Заобикаляйки драматичните скали на Корнуол, Cyclist открива вълнообразни тресавища, сенчести алеи и пристанищни градове
Ние сме се скупчили някъде на северозападното крайбрежие на Корнуол и Аш Макдъфи ми дава урок по история. Аш притежава местния магазин за велосипеди Hayle Cycles, така че познава добре района и според него стената, която ни дава подслон, датира от желязната епоха, което я прави на около 2000 години. Някои от стените са на възраст до 8 000 години, твърди той, въпреки че може да съм го чул погрешно, защото вятърът духа толкова силно, а дъждът вали толкова проливен, че заглушава разговора ни.
Този най-южен окръг на Англия може да има репутацията на едно от най-слънчевите места в страната, но ние очевидно сме разгневили келтските богове, които някога са били почитани в Керноу (това е корнуолски за Корнуол). Аш и Хари, нашите водачи за днес, бяха странно мълчаливи, когато се качиха на разсъмване сред сивия дъждец. Те с нетърпение се бяха съгласили да покажат Cyclist из техните местни пътища, но когато пристигнаха, усетих някак си, че блясъкът на идеята някак си се е изпарил. Гладко лате в уюта на разкошната Trevose Harbour House изглежда ги ободри и сега те си бъбрят весело, въпреки че все още не мога да ги чуя през бурята.
Маршрутът, който следваме, прегръща брега от Сейнт Айвс до Пензанс и след това кръжи обратно над тресавищата до убежището на художниците Сейнт Айвс. Първо, трябва да „избягаме от града“, казва Хари, пощальон, чиито крака изглежда са направени от титан. Той изкачи 823 стъпала по време на обиколката си вчера и все още прави лека работа по 4-километровото изкачване от пристанището до кръстовището на B3306 и B3311, където се разклоняваме надясно. За разлика от Хари, аз не се чувствам особено бодър тази сутрин, а момчетата вече са на няколко метра напред. Виждам маршрута в далечината, който се криволичи от мен и изглежда като влакче в увеселителен парк.
„Веднъж имахме човек от Лондон в клуба“, казва Хари, член на Penzance Wheelers, чийто най-известен ездач е бившият професионалист на Rapha-Condor Том Саутъм. „Той не можеше да повярва колко хълмисто беше. Трябваше да легне след карането, той го направи.“Хари се смее силно. Крия факта, че въпреки че съм роден в съседен Девън, съм в Лондон от 20 години. В рамките на 30 минути вече минахме покрай скални връхчета, гранитни кули, високи хребети и се загледахме в далечните скали, които се спускат в морето. Но докато се изкачваме до Орлово гнездо, впечатляваща къща, заобиколена от огромни камъни и гледаща към село Зенор, се чувствам малко изтощен от усилията, които вече положих, и затова идва като облекчение, когато пътят за щастие пада отново.
Рязкото спускане ни дава известна почивка от хълмовете, но моето облекчение бързо се заменя с възмущение, тъй като личният дъждовен облак, който седи точно над главата ми, отприщи нов порой. Има толкова много вода, която се оттича от пътищата, че очилата ми имат реки, стичащи се по стъклата и мога да усетя пръските по езика си. Предвид броя на кравите наоколо, потръпвам, като си помисля откъде водата получава особения си вкус. На няколкостотин метра в далечината обаче има ярко слънце и дъга. Мигам и се тревожа, че това е жестока илюзия, но докато се гмуркаме и се движим през Зеннор, дъждът спира и топлото слънце ни обгръща.
Освен малко трафика в града, пътят е блажено свободен от автомобили, въпреки че този участък от 13 мили често е избиран за един от най-добрите пътища за шофиране в Обединеното кралство. Аш и Хари ясно знаят маршрута и взимат завоите като Луис Хамилтън. Излизаме от Zennor и заобикаляме няколко завоя, минавайки покрай яркожълтата забележителност, която е Gurnard’s Head Inn, след което се насочваме към Porthmeor Farm, колекция от изветрели каменни сгради, които се простират на пътя. С пристигането на слънцето свалям дъждобрана, но боговете просто си играят с мен. Минута по-късно облакът от комикси се връща, за да ни накисне още веднъж, и вятърът се усилва.
До морския бряг
Крайбрежието около Лендс Енд е по-диво и грапаво от буйните, зелени туристически саксии с мед на Нюкуей, Падстоу и Рок, по на север. Отдалечена блатиста местност доминира в тази част на окръга и, гледайки на запад, земята изглежда пада вертикално в морето. Пътят от St
Ives to Land’s End следва контурите на брега в поредица от приливи и отливи, което го прави идеална територия за колоездене. Минавайки покрай калаената мина Carn Galver, реликва от индустриалния разцвет на района, пътят се изравнява малко. Carn Glaver означава „скална купчина на мястото за наблюдение“на Kernowek (корнуолски за аутсайдери като мен) и това е впечатляваща гледка. Спираме, за да разгледаме зловещата обвивка на старата помпена станция и машинното отделение, да си поговорим с един тип в опръскан с кал костюм, който коси тревата, и след това се търкулваме.
Хари внезапно започва да проклина пътната настилка, която за мен е освежаващо без дупки и гладка. „Преди това беше толкова добър път“, оплаква се той. „След това сложиха стърготини и решетки за добитък“, казва той, проклинайки местните пътни строители, които изглежда са развалили маршрута му. Решетките за добитък обаче вероятно са разумен вариант, като се има предвид, че сега преговарям за пропуск с мършава крава Belted Galloway, която стои от другата страна на пътя и ме гледа с очи. След доста уговорки, кравата се отдръпва и ние сме на път за Сейнт Джъст, най-западният град в континентална Великобритания, който се намира в официална зона с изключителна природна красота.
Има неприятна изненада от 21%, преди да стигнем до там, но съм благодарен за зъбното колело с 28 зъба, което ме изкачва по хълма и в града. Аш очевидно е гладен и приема пълноценен режим на изпитание в стремежа си да стигне до първата ни спирка за кафе. Минавайки покрай летище Land’s End, пътят за първи път е равен. Sennen Cove на запад е плаж за сърф и крайбрежно селище в подножието на много стръмен хълм, дълъг половин миля, който за щастие избягваме, докато се насочваме към края на Обединеното кралство.
Ash е приклекнал над решетките и се взривява в насрещния вятър. Хари върти краката си отзад и овце профучават в периферното ми зрение. След около 10 км поемаме наляво към Treen и спираме с писък пред Apple Tree Cafe в Trevescan. Хелън, собственичката, ни посреща като отдавна изгубени приятели и ние се настаняваме за малко прехрана под формата на сайдер ябълков хляб и пудинг със сметана. „Тук имаме нашия клубен коледен обяд“, казва Хари, като се пъхне. Подавам крема, знаейки какъв ефект ще има върху мен на предстоящите хълмове, и вместо това гледам завистливо, докато момчетата задушават тортите си, докато заприличат на мини ски писти. Не съм склонен да напусна уюта на кафенето. Хелън е заета да сервира домашно приготвени сандвичи с кисело тесто, но ние имаме да извървим дълъг път и затова веднага щом чиниите бъдат изстъргани, натискаме и навлизаме във вълшебен свят на цветя и високи живи плетове. Още по-добре, слънцето изгря.
Заредено
Пътят от Land’s End до Mousehole е тунел от извисяващи се напръстници, розови камби и надвиснали дървета. Вятърът се усилва и бреговете на флората се въртят от ветреца, разпръсквайки листенца навсякъде. Ние сме на маршрута на Land’s End 100, спортно състезание от 100 мили, което се провежда през октомври. Това е пътуване, което според Хари е „доста трудно“. Тук усещам, че Хари може да е малко по-различен от останалите от нас и когато казва „доста труден“, реалността е нещо подобно на епичен фестивал на страданието.
Завиваме по B3315 към Mousehole, за което момчетата бързо ми напомнят, че се произнася mowzel. Слизането в града през хълма Raginnis е сериозно стръмен 1,5-километров път с една следа, осеян с туристи и паркирани коли. Трябва да го приемем предпазливо, но наградата за спада от 18% е зашеметяваща гледка към тюркоазените води на пристанището Mousehole и остров St Clement’s Isle, скалист израстък на няколкостотин метра навътре в морето. Кривейки се през кръстоска от тесни улички и покрай каменни рибарски вили, ние пристигаме на ярко слънце на пристанището. Последният път, когато бях тук, преди 10 години, беше странно рибарско селище с няколко хубави кафенета. Сега всичко е чайни без глутен и овесарка на Кат Кидстън. Въпреки това, това все още е зашеметяващо място за почивка и разглеждане на пейзажа.
С всяко спускане идва изкачване и докато напускаме пристанището, пътят се накланя неумолимо нагоре и Аш отново атакува хълма извън селото, а аз пуфтя след него. Следваме Cliff Road, който води от Mousehole до Newlyn, дом на една от най-големите риболовни флотилии в Обединеното кралство. Аш ми каза, че миналата седмица тук са се опитали да поставят световен рекорд за най-голямото събиране на пирати на едно място. Аш беше един от около 14 000 пирати, които се събраха в маса от дървени крака и фалшиви папагали, но очевидно това не беше достатъчно, за да влезе в Книгата на рекордите на Гинес.
Натискаме в Пензанс, най-големият град в района, и решаваме, че е време за малко подходяща храна. По време на обяд в Old Lifeboat House, до пристанището, Хари обсъжда смъртта на велосипеда на пощальона. „Първият път, когато яхнах такъв, преминах направо през кормилото“, казва той. „Това е таблата отпред, това ги прави наистина нестабилни. Ужасни неща“, добавя той.„Радвам се, че вече не се налага да се возя.“
More is moor
На хартия изкачването от Пензанс нагоре по Гиър Хил не би трябвало да е твърде трудно, но след обяд с пресни раци и галони кафе се чувства дълго, изтощително и малко подло. След около 4 километра поемаме наляво към New Mill през спокойната Trevaylor Woods, където букови, дъбови, яворови и борови дървета се редят по пътя. Омагьосващо е, дори магическо, но всичко, което мога да си помисля е, че наистина мога да направя с магическо заклинание, което да ме отведе до върха на този хълм точно сега.
След около 2 км живите плетове се отдръпват и се оказваме, че яздим през грандиозно мочурище, изпъстрено с лилав пирен. Равният път през тресавището е страхотно място да разтегнем краката си, така че се качваме на скорост и увеличаваме скоростта, наслаждавайки се на факта, че сега вятърът ни бута. С наведена глава едва избягвам да смачкам най-дебелата и космата гъсеница, която някога съм виждал, която пълзи забързано през пътя. Това е единственото друго живо същество, което наблюдаваме, докато летим през тревистия пейзаж. Уединението продължава, докато се спускаме по един хълм, за да се присъединим към B3306 близо до Gurnard’s Head – голямата, жълта дупка за пиене, която сега изглежда привлекателно място за спиране. Изкушаващо е, но ни остават само около 15 км, така че продължаваме.
Сега сме на хоумрън, но между нас и финала ни в Сейнт Айвс стои неприятно предизвикателство, което носи името на Strava „Орелът е прелетял в гнездото“. „Ние го бомбардираме тук на клубното бягане“, казва Хари, докато аз се напрягам да стигна до върха на краткото изкачване, което достига около 14%. Остават ми само няколко километра, давам всичко от себе си и докато летим над върха, имам чувството, че ще бъда посетен отново от моя обеден рак, но Хари все още си бърбори, очевидно незасегнат от градиент. Въпреки всичките ми усилия знам, че няма да притеснявам класацията на Strava. KOM в този сегмент принадлежи на Chris Opie от Rapha-Condor-JLT, който изглежда е направил повечето от най-бързите участъци тук. Базираният в Труро мотоциклетист очевидно харесва тези пътища.
Приятно спускане обратно към B3311 е последвано от остър завой надясно около хълма Towednack. Оттук тресавищата се издигат рязко на запад, но ние се спускаме в Сейнт Айвс през залива Лелант и Карбис. Денят е завършен от добре спечелена бутилка Cornish Ale на Boiler на терасата на Trevose Harbour House. Ейлът върви добре, докато Хари обмисля как да се присъедини към групата на клуба, но той решава, че може просто да се срещне с тях в Star Inn, който се удвоява като Penzance Wheeler’s Club House. Моите спътници за деня със сигурност поддържаха разговора течащ, което изглежда подходящо. Когато става въпрос за колоездене, Корнуол има какво да каже.
Настаняване
Велосипедист отседна в красивата Trevose Harbour House в Сейнт Айвс. Поръчването на ранна закуска не беше проблем, но с толкова добра храна – помислете за домашно приготвени мюсли, препечени филийки с кисело тесто, горещи кроасани, пълни с корнуолска шунка, пълна корнуолска закуска и страхотно кафе – ще искате да не бързате, както направихме ние, започваме пътуването си по-късно от планираното. В някои стаи могат да се настанят велосипеди и има здрава ключалка на защитената покрита зона. Цените започват от £140 на стая на вечер, нощувка и закуска, на базата на двама споделяния. Отидете на trevosehouse.co.uk за повече подробности.
Благодаря
Огромни благодарности на Джулия Хюз от Visit Cornwall (visitcornwall.com), която предостави безценна помощ за това пътуване. Благодаря на Аш от Hayle Cycles, че ни разведе из неговите места за колоездене и благодаря на Дейна, нашия шофьор за деня.
