Типичното шотландско време не може да развали пътуване, което разкрива изумително красива природа около района на Тросакс в Стърлингшър
„Може би ще искате да го поставите в ринга сега.“Ние сме само на 1 км в нашето пътуване и вече изпитвам чувство на трепет какво ни очаква предстоящият ден.йени
Прекарах последния час или нещо повече в закуска в къща за гости с изглед към полетата, които разделят квартирата ни от малкия град Аберфойл, опитвайки се да предположа посоката на вятъра и вероятността дъжд да се появи над дървото -покрита сграда на Крейгмор, надвиснала зад главната улица на града.
Нашият маршрут от Аберфойл към езерото Лох Катрин и по-нататък в националния парк Тросакс ни отвежда незабавно до прохода на херцога, нагоре и над 420-метровия хълм и в страната на чудесата на горската комисия от папрат, бор и множество вълни.
Моят партньор в карането е Кембъл, човек, който познава добре тези пътища и който любезно предложи да напътства Cyclist по местните му маршрути, така че се вслушвам в съвета му и щракам в малкия кръг. Въпреки че намазах краката си в прегръдка тази сутрин, усещах студа, така че усилието от изкачването осигурява допълнителна топлина, докато се изкачваме през гъст въздух, натежал от мъгла, и мълчаливо размишлявам върху мотивацията на херцога на Монтроуз зад това леко садистично пример за магистрално инженерство от края на 19 век.
Пия го в
Краткото, остро изкачване на Крейгмор няма отделен връх, за който да говорим, нито един гребен, който да наречем връх. Вместо това пътят се изравнява за кратко, след което продължава стотици метри по рампи и наклони. Кратко усилие да ни видите над всеки следващ мини-връх е достатъчно, преди да се спусне и да се спусне, докато издълбаваме състезателни линии по идеално гладък асфалт, който е положен като ненамотана касетна лента през зеленочервения горски пейзаж.
Последното ни спускане е право и бързо, което води до края на 12 км пусто игрище по склоновете. Пред нас се простира обширната красота на езерото Лох Катрин и аз отделям момент, за да се насладя на гледката, спокойна дори под сивото небе. Кембъл, изворът на всички местни познания, ми казва, че езерото е източникът на по-голямата част от питейната вода на Глазгоу.
Докато обикаляме покрай паркинга на посетителите, ние на шега предполагаме, че карането на парахода на сър Уолтър Скот през водата може да е умен план. Вместо това поемаме по пътя по северния бряг. Затворено е за движение, което ни позволява безпрепятствено преминаване по друг безлюден път и се установяваме в стабилно темпо, което ни позволява да си чатим, докато заобикаляме ръба на водата.
Отляво от нас се простира езерото, вълните се разбиват в миниатюрни бели коне, докато вятърът разклаща повърхността му. Защитени от линията на дърветата, ние полагаме кратки, тежки усилия, за да превъзмогнем кратките възвишения по пътя и да си вземем почивка в свободното движение надолу по също толкова краткотрайни спускания. Пътят се стеснява от време на време и ние се очертаваме, увеличавайки скоростта си с надеждата, че можем да завършим първата обиколка от пътуването до планираната ни спирка за обяд, преди мрачните небеса да решат да се разбият.
Следвам Кембъл надолу по груб наклон, когато чувам изпукване на товар като изстрел на пистолет. Трепвам и оглеждам дърветата за облечен в камуфлаж лунатик, който се готви да избяга от сцената, мислейки, че са ни сбъркали с елени. След това виждам Кембъл да забавя, за да спре на 20 метра пред мен, с изпънат крак, стабилизирайки се. Една спица е издухана от ръба на задното му колело и сега се размахва жално от главината си.
Поправимо е, но фантастично изобретателният Кембъл има резервен велосипед, безопасно заключен в багажника на колата му в Аберфойл. Той реквизира колата на фотографа и се отдалечава в далечината, докато аз мълчаливо
прокълнете близостта му до отоплителен уред и отидете сам, за да завършите последните 20 километра от този кръг обратно до началната ни точка.
Без нищо повече на пътя, с което да се боря, освен няколко паднали листа, попивам гледките към езерото, спирайки за момент на стърчаща във водата ивица земя. Очевидно гробището на клана Макгрегър се намира в крайната точка на тревистата пътека, охранявана от каменна стена. Най-отдалечената му точка е залита от вълни, което му придава вид на малък кораб, акостирал на брега.
Мога да усетя първите петна дъжд, така че реши да продължиш. Връщането с кола към обещанието за топла кръчма и купа паста, по-голяма от главата ми, изглежда най-добрият вариант. Напускайки ръба на водата при Stronachlachar, преговаряйки през затворена порта и прокарвайки велосипеда си през близкия отвор в живия плет, знам, че има 18 км от тук до така необходимата храна. Нанасям гел, докато дъждът става по-силен, а големите капки вода започват да скриват гледката през оптимистично носените ми слънчеви очила.
Когато започвам да се спускам към брега на Лох Ард, небето се отваря напълно и дъждът се превръща в порой. Напредъкът ми става решителен до скърцане със зъби. „Какво би направил Том Бунен?“, питам се. Изпразвам резервоарите, като натискам манивелите толкова силно, че всяко натискане на педала е придружено от звуково шумоподтискане от наситените ми чорапи. От една страна, Boonen вероятно щеше да носи калъфи за обувки.
Дай ми подслон
Темпото ми се успокоява, когато стигна до покрайнините на Аберфойл и настроението ми се покачва, когато забелязвам дясното завиване от главния път към паркинга, който води към Forth Inn. Капе от всички крайници върху каменната настилка, намирам маса, правя мокро изчистено приплъзване върху гладкия под и се присъединявам към Кембъл, който изглежда обезпокоително сух и удобен.
Докато изсъхвам и загрявам, ние се наяждаме с въглехидрати и пием халби кока-кола. От време на време някой от нас ще надникне през прозорците на кръчмата в търсене на синьо небе. След час става пределно ясно, че нюансите на сивото ще бъдат единствените цветове днес, така че обличаме якетата си за дъжд, вземаме резервния велосипед на Кембъл от колата и приемаме факта, че никой от нас няма да завърши деня с нещо по-малко от набръчкани пръсти.
Има ясно различна топографска тема от втората половина на днешната осморка. Докато тръгваме на юг по блестящи пътища по края на горския парк Queen Elizabeth, дърветата стават все по-малко, а пейзажът все по-безплоден. Обезлесени простори от земя се простират наляво и надясно, докато копаем за изкачване на „тръбопровода“– местен фаворит на Strava, символизиран с дългото, право, привидно непрекъснато изкачване през брулените от вятъра диви места.
И двамата отново сме на малкия ринг и не за първи път сме принудени да се изкачваме седнали, търсейки сцепление върху хлъзгавата пътна настилка, оглеждайки асфалта пред себе си за пътя на най-малкото съпротивление. Студът от късната сутрин бързо се забравя, тъй като и двата ни двигателя отново достигат работна температура.
Изкачвайки се на хълма, далечни борови плантации осеят хоризонта; свличайки се над качулките, си поемам дъх и отделям известно време, за да оценя спокойствието на сцената. Почти не сме срещали моторизирано превозно средство, откакто напуснахме Аберфойл. Тези алеи предлагат бягство, време за размисъл, време за дишане на истински чист въздух.
Нахлувайки в малкото градче Драймен, развиваме скорости, които вероятно не са разумни при тези метеорологични условия, но забавлението си заслужава риска. Избягвам кръгли пукнатини по пътя и петна от разхлабени стърготини и се промъквам през дъното на спускането, преди да се кача от другата страна. Вълнуващо е – точно до момента, в който камък влиза в гумата ми.
Малък и остър, малкият гнилец, смазан от дъждовна вода, прониква през гумения корпус и във вътрешната ми гума. Въздухът изтича за секунди и аз се плъзгам и спирам до малка гора. Смяната на гума край пътя никога не е приятна работа, но тази се влошава много, много по-лошо от дъжда и трудността да се опитвате да поставите нова вътрешна гума, докато удряте мушици. Наистина са ненаситни и явно ме намират за вкусна.
Поправката на пътя е завършена, нашият маршрут ни отвежда през Drymen и на югоизток до малкото селце Gartness. Чувството на тази общност за честна игра и близост се простира до „магазин за честност“. Два хладилника, разположени в предната част на къща, предлагат сладоледи, близалки, бутилирана вода и шоколад за £1, а кутия с пари стои над тях. В слънчев ден бихте могли доста лесно да прекарате един следобед тук, лениво наслаждавайки се на напитки и сладоледи, хипнотизирани от бързо течащия поток, който тече около полирани камъни.
Шумът на бълбукащия ручей е единственият шум, докато размишляваме дали шоколадът е на картите. Решавайки да не го правя, вместо това изстисквам друг гел в гърлото си, отпивам глътка от бутилката си, завивам рязко надясно и поемам по моста над водата и нагоре, излизайки от това селце с картинна картичка.
Чук, чук
Трябваше да изям шоколада. Малко повече от половин час по-късно се боря, краката ми са изтощени и усещам неизбежното настъпване на страховитото „почукване“. Джобовете ми са празни, но моят вечно находчив спътник в ездата измъква храна от фланелката си (той трябва да е бил най-добрият бойскаут в отряда си) и ми предлага малко „истинска храна“– нищо от тези глупости с гел. Хапвам нетърпеливо, като всяка хапка натрупва резервите ми. Представям си индикатор за „енергия“на компютърна игра, който се трансформира от празен, мигащ продълговат в долната част на екрана в бързо разширяващ се зелен слитък. След пет минути съм готов да продължа още веднъж през тесните алеи на Стърлинг, давайки всичко от себе си за последния тласък.
Пътувайки на изток към Финтри, изглежда, че сме уредили времето за бягане перфектно за времето за изгонване от училище. В интерес на истината обаче училищен автобус и няколко таксита на родители са най-голямото натрупване на трафик, което сме виждали през целия ден. Няколко минути предпазливо преминаване през него фокусират ума и когато напуснем селото, пътят отново става тих, докато наближаваме последното изкачване за деня.
Известни на местно ниво като Върхът на света, ние се издигаме над тучни полета, мукани от едри зрители. Това не е атака навън и навън, а постоянен градиент, който изисква бавна обсада. Щастлив съм да оставя голяма част от това, което е останало в краката ми на влажния хълм, в безопасност, знаейки, че сме на път да ударим спускане, което ще продължи следващите 11 километра. Плъскам веригата върху големия пръстен, навеждам се и се наслаждавам на безплатната енергия на спускането.
Облаците упорито отказват да помръднат, но поне сега изглеждат по-малко заплашителни и гледките стават по-ясни. Т-образно кръстовище сигнализира за завой наляво и ние се присъединяваме към невероятната гладкост на A81, преди да започнем 8-километров майсторски клас по преминаване и излизане. Правят се атаки, преследват се и се противопоставят, докато Кембъл и аз караме влакчето на запад към Абърфойл.
Небесата започват да потъмняват, тъй като целият ни ден в седлото наближава края си и скоростта ни се ускорява с нарастващите ни опасения, че ще останем без дневна светлина. Подтикнат от мисълта за банята, която ме очаква в края на пътуването, стискам капките и бутам най-голямата екипировка, която мога да направя, по целия път до хотела.
След като благодаря и се сбогувах с Кембъл, се връщам в стаята си, за да възнаградя усилията си с гореща вана. Докато се качвам вътре, осъзнавам, че днешното каране има още едно наказание за уморените ми крака. Наистина трябваше да запомня първо да почистя ембрикацията.
