Може да не е първото място, където бихте очаквали да намерите спортен, но вземете велосипеда си в Маракеш и открийте един от най-добрите
Ако Мон Венту е Луната, Атласките планини са като Марс. Въздухът е разреден, прелита между студени, тежки късове и задушаваща топлина, а земята е с руменочервен оттенък на мароканска глина. Изглежда като праисторическа пустиня, която е отчасти оазис, отчасти монолитна кариера, едновременно привлекателна и негостоприемна. За всеки, който кара 4x4, тези планини са привлекателни, но 70 км изкачване на шосеен велосипед с тънки колела е съвсем различна перспектива.
Здраве и безопасност
Когато и да съм пътувал някъде с колело, независимо в коя страна, винаги има един познат звук, който ме посреща: бръмченето на отваряне на ципа, последвано от рязко поемане на въздух. Обикновено този дъх е само мой, но днес има компания. Сейф, брат му Фарук и вторият баща Тимъти са се събрали около големия ми багаж, за да видят какъв велосипед крие голямата чанта и дали е успял да го направи цял.
Когато брезентът отстрани се плъзга върху плочките на пода на риада на Тимъти – къща с няколко мецанина и полуотворен покрив – колективна въздишка временно заглушава цвиленето на птиците в гредите. Следва приятно мърморене, което се оказва, че не е само защото моторът е непокътнат. Фарук управлява местна компания за велосипедни турове – Argan Xtreme Sports, базирана точно извън Медина – и въпреки че той гордо е единственият вносител и наемател на велосипеди Giant в Маракеш, той е впечатлен от моя Canyon. Утре ще бъде един стръмен ден навън, казва ми той, така че благодаря на Бога, че взех лек велосипед. Ще имам нужда от цялата помощ, която мога да получа.
Steep обаче е малко подвеждащ. Представен с моя състезателен пакет, започвам да изучавам курса. Обикновено бих очаквал да видя назъбена линия, минаваща в съседство с отбелязано разстояние по оста x и обозначено изкачване по оста y, и въпреки че осите на профила на Marrakech Atlas Etape са наистина познати, линията, отпечатана върху него, не е.
Ако бяхте управляващ директор, представящ годишния растеж на компанията, щяхте да сте много доволни от траекторията на линията на графиката, но като велосипедист виждам само едно от най-дългите изкачвания, които съм имал срещан някога – 70 км изкачване от покрайнините на Маракеш, на 495 м, до ски курорта Оукаймеден на 2624 м. Нищо чудно, че изкачването е наречено „Чудовището Оука“.
Farouq обяснява, че първите 30 щраквания са сравнително лесно пътуване с добра повърхност, което е средно около 1,5%. Следващите 35 километра обаче стават трудни. По алпийските стандарти това са спокойни 5%, но ми казаха, че това не е нещо като Алпите. Пътищата често са неравни, няма равни участъци по пътя нагоре, времето може да се промени от слънце до буря за минути, а най-горните склонове са на милостта на вятъра Черги, който духа от пустинята Сахара.
Накрая, за да усложним проблема, има спускане за връщане, което следва същия път. Няма да бъде насрочен така, че да обезкуражи ездачите да се състезават надолу, но въпреки това моята карта за събиране на печати за контролни точки нагоре е пълна с приятелски предупреждения за пътя надолу: „Пазете се от падащи камъни. Пазете се от животни на пътя. Технично спускане с отвесни спускания. Бъдете изключително внимателни.“Той също така услужливо изброява телефонните номера на полицията и линейката, както и номера на противопожарната служба, вероятно за гасене на горящи четириколки.
Колела за търсене
Събуден съм в 5 сутринта от призива за молитва. Нямам представа колко джамии има в Маракеш, но съдейки по обема, мога само да си представя, че има поне пет в съседство с риада на Тимъти.
И все пак има нещо невероятно успокояващо в този непознат звук – нещо между автоматично настроен монашески напев и Дийн Мартин, пеещ приспивна песен на арабски – и преди да се усетя, се събуждам отново от тихите звънчета на будилника си, ясно след като отново е бил приспиван от приятните тонове на мюезините. (Мюезините са отговорни за разговора и вероятно притежават мажоритарни дялове в компании за високоговорители).
Закуската е бърза и в рамките на час след събуждането Тимъти и аз въртим педалите тихо през ранните зори на улиците на Маракеш, които притежават тихата тишина на селски град, но всички обещания на оживен град.йени
Оказва се, че стартът е на паркинга на пистата Мулат Ел Хасан, популярна спирка в календара на Световния шампионат за туристически автомобили, но иначе до голяма степен лишена от души, освен днешната нарастваща група от колоездачи и екип от градинари, които изглежда са събрали всички маркучи в Мароко в опит да защитят своите безупречни морави от слънцето. В единия край има традиционна палатка в бедуински стил, която служи за подписване на състезанието. Той е голям, с отворено лице, покрит с възглавници и чудесно, чудесно хладен.
За съжаление, едва след като се настаних удобно на особено добре бродиран диван, организаторът на Atlas Etape, бившият приятел Майк МакХюго, идва на колело през събралата се тълпа като развълнуван кмет на града, викайки: „Станете зад линейка, готови сме!“над шума от викове и подсвирвания. Не може да има повече от 300 участници, но изглежда, че Atlas Etape е придобил култ през няколкото години, откакто съществува.
Бил съм на много спортни стартови линии, но днешното е истинско зрелище. Със сирената, която бавно се усилва до кресчендо, ездачите се плъзгат зад истинска линейка, за да бъдат ескортирани до главния път. И каква гледка сме. Отпред са сериозните мъже и жени, гъвкави, загорели и вече с изпъкнали челюсти. Една двойка носят екипи на отбора и изглеждат като професионалисти, каквито по-късно ще разбера, че са, докато издайнически татуировки на червена точка над „М“разграничават други двама момчета като завършили Ironman.
Аз се настаних някъде зад тази група, имам желание да хвана бързо колело, тъй като съдейки по насрещния вятър, ранното разделяне на група изглежда неизбежно. И докато днес просто ще се радвам да завърша навреме, един поглед през рамо ми казва, че може да ми отнеме доста повече време, ако се върна твърде рано. Отзад са ездачи на хибриди, туристически велосипеди, планински велосипеди и дори тандем с 20-инчови колела. Мислено ги поздравявам, но не мога да потуша донякъде немилостивата мисъл „по-скоро ти, отколкото аз“.
Ourika steep edge
Петнадесет километра и предишното ми безпокойство се оказва основателно. Четирима ездачи се отделиха от групата, което постави началото на нестабилна верига от събития в групата, някои ездачи явно щастливи да признаят поражението, други ядосани от отпадането толкова рано. Първата станция за захранване с контролно-пропускателен пункт е на 30 км, така че смятам, че имам достатъчно за ранно преследване в очакване на бързо зареждане. Маневрирайки в улея, натискам силно педалите и подминавам вътрешността на дузина ездачи, за да се хвана за малка група за преследване отпред.
Първоначално нещата работят добре, скоростта ни възвръща високите трийсет, но скоро дори тези момчета се отпуснаха, така че с героизъм в главата си и глупост в краката си (или може би обратното), аз си пъхам носа във вятъра, хлътни дълбоко в капките и върти педала като ярост.
Пътят е прав като стрела, с изключение на случайното илюзорно поклащане на топлинна мъгла от кипящия битум. Отляво и отдясно пейзажът е плосък, но дълбоко в далечината се очертават Атласките планини, като акварелен фон върху снимачна площадка, в която изчезват яркожълтите пътни маркировки и мрачно оцветените игли на отцепването.
Без компания и време на моя страна, смятам, че ако това беше филм, щеше да е афера в стил Ингмар Бергман за екзистенциалната самота на колоездач, обстановка около едно очевидно безкрайно пътуване. Колкото и да се опитвам, отцепването не изглежда да се приближава и пътят все още изглежда същият. Поглеждайки назад, осъзнавам, че съм доста далеч от основната група, така че не искам да губя лицето си, избирам да се включа.
С времето се оказа, че това е правилният ход. Приветстват ме в отцепването с приятелско кимване, а насочен пръст, размахан с кръгово движение, показва, че ако остана тук, по-добре е да бъда полезен във веригата.
Задачата да сменям внимателно реда и да се редувам облекчава усещането за стягане в краката ми, умът ми има нови неща, върху които да се концентрира отвъд висцералното, и не след дълго осъзнавам, че групата ни забавя преговорите по кръгово кръстовище, което маркира покрайнините на Ourika, малко градче, сгушено в подножието на планината и дом на следващата хранителна станция.
За съжаление, почивката е бърза. Имам само време да подпечатам моята и без това прогизнала карта, преди другарите ми да се качат отново на велосипедите си и да потеглят нагоре по пътя. Опитвам се да преследвам още веднъж, но тъй като пътят се люлее надясно и нагоре по по-значителен наклон, най-накрая съм принуден да приема поражението. Ако видя тази група отново, ще е на финала.
Колко време?
В рамките на няколко километра нещата се обръщат за отвъдното. Продавачите на пазара и техните милионни полкове от глинени съдове и килими, които някога са били наредени по пътя, са избледняващи спомени, заменени от прашни, спартански склонове, чийто единствен гост е случайната скитаща коза.
В подветрената част на планината вятърът е намалял до скимтене и изведнъж съм връхлетян от онази неосезаема вълна от ликуване и ужас – ликуване от прекрасното усещане за великолепна, чиста свобода; страх от неизвестната тежест на изкачването, което очаква. Досега не съм се провалял на задание за велосипедист, но винаги има първи път.
Пътят се издига стабилно и аз се спускам в нещо, което се усеща като управляем ритъм, точно навреме, за да чуя щракането на превключване на предавките отзад. Миниатюрен мъж за миг се появява до рамото ми, преди да прелети покрай мен, сякаш прикрепен към невидимо въже. Неспособен да разделя това досадно нещо, наречено гордост, изхвърлям няколко зъбни колела и се впускам в преследване.
Докато наваксам, разбирам, че пасът му е бил умишлен подтик. С вик „Хайде, да тръгваме!“той рита отново и ме чака да хвана волана му, преди да се установи на малко по-бавно темпо, макар и по-бързо, отколкото бих искал. В продължение на няколко километра ние мълчим, освен от време на време да чуваме скърцане на чакъла под колелата ни, но накрая изглежда, че той е доволен от собствения си парад на гордостта и се отбива за разговор.
Той се представя като Фейсал и за мой ужас обяснява, че е на 37 и кара велосипед само от три години. Преди това той играе баскетбол на високо ниво в Германия, което си личи от физическата му форма, ако не и от дребната му жилава фигура.
Отчасти съм тъжен, че съм изгубил моето съзерцателно, непринудено състояние на колоездене, но докато вървим напред, Фейсал си бърбори весело, решавам, че се радвам на компанията. Не съм виждал друга душа, нито човек, нито звяр, поне от половин час и въпреки че слънцето грее, има известно знамение за околните планини, което показва, че спътникът е мъдър ход.
С Фейсал започвам да си прекарвам добре. Километрите тиктакат и дори при ниската ни скорост на изкачване едно завъртане на колелото му е достатъчно облекчение, за да повдигна главата си и да се почудя на тези големи планини. Някои по-обработваеми долини са се отворили, заедно с групи от жилища в цвят теракота, изсечени от глината, изобилстваща в тези части. Усещането за пустота е намаляло и от време на време към нас се присъединяват групи деца, които тичат до нас, неспособни да решат дали искат да дай пет или фланелката от гърба ми. Но отново, както изглежда моделът, пътят се люлее нагоре и наоколо, за да отхвърли отново всякакви признаци на цивилизация.
Независимо дали е разочарован или просто отегчен в мълчание, Фейсал вече е тих, сведен до сериозен поглед зад слънчевите си очила. Намерението му е ясно, дори ако е твърде добър да го каже, така че го правя вместо него и му желая успех до върха.
Ски курортът в пустинята
Оставих се да размишлявам върху загубата си във внезапна маса студен въздух под борова гора, обграждаща пътя. В сравнение с предишната горещина това се усеща като ледена баня, но в още един непостоянен планински трик, веднага щом започна да се наслаждавам на усещането за студ, съм изплют от другата страна и върху последния от безплодните склонове на чудовището Оука.
Switchback следва обратен ход, докато пътят се извива като змия, чиято скалиста люлка поема изцяло нова палитра от неземни червени и лунни сиви нюанси. Играя си с идеята да спра за снимки, но тогава подобният на пукнатина проход, който преговарях, пламва, за да разкрие огромно зелено пасище. Това е толкова тучно поле, колкото можете да си представите, самото определение за оазис в пустинята, дори пълно с огромно водно тяло от стъкло. В средата на това поле има група ярко оцветени палатки и несъмнените форми на хора и велосипеди.
Кацнало край пътя, усмихнато момиче седи до маса, надигаща се под безалкохолни напитки, толкова светещи, че вероятно биха били забранени в повечето страни. Играя си с рецитирането на известната реплика на Питър О’Тул в „Лорънс от Арабия“– „Искаме две чаши лимонада!“– но тя ме прекъсва, преди да направя глупак.
„Картичка?“, казва тя тихо. Бръкнах из джоба на фланелката си и открих разпаднала се маса от мастилени влакна. Тя кима съзнателно, записва времето ми в клипборда си и просто казва: „Браво. Можете да се върнете обратно, когато сте готови.’
Направи си сам
Пътуване
Летяхме до Маракеш с BA, тъй като билетът включваше чанта за велосипед като част от допустимия багаж от 23 кг. Цените през април са около £140 двупосочно.
Настаняване
Маракеш няма недостиг на места за отсядане, от традиционни риади за около £70 за двойна стая, до изключително луксозни хотели като Mandarin Oriental, където нощувка в частна вила е само £1, 300 за двама. Имахме късмета да бъдем домакини от Тимъти и съпругата му Силвия, които правят най-добрите импровизирани обиколки на града.
Какво да правя
Маракеш е град като никой друг, така че си струва да отделите няколко дни без езда, за да го разгледате. Акцентите включват джамията Кутубия от 12-ти век, ботаническата градина Jardin Majorelle и оградената със стени „медина“, лабиринт от алеи и базари, който е завладяващ във всеки смисъл – очаквайте да се изгубите, но да се забавлявате страхотно, докато го правите.
Благодаря
Не бихме могли да направим това пътуване без помощта и гостоприемството на Тимъти и Силвия Мадън и техните синове Сайф и Фарук. Семейството управлява Argan Xtreme Sports, което наема велосипеди и организира обиколки на Маракеш. Вижте argansports.com за повече подробности.
