Уединение, природа и перфектно колоездене - всичко това се намира точно до бреговете на Шотландия
Лежа в леглото, полубуден, когато Карол Къркууд ми казва, че денят ще бъде прекрасен. Посягайки към дистанционното, усилвам звука на телевизора, който е закрепен към стената на хотелската ми стая. „Ще има много слънчево време в цялата страна, с максимални температури от 29°C на югоизток“, кулика Карол.
Тя посочва картата на Великобритания зад себе си, която е облечена в топли, червени нюанси и осеяна със символи на светещи слънца – всички с изключение на един къс. Сядам в леглото, за да видя по-отблизо.
Разбира се, горе в горния ляв ъгъл на страната има малък воднистосин диск, единственото петно върху иначе огряната от слънце карта.
Види се точно над остров Харис във Външните Хебриди, което по случайност е мястото, където съм в момента, все още (най-вече) сгушен в леглото си в 7 сутринта в хотел Hebrides в малкото пристанищно градче Тарбърт.
Ставам от леглото и дръпвам завесите. Отвън е сцена от библейски епичен филм – дъждът удря прозорците със силни камшични удари, завихряйки се и заяждайки двойните стъкла.
Вятърът е толкова силен, че изглежда, че капките се движат хоризонтално, от време на време дори леко нагоре, а небето е толкова тъмно, че има чувството, че сутринта просто е отказала да настъпи, въпреки че е средата на лятото. „Така че не забравяйте слънцезащитния си крем“, възкликва Карол, преди да върне на водещите на „Закуската“.
„Много благодаря, Карол“, измърморвам аз и вдигам мобилния си телефон, за да изпратя съобщение на Марион Макдоналд. Марион управлява местна таксиметрова фирма и нейният съпруг Люис любезно се съгласи да вози нашия фотограф с нас по време на нашето пътуване днес.
Предлагам да върнем началния час с час назад поради потопа. Марион изпраща обратно съобщение, казвайки: „Това е само лек дъжд от Харис. Трябва да видите истинските неща.“
Воден свят
До 9 часа сутринта дъждът намаля достатъчно, за да се изправим пред външния свят. Роб, арт директорът на Cyclist и мой спътник в днешното пътуване, излиза от хотела, облечен в топло за ръце, наколенки и яке за дъжд. „Най-горещият ден в годината в Лондон“, казвам му. „Бихте ли предпочели да сте там сега?“– отговаря той.
„Нито за момент“, казвам аз и ние се качваме и тръгваме на юг от Тарбърт, следвайки колата на Луис, която изчезва нагоре по пътя. Отнема ни по-малко от минута, за да се промъкнем покрай няколкото сгради и да напуснем града.
Със сигурност не е най-голямото място – разпръснати магазини, къщи за гости и дестилерия за уиски в процес на създаване (очаквайте първите бутилки The Hearach след около осем години) – но Tarbert все още е основна общност на Харис, благодарение на ферибота, който свързва острова със Скай на юг.
Когато се изкачваме нагоре по хълма встрани от града, бързо се озоваваме в провинцията, която ще ни съпътства през първата половина на нашето пътуване. Скалистите хълмове са покрити с гъста трева и пирен с най-наситено зелено, белязани от могили от открит светъл варовик.
Откъдето и да погледна, виждам вода, или малки езера, сгушени между скалите, или студените простори на Минч, който разделя Външните Хебриди от континента. Днес виждам и вода, когато погледна нагоре. Дъждът се завърна и аз закопчавам малко по-здраво ципа на якето си, за да спра струйката от шлема ми да си проправи път надолу по тила ми.
След няколко минути се настанихме в ритъм на потупване нагоре по хълма, докато разговаряме за гледките и се оплакваме от късмета си с времето. След това чуваме звуков сигнал от автомобилен клаксон.
Поглеждайки назад, виждаме колата на Луис паркирана на кръстовище и той ни показва с жест през прозореца да го последваме. Това е единственият завой, който трябваше да запомним за цялото пътуване днес и го пропуснахме.
Завиваме обратно към кръстовището и виждам табела с надпис „Златният път“, което звучи обещаващо. Това е маршрутът, който ще ни отведе в дълга обиколка около крайбрежието на южната част на Харис, навлизайки и излизайки от заливите и преобръщайки носовете.
Очевидно местните жители са го нарекли „Златният път“поради високата цена на построяването му в края на 19 век.
Веднага щом завием по еднолентовия път, започваме изкачването и спускането, които характеризират тази половина от маршрута. Около тези части няма планини, така че никога не набираме реална височина, но също така никога не сме на равна земя.
Сякаш за да имитира морето, което лежи постоянно отляво, пътят се търкаля плавно във вълна, която ни вижда да се подклаждаме нагоре-надолу, докато излизаме от седлото за изкачванията, спирайте за толкова кратко на гребените, и след това се потопете от другата страна, за да започнете шаблона отначало.
Изкачванията са стръмни на места, но никога толкова дълги, че да отидем на червено – докато спусканията са забавни, но не предлагат достатъчно време за реално ускоряване.
В резултат на това ние естествено приемаме непретенциозен темп, който изглежда е в съответствие с бавния ритъм на живот в района. Виждаме мъж да разхожда кучето си, някой друг да бърника с лодка, но иначе се возим в блажено уединение.
На завоя виждаме колата на Луис отпред и рисуваме отстрани, докато фотографът изчезва нагоре по мокър хълм, за да получи по-добър ъгъл на снимката си.
Дъждът все още плющи в лицата ни и Луис сочи няколко къщи, разположени на брега. „Ще забележите, че къщите тук са построени под един и същи ъгъл“, казва той. „За да се уверя, че всички са насочени към вятъра.“
Изглежда, че всичко, което се случва на този остров, е продиктувано от неговото уникално време. „Те дойдоха и заснеха сцени от „Смело сърце“тук“, продължава Луис.
‘Това струваше на продуцентската компания цяло състояние, защото плащаха на много хора, за да бъдат тук всеки ден и им трябваше сухо време, за да заснемат сцената. Проблемът беше – не спря да вали цяла седмица.“Мога да го повярвам.
Започвам да се чудя дали ще имаме подобно нещастие със собственото си двуколесно производство. И с това, сякаш за да покаже липсата ми на вяра, дъждът спира.
Живот на острова
Остров Харис всъщност изобщо не е остров. Свързан е с Луис, като границата между двете се определя от планински хребет, който пресича острова на около 10 км северно от Тарбърт.
В резултат на това на целия остров обикновено се дава малко тромавото име на остров Люис и Харис. Това е най-големият остров от Външните Хебриди, който сам по себе си е поредица от повече от 60 острова, простиращи се на повече от 200 км надолу по западния бряг на Шотландия.
Само 15 от тези острови са обитаеми, като Луис и Харис имат най-голямото население от около 21 000 души, а Флодаг е с най-малкото, с общо население от седем души. Като оставим настрана, остров Луис и Харис е най-големият остров в Обединеното кралство (ако изключите наистина големия остров, който съставлява континентална Англия, Шотландия и Уелс).
От геоложка гледна точка това също е едно от най-старите места в света. Скалите надолу по източния бряг на Харис са датирани на три хиляди милиона години и докато минавам покрай тях, не мога да не си помисля, че изглеждат доста добре. Което е повече, отколкото може да се каже за сградите.
Маршрутът е осеян с навеси и плевни, всички от които изглеждат в състояние някъде между порутено и разпадащо се. Не е сигурно за какво са били използвани някога някои от тях, но всички те са се поддали на бруталното време на Харис.
В момента времето малко се подобрява. Все още имаме силен насрещен вятър, с който трябва да се борим, но дъждът свърши и температурата се повиши достатъчно, за да рискуваме да караме без наметало за дъжд.
Вървим се по крайбрежието, минавайки покрай заливи, които приличат на малки норвежки фиорди. Други хора забележимо отсъстват, но не сме сами. В морето тюлените се излежават по скалите и се поклащат щастливо във водата, а по тревистите хълмове планинските крави мързеливо дъвчат пирен, като спират само да наблюдават преминаването ни, преди да подновят храненето си.
Памет за миди
Докато караме, Роб посочва, че ръбовете на пътищата са облицовани с мидени черупки. Поглеждам по-внимателно и със сигурност те са навсякъде, разпръснати в тревата и по асфалта.
По-късно научаваме, че местните морски птици са усъвършенствали техниката да ги отварят, като ги пускат от високо върху твърдата пътна настилка.
В крайна сметка, след 37 км криволичене надолу по източното крайбрежие, пристигаме в най-южната точка на острова, където се намира St Clement's, църква от 16-ти век, построена от клана Маклауд, който все още счита Луис и Харис за тяхната прародина.
Изглежда като добро място за почивка, така че слизаме от конете и гледаме около древната църква, напрягаме се да четем надписите върху гробниците на отдавна мъртви вождове на клана Маклауд и се опитваме – предимно напразно – да не да се пързаляме по каменния под в нашите зацепки.
Това бележи повратната точка в нашия маршрут. Излизайки от църквата, тръгваме на север и характерът на пътуването се променя значително. Където преди пътищата бяха криволичещи и неравни, сега те са дълги и прави. Все още няма признаци за нещо, което може точно да се опише като трафик и, най-хубавото от всичко, имаме вятъра зад нас. Ние положително летим.
Лулеенето свърши и днес за първи път се качваме на спускане и започваме да се състезаваме на време по правия път със стрелка, само за да се насладим на усещането за скорост.
Взривяваме се през малкия град Левърбърг, кръстен на Уилям Левър, един от основателите на Lever Brothers, който купува острова през 1918 г.
Казва се, че не харесвал хълм, който закривал гледката от къщата му, така че го взривил. Скоро сме на пътя на западното крайбрежие и от тази страна на острова скалистите заливи са заменени с дълги участъци от безупречни пясъчни плажове, докато грапавите хълмове са отстъпили място на широки зелени полета и леки, хълмисти хълмове. Може да е съвсем различен остров.
Красотата и отдалечеността на Харис го превърнаха в любимо убежище за великите и добрите. По крайбрежието се строят зашеметяващи къщи, вградени в хълмовете с невероятна гледка към морето.
Древна, порутена кула е реновирана с огромни модерни стъклени прозорци, за да се създаде нещо, което би възхитило Кевин Макклауд от Grand Designs.
„Роби Колтрейн има къща някъде тук“, Луис ни информира по време на кратка спирка за снимки. „Преди известно време имахме детски концерт, като някои от родителите осигуряваха музиката и се оказа, че човекът, който свири на барабаните, е бил в Buzzcocks.“
Около 10 км по-нататък пътят се отклонява навътре към хълмовете и пейзажът отново започва да се променя. Докато се изкачваме, тучността изчезва и теренът става по-изложен.
Торфени пространства от пирен са осеяни с камъни, които са били открити от ледниците. Той има характер от друг свят, което помага да се обясни защо Стенли Кубрик избра тази област, за да заснеме сцените на Юпитер за последната част от 2001: Космическа одисея. Изкачването пълзи нагоре за около 6 км, въпреки че никога не е достатъчно стръмно, за да ни принуди да излезем от седлото.
Издигаме се в гъста мъгла, която прави пейзажа още по-зловещ от преди и ни покрива с тънък слой влага.
Обмислям да облека дъждовното си яке отново, но не го правя. Докато стигнем най-високата точка, сме на 5 км от финала, а оттук следва бързо, право бягане към дома.
Препускаме по последния участък, спринтирайки един покрай друг по празния път, без да ни интересува влажната мъгла или хладния следобеден въздух. Беше страхотно пътуване в наистина уникална обстановка и само за днес Лондон може да запази своята гореща вълна.
