В търсене на гладки пътища, широки гледки и професионални тренировъчни лагери на вулканичния остров Гран Канария
Получавам странни погледи на закуската на шведска маса. Клиентелата на хотела е предимно заможно изглеждащи пенсионери и въпреки че аз самият съм грешната страна на 40, мисля, че сам успях да намаля средната възраст на събралите се вечери с около десетилетие. Но не разликата в годините ме отличава толкова много от тълпата, колкото спортното облекло. Повечето хора тук са облечени в различни пастелни нюанси на поло тениска с широки карирани шорти и удобни платнени обувки. Седя си, ям яйцата и препечен хляб, докато нося гащета от ликра и ярко синьо прилепнало трико. От външния вид бихте си помислили, че съм гол, но тогава може би съобщението, че „колоезденето е новият голф“все още не е достигнало до курорта Маспаломас на южния бряг на Гран Канария.
Когато напускам хотела, масивните редици от стари хора се обръщат към плажа и се тръгват към добре напоените фарватери и спретнато подстриганите зелени площи на голф игрището, което е сгушено сред пясъчните дюни. Обръщам се на другата страна, за да гледам към вътрешността на острова.
На ясното утринно слънце гледката е едновременно вдъхновяваща и леко изнервяща. Назъбени, безредни върхове се простират в далечината, докъдето мога да видя, като цветовете се превръщат от кафяво в сиво до черно. Това не е зелена и приятна земя. Няма хълмиста местност – тя е сурова и вулканична, сякаш от някакъв изгубен праисторически свят. Наполовина очаквам да видя птеродактил да се спуска през хоризонта, за да кацне на върха на един от скалните кули.
Докато правя последните си проверки и се качвам на седлото, не мога да не си помисля, че пейзажът, към който се насочвам, изглежда като останки от гигантско барбекю – тъмните, грапави планини, приличащи на въглени, хвърлени произволно в купчина. Въпросът е: за печене ли съм?
В огъня
„Това не ми прилича на компактен“, казва Реймънд, поглеждайки моята верига, докато започваме изкачването от покрайнините на Маспаломас. Реймънд Леди е ирландец, сега пребиваващ в Гран Канария, който управлява Cycle Gran Canaria и който любезно ми предложи да ме разведе из неговия район. Радвам се да отбележа, че въпреки че живее на остров със страхотно време през цялата година, неговата келтска кожа досега е останала имунизирана срещу ефекта на слънчевия тен, така че поне аз няма да съм единственият блед колоездач на пътища днес.
„Всеки на Гран Канария кара компактен автомобил“, продължава той, стрелвайки ме с поглед, който подсказва, че съм пристигнал ужасно неподготвен за трудностите, които предстоят. Уверявам го, че предавката ми (52/38) ще е наред и натискам педалите, за да вдигна леко темпото по лекия наклон от 3%-4%, който води на север от брега.
„Не се пропилявай“, казва Реймънд зад задния ми волан, „цял ден е така.“Не мога да реша дали се опитва да ме изплаши за забавление, или наистина съм за брутална езда. Има игрив блясък в очите на Реймънд, който подсказва първото, но след това маршрутът, който сме планирали за днес, ще ни отведе до центъра на острова и обратно, което означава, че първите 50 километра ще бъдат почти всички нагоре. Решавам малко да намаля темпото, за всеки случай.
Тази първа част от изкачването леко се извива нагоре по отлични пътища, които изглеждат прясно положени. От двете страни на асфалта земята е рядка, скалиста и осеяна с тънки храсти. Колите минават покрай нас, главно туристи, които си вземат почивен ден от плажа или голфа, за да видят драматичните пейзажи на вътрешността. Реймънд ме уверява, че щом сутрешната натовареност премине, пътищата ще бъдат по-тихи до края на пътуването.
Когато попитах Реймънд за името на изкачването, на което сме, той отговори сухо: „GC-60.“Велосипедистите тук очевидно не изпитват нужда да романтизират средата на каране и нямат трябва, защото пейзажът го прави вместо тях. След около 6 км изкачване изкачваме билото и се открива гледка към долината отвъд. Това е като нещо от епичен уестърн филм - прашни склонове се спускат към криволичеща река, а от двете страни на долината въртеливи скали от рушаща се кафява скала седят като крепости по върховете на хълмовете. Клинт Истууд би се чувствал като у дома си тук. И най-хубавото от всичко е, че в далечината се простира виеща се лента от девствен асфалт, който ни кани напред.
Докато тръгваме надолу по склона, изпили се до насита от гледката, се изкушавам да извикам сърдечно „и-ха!“, но не го правя, защото съм британец, така че се примирявам за одобрително кимване в посока на Реймънд и влезте в капките за спускане.
Около 4 км по-късно (чувства се много по-малко) пътят отново се накланя, този път с малко повече отмъщение от преди. Слънцето вече е високо и аз бърша потта от лицето си, което е странно непознато преживяване за каране през ноември. Леко потупваме нагоре в продължение на около 5 км, преди да пристигнем във Фатага – единственото село с какъвто и да е размер, което сме виждали, откакто напуснахме Маспаломас – и Реймънд решава, че сме спечелили първото кафе за деня. Понеже се потя като куче, уместно е да спрем в Bar el Labrador и да изпием няколко бързо еспресо.
Като човек, който е водил посещаващи велосипедисти по всички пътища на Гран Канария, Реймънд знае всички най-добри места за спиране и как да прецени едно каране. „Тук карам клиентите да се зареждат с кафе“, казва той. „Прекарва ги през следващата част“, добавя той зловещо.
Орем напред, безмилостно нагоре. Градиентът никога не надвишава 8%, но не намалява. Подобно на своите съседи на Канарските острови – Тенерифе и Лансароте – Гран Канария е всъщност гигантски вулкан, издигнал се от морето преди 10 милиона години, така че, за разлика от Великобритания с нейната сложна мрежа от хълмове и кратки ударни изкачвания, карането тук е просто случай на насочвайки се нагоре, докато не можете да се издигнете по-високо, след което се връщате чак надолу. Това е малкото, което очаквам с нетърпение.
Издухване горещо и студено
Докато се извиваме нагоре през долината, изсъхналият скалист пейзаж започва да показва признаци на зеленина под формата на борови дървета. Реймънд обяснява, че тези дървета са уникални с това, че техните тройни шипове игли са предназначени да събират влагата от мъглата, която се утаява по върховете. Островът получава само няколко дни дъжд всяка година, така че флората трябваше да намери алтернативни начини за получаване на напитка. Облачната пара капе от дърветата в потоци от изключително чиста, мека вода, която е нектар за жаден колоездач. Дърветата са знак, че се изкачваме по-високо в хълмовете и със сигурност яркото слънце от тази сутрин се заменя с лека мъгла.
Точно преди град Сан Бартоломе изкачваме хълм и Реймънд предлага да облечем жилетки и нагреватели за ръце. Температурата все още лесно надхвърля 20°C, така че се чудя защо изпитва нужда от допълнително облекло, но той обяснява, че островът е странен конгломерат от микроклимати и сме на път да преминем от една зона в друга. Вслушвам се в съвета му и добавям допълнителните слоеве, като напълно очаквам да се пренеса от сегашния ни умерен регион в някакъв смразяващ друг свят, като преминаване през гардероба в Нарния.
Разбира се, че не се оказва нищо подобно. Температурата остава блажено висока, докато се спускаме по краткото спускане и превключваме на GC-603, за да заобиколим града. Реймънд явно се наслаждава на топлината на тези острови – които се намират на същата географска ширина като пустинята Сахара – твърде дълго и е забравил какво е истинският студ. След няколко минути готвя като варен ориз в торбата, докато Реймънд се движи спокойно през задните улички и надолу по брутално стръмен път („Нарича се „Алеята на срама“, защото повечето хора, които се движат по нея, са принуден да слезе и да върви“) и обратно на GC-60, който веднага се повишава отново до около 8%, само за да ни напомни, че изкачването до днешния връх е все още далеч.
Наклонът се накланя леко нагоре, принуждавайки ни да станем от седлата и Реймънд ми казва, че сега сме на участъка от пътя, където той някога е преследвал Алберто Контадор. Хвърлям поглед към него, за да се уверя, че не просто ми преде прежда, но погледът му ми казва, че е вярно. Изглежда, че Гран Канария е предпочитана зимна тренировъчна площадка за Team Saxo-Tinkoff (както се казваха тогава) и в един случай отборът дори се обърна към услугите на Raymond като източник на местни знания за колоездене, за да бъде домакин на техните карания.
И така, ето го, въртеше се и говореше с Нико Рош за времето в Ирландия, когато треньорът му каза на Контадор да излезе отпред и да види колко дълго може да стои далеч от преследваната глутница. Е, Реймънд видя непропусната възможност и скочи на волана на испанеца точно когато той направи своя пробив и след това копаеше дълбоко, за да види колко дълго може да изравни скоростта на изкачване на Контадор.
„Издържах около 100 метра“, казва Реймънд. „Тогава той просто изчезна в далечината. Бях напълно на лимита си и той избяга, сякаш не изразходваше никакви усилия.“
Слуховете са, че Team Tinkoff-Saxo [или просто Tinkoff, за да вземе своя 2016] са на острова в момента и са били забелязани на тренировъчно каране. Ако имаме късмет, може да зърнем Контадор, Рош, Кройцигер и останалите. За кратко се забавлявам с фантазия как се натъквам на отбора на кръстовище и се вмъквам спретнато в формация с тях, докато обсъждаме тактиката за предстоящия състезателен сезон. Но тогава ми хрумва, че една по-вероятна среща с Tinkoff-Saxo ще включва да бъда сплескан като буболечка, тъй като отборът просто ме прехвърля на скорост, а мениджърът Bjarne Riis ме довърши в следващата помощна кола.
С тази щастлива мисъл на ум, продължаваме нагоре по 6-километровото влачене от Сан Бартоломе, което в крайна сметка пристига до било, пазено от два къси скални върха. Пътят се извива през тесния процеп между скалите, който играе ролята на врата към следващата долина, и отново сме посрещнати от обширна гледка от назъбени кафяви планини, осеяни с петна от зелени кактуси и храстчета.
Реймънд казва, че билото, което току-що пресякохме, представлява още един преход към нова климатична зона и той ме съветва да облека отново жилетката, която скрих по време на изкачването, тъй като следващото слизане може да стане хладно. Правя според инструкциите и продължаваме надолу по пътя.
Кога ще науча? Почти веднага прегрявам и въпреки това нямам време да се съблека, защото Реймънд реши, че дългият равен участък от пътя, който току-що започнахме надолу (един от малкото равни участъци по целия маршрут), е мястото, където той ще напомни аз, на чиято територия сме. Той се прегърбва надолу върху капките и започва да бърза. Скачам на колелото му и се вкопчвам, но след около километър имам чувството, че ще се запаля спонтанно, така че решавам да го пусна. Сядам и го гледам как се движи нагоре по пътя, появявайки се и изчезвайки от погледа, докато слаломира в и извън многото завои. Той не показва признаци на забавяне и в крайна сметка изчезва напълно от погледа.
Разбира се, Реймънд знае нещо, което аз не знам. Точно докато се чудех колко далеч пред мен може да е той и дали да го гоня, завивам зад ъгъла, за да ме посрещне подредена колекция варосани сгради с теракотени покриви. Там, отстрани на пътя, пред малко кафене, е Реймънд, който вече си поръчва кафе и бокадило. Време е за обяд.
Велики идеали
Малкото градче Аяката очевидно е централна точка за велосипедистите на острова. Намира се на кръстопът за популярни колоездачни маршрути и има две гостоприемни кафенета, които са домакини на няколко облечени в ликра закусвални, когато пристигнем.
Седнали на слънчева светлина пред кафенето Casa Melo, наблюдаваме групи ездачи, които пристигат и заминават, някои туристи и някои местни жители на тренировъчни езда. Реймънд признава няколко с ръка, а някои спират да си поговорят за известно време (основната тема на разговора е местонахождението на екипа Tinkoff-Saxo). Изненадан съм от големия брой ездачи, събрани тук, което е доказателство за нарастващата репутация на Гран Канария като идеалното зимно бягство, независимо дали искате релаксираща ваканция с колоездене или наказателен тренировъчен лагер.
Двойка в идентични флуоро-розови фланелки и шорти с леопардов принт, с подходящи розови велосипеди Trek, сяда срещу нас. Реймънд ги идентифицира като местни ездачи, но няма време за допълнителни разговори. Вместо това плащаме, сядаме и завиваме от главния път по GC-600 в посока север.
Отново пътищата са великолепно гладки и наклонът никога не е достатъчно сериозен, за да стане тревожен (компактна верижна верига, моят крак!), но остава безмилостен между 8% и 10% за 4 км и след това се отпуска само леко за следващите 4 км. Докато стигнем кръстовището с GC-150, ние се изкачихме до най-високата си точка за деня около 1700 м, температурата е спаднала забележимо и мъглата започва да се утаява около нас.
Сега може да ни липсва слънчевата светлина, но все още имаме ясни гледки, откъдето виждаме през купите борови дървета, и Реймънд ме уверява, че имаме късмет с времето. На надморска височина в тези хълмове е обичайно гъста мъгла да се движи през деня и да скрие всичко.
Завиваме наляво и започваме спускането по пътища, които за първи път са несъвършени и трябва да наблюдавам спирането си на няколко от завоите, осеяни с чакъл и дупки. Съгласувана програма за обновяване на настилката през последните години осигури на Гран Канария едни от най-копринените асфалти, на които беше удоволствие да карам, но все още има петна, където пътниците все още не са посетили, а преходът от нова настилка към стара може да бъде доста обезпокоително, когато се изпитва на скорост. Сигурен съм, че с течение на годините неравните участъци ще станат плавни и няма да мине много време преди този маршрут да се превърне в необезпокоявано пътуване от началото до края.
Минаваме през град Крус де Техеда, който Реймънд препоръчва като добра база за разглеждане на Гран Канария с велосипед, благодарение на позицията му в центъра на острова. Завиваме наляво покрай малкия градски площад и пътят незабавно се накланя надолу, приканвайки ни да приклекнем над решетките и да ускорим малко, но преди дори да започна слизането, натискам спирачките и се плъзгам до спиране отстрани на пътя.
Това е гледката. През процеп в дърветата мога да видя пътя, виещ се през ниски, зелени хълмове в далечината, само за да се изгубя в пейзажа отвъд, който е слой след слой от остри хребети, покрити с опори от рушащи се скали, най-отдалечените върхове стават изгубени във висящата мъгла. Зяпнах за известно време, чудейки се как толкова малък остров - той е със същия размер като Голям Лондон - може да съдържа толкова огромни панорами. Винаги съм си представял Гран Канария като плажна курортна дестинация, но това повече напомня Гранд Каньон.
Издърпвам се и започвам правилното спускане – поредица от стръмни, криволичещи превключвания, които ни позволяват бързо да губим височина. Той също така предоставя възможност за най-високите скорости за деня. Няколко щраквания, след като напуснахме Cruz de Tejeda, стигнахме до върха на права като стрелка 750-метрова рампа с около 15%, наречена „Усещането“. Реймънд опира брадичката си в решетките и полита надолу по склона като ракета. Правя същото, докато не забелязвам, че се насочваме с висока скорост към кръгово кръстовище в подножието на хълма. Натискам спирачките и контролирам скоростта си. Реймънд, който познава тези пътища по-добре от повечето, издържа до последната секунда, преди да хвърли котвата. Докато се навивам до него, той проверява максималната скорост на своя Garmin.„85 км/ч,“казва той важно.
На път за вкъщи
От тук трябва да е надолу по целия път обратно до базата, но няма такъв късмет. Пътят се издига и спуска, докато се придържа към страните на многото хребети и долини, които се тъпчат в това малко пространство в центъра на острова.
В крайна сметка пристигаме обратно в Ayacata, нашата спирка за обяд от няколко часа по-рано, и завиваме надолу по GC-605, път, който мога само да предполагам, че е проектиран и построен от комитет от велосипедисти. Асфалтът е чисто нов, а спускането е плитко и бързо. Той леко се вие през широка долина от борове и скалисти ръбове, покрай езера и живописни места за пикник, и въпреки че има случайни петна от чакъл, които нарушават девствения блясък на пътната настилка, има много малко технически неудобни участъци за преминаване, така че скоростта остава висока миля след миля.
Точно над град Баранкило Андрес пътят става стръмен с поредица от тесни завои. Необходимо е малко внимание, за да преговаряме за слизането, но определено се радвам, че не стигнахме по този начин. Ако бяхме направили така, може би щеше да се наложи да изяждам думите си за това, че не се изисква компактна верига.
Тесното, стръмно спускане отстъпва място на открит, широк спад, където изглежда, че всеки ъгъл представя нова гледка към долината напред. Късно е и почти няма коли наоколо, така че мога да се съсредоточа върху поддържането на стабилно темпо по целия път до дъното на долината, където наклонът се изравнява и пътят става права линия за около 10-15 км по целия път до крайбрежието.
С уморени крака не съм в настроение да изпробвам пътя си към дома, а късното следобедно слънце все още е приятно топло, така че потупваме вяло, разполовявайки изсъхнали полета и села, докато преминем през тунел отдолу магистрала GC-1, която минава около края на острова от север на юг. Кратка рампа ни отвежда до крайбрежния път и изведнъж прашните планини се заменят с ярката, прохладна гледка към Атлантическия океан.
Този последен участък по крайбрежието е натоварен с трафик, но местните жители са свикнали с велосипедистите, а шофьорите (с изключение на няколко туристи в коли под наем) са достатъчно учтиви, така че никога няма страх от инцидент.
След 10 км хълмист крайбрежен път пристигаме обратно в Маспаломас и спираме на чакъла пред хотел Cordial Sandy Golf. За да се върна в малкото си бунгало в курорта, трябва да прокарам колелото си покрай басейна, а зацепите тракат по каменните плочки. Голфърите се къпят в басейна преди вечеря и докато минавам, ме гледат предпазливо.
Велосипедистите все още са малко чужди в този конкретен ъгъл на Гран Канария, но от това, което видях – планините, перфектните пътища, целогодишната топлина – този остров със сигурност ще стане все по-популярна дестинация за посетители на две колела и може би един ден мъж в карирани шорти и пастелна поло тениска ще седи сам на масата за закуска в хотел в Гран Канария и ще се чуди защо всички хора в Ликра го зяпат.
Как стигнахме до там
Пътуване
Велосипедист отлетя до Гран Канария с Easyjet (easyjet.com). Цените започват от около £50 в едната посока за 4 часа и 30 минути полет. Easyjet таксува £35 в двете посоки за превоз на велосипеди. Други опции включват British Airways и Ryanair. От летище Лас Палмас е около 30 минути с кола до Маспаломас.
Настаняване
Отседнахме в курорта Cordial Sandy Golf в Маспаломас (cordialcanarias.com), който предлага спретнати, удобни бунгала, които обграждат голям плувен басейн – идеални за потапяне след каране. Жителите са там главно за да играят голф, така че не очаквайте млада, парти атмосфера, но храната е отлична, разнообразна и в почти неограничени количества благодарение на кетъринга на шведска маса. Хотелът разполага със собствен минимаркет и осигурява транспорт до плажа или до града. Цените започват от £300 на човек на седмица.
Благодаря
Много благодаря на Саро Аренсибия Тост и Катерина Бомщайн от Туристическия съвет на Гран Канария (grancanaria.com) и Sylke Gnefkow от Cordial Canarias Hotels (cordialcanarias.com) за помощта им при организирането на пътуването. Големи благодарности на Реймънд Леди от Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) за планирането на маршрута и организирането на нашето пътуване (и благодаря на Мария за шофирането на микробуса). Реймънд познава всички най-добри пътища и кафенета и трябва да бъде първата точка за контакт за всеки, който планира пътуване до Гран Канария.
