звук на Раул, който разказва на Дан за живота си като полицай в Мексико и как е решил да се премести в Дъблин поради опасностите от това занимание у дома.
Влизаме в Laragh и спираме, за да се прегрупираме пред кафенето Glendalough Fayre, но решаваме да продължим, вместо да се отдадем на още едно кафе. Повечето посетители на този район биха били тук, за да посетят самия Глендалоу (Долината на двете езера) и да разгледат една от основните туристически атракции на Ирландия – монашеско селище, което е било обиталище на Свети Кевин, приятелски настроен към животните аскет отшелник
роден около 500 г. сл. Хр. и важна фигура в християнското наследство на Ирландия. Има много приказки за Свети Кевин, като може би най-известната е как, когато един кос кацна в протегнатата му длан, докато стоеше в едно от двете езера, той остана напълно неподвижен в продължение на седмиците, необходими на птицата, за да построи гнездо там, да лежи яйцата му и изпразни пиленцата. Едва когато гнездото отново беше празно, той се помръдна.
През 1996 г. поетът Шеймъс Хийни написа стихотворение за това, наречено „St Kevin And The Blackbird“. Друга по-малко романтична история за Свети Кевин е, че за да защити благочестието си, той веднъж удавил жена, която се опитала да го съблазни, също в едно от езерата в неговия Глен.„Мишел Обама и нейните дъщери посетиха Глендалоу, когато бяха там през 2013 г. за президентското посещение в Ирландия“, казва Раул. „Онзи ден яздех наоколо и отне доста време, за да премине целият конвой за сигурност. Но е малко вероятно да видим много трафик от сега нататък.“
Нагоре и при тях
Маршрутът ни от Laragh ни отвежда в сърцето на националния парк Wicklow Mountains по тихия Old Military Road – построен след бунта от 1798 г., за да помогне на британската армия да потуши бунтовниците, криещи се в планините. Нито един път тук не остава равен за дълго време и скоро сме в ново изкачване. Докато разчистваме дърветата в долината, ни предоставя широка гледка на асфалта, простиращ се пред нас в дълга лека дъга отляво надясно, докато следва склона на хълма отдясно. Междувременно водопадът Glenmacnass се разкрива отляво, падайки надолу от 80 метра в широка, плитка каскада над гладкия гранит, който образува основата на планините Wicklow. Покрай водопада и изкачването продължава. Вляво от нас сега е тъмнозеленото на плантация от бял бор, което след това отстъпва място на вид обширна блатиста гледка, която ще олицетворява околностите, в които ще се наслаждаваме през следващите 30 километра. Минаваме под връх Carrigshouk отляво (572 м) и през друга плантация от бял бор, докато пустият еднорелсов път се вие лениво напред, изкачвайки се по-леко сега. След още няколко километра се озоваваме в красива пустош. Не се вижда нито едно дърво за цялата огромна 360° панорама и, може би като всички най-впечатляващи пейзажи, това е място, което може да бъде толкова мрачно и зловещо, колкото и красиво, предвид различните условия. Пол потвърждава мислите ми. „Бил съм тук на много тренировъчни карания, когато беше нула градуса и с ветрове, които те отвяваха от мотора“, казва той.„Честно казано, не го виждате често толкова хубаво като това.“Затова благодарим на нашите щастливи звезди и се наслаждаваме на безкрайната гледка, докато се търкаляме по пътя, който се изравнява и очертава слаба линия в блатото, преди да изчезне чак над хоризонта.
„Това е като нещо от пощенска картичка“, казва Дан с широка усмивка. „Но има някаква бруталност във формата на пейзажа – сякаш е бил опустошен от хищни ветрове, които са разкъсали торфената почва и са съблекли дърветата от върховете на хълмовете.“Добре казано. Насочваме се към Сали Гап, четири -пътен възел в сърцето на най-високата част на Националния парк. Вътрешно се чудя коя е или е била Сали, но се оказва, че името вероятно идва от оригиналното ирландско име, Bhearna Bhealach Sailearnáin, което се превежда бързо като „Път през пропастта, където са върбите“, с част от Сали просто е кратка английска версия на Sailearnáin. От Sally Gap това е почти идеалната територия за високоскоростно спускане само с леки завои и достатъчно наклон, за да направи въртенето на педалите безсмислено, но не толкова стръмно, че да се налага да използваме спирачките. Не сме виждали кола от 10 км или повече. След 2 км вълнуващо спускане по все по-неравни пътища, ние се гмуркаме покрай още бял бор и след това натискаме рязко, за да прескочим надясно по каменен мост и едновременно с това отскачаме от седловината за силно изкачване, което ще ни отведе до още една невероятна гледка.
Кремът отгоре
Lough Tay – или „езерото Гинес“– се намира между планините Djouce и Luggala (Luggala е известна също на местно ниво като „Fancy mountain“). Водата е толкова тъмен нюанс на кафяво, че семейството на Гинес, което притежава земята, внесе бял пясък от Италия, за да създаде кремообразна глава на езерото. Захранва се от приятно наречената река Cloghoge и след това се влива в Lough Dan, което можем да видим да проблясва в далечината вдясно от нас. Пътят се изкачва стръмно с Lough Tay надолу под нас, а ниската каменна стена позволява непрекъснато удоволствие от гледането. Единственото разсейване по време на изкачването е поредица от класически автомобили, които се спускат по хълма, докато ние се трудим нагоре, и се надяваме, че техните древни спирачки работят и шофьорите не са твърде разсеяни от невероятните гледки от тесния път. Едва ли бихме могли да ги виним, ако бяха. Голяма част от земята на Luggala Estate, през която минаваме, е собственост на семейство Гинес, известно с пивоварната империя (вижте панела вдясно). Имението е използвано при заснемането на „Смело сърце“и „Екскалибур“и е лесно да разберете защо с експанзивното си и грубо поведение. Той също така участва в научно-фантастичната класика от 1974 г., Zarzoz, с участието на Шон Конъри в едва втората му роля след Бонд. (И аз не бях чувал за него).
Докато се задъхваме към върха на изкачването, хвърляме последен поглед към езерото Гинес, преди да започнем 4-километрово спускане обратно към R755. Завой надясно и 5 км по-късно отново пристигаме в Раундууд за нашата закъсняла спирка за обяд в Coach House. С пълни стомаси и настроение, подкрепено от знанието, че сме видели планините Уиклоу в най-добрия им вид, ние се връщаме на север към нашия начална точка, кимайки към Голямата захарна глава, този път отдясно, докато минаваме. При последните изкачвания до Enniskerry Пол се отпуска за първи път днес и изчезва с обезпокоителна скорост в далечината, докато Дан, Раул и аз започваме да усещаме кумулативния ефект от предизвикателната топология на Wicklow. Enniskerry гъмжи от класически коли, докато навлизаме отново в селото и си проправяме път покрай облечени в туид хора с изящни мустаци обратно към Poppys, зареждаме колата и правим кратък скок от планината до нашия хотел в Дъблин, където, разбира се, чакат няколко халби Гинес. Няма същия вкус на континента, нали знаете…
Настаняване
Отседнахме в хотел Royal Marine в Дъблин (royalmarine.ie), който гледа към пристанището и е на близко разстояние от множеството възможности за настаняване в Дъблин.
Благодаря
Вярно е това, което казват за ирландското гостоприемство. Всички, които срещнахме, бяха супер дружелюбни и отзивчиви. Специални благодарности на Paul O'Rielly и Raul Crenier от Harry's Bikes за това, че ни напътстваха по маршрута, и на Frank Moore за това, че закара Ричи фотографа. Също така на Failte Ireland, Националния орган за развитие на туризма и Tourism Ireland (ireland.com) и на Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick и Abby Kidd за помощта при организирането.
