Хърватският остров Хвар е гореща ваканционна точка и е скъпоценен камък и за колоездачите
Хигиенното общество на Хвар е създадено през 1868 г., за да насърчи страдащите от Северна Европа да донесат своите „болни бели дробове“на остров Хвар, край бреговете на Южна Хърватия. Обществото се похвали гордо с „мекотата на нашия климат и нашия успокояващ въздух“и призова болните австрийци и германци да изпитат живота на Хвар и да се насладят на почивка, където обществото ще осигури „всичко необходимо за комфортен престой на чужденците“.йени
Велосипедистите не бяха в първоначалния списък с гости на острова, но вероятно е трябвало да бъдат. Хвар е парче земя с дължина само 68,5 км и само 10,5 км в най-широката си част, но въпреки размера си има някои изненадващо първокласни възможности за каране.
Последната седмица на септември е и доброто старо британско време се гмурка към есента. Вкъщи, тъмните дни и безкрайният дъждец започват да правят карането малко скучна работа, но ето ме с лятна фланелка и къси панталони, които се канят да тръгна с мотора си.
Хвар твърди, че има 2700 часа слънчево греене годишно, което е около 1000 часа повече от повечето места в Обединеното кралство, така че когато карате тук, е вероятно да въртите педалите под синьото небе. Наречен от списание Condé Nast Traveler (тази библия на достойните за похот почивки) като един от 10-те най-красиви острова в света, Хвар е на два часа полет и два часа с ферибот от Обединеното кралство и на същата географска ширина като Марсилия, въпреки че времето е по-надеждно от това на Френската Ривиера. С изобилие от уединени заливи, скалисти издатини, пясъчни заливчета и вида синьо-зелени морета, които обикновено виждате само в телевизионните ваканционни реклами, не е чудно, че хората са се заселили тук от четвърти век пр.н.е.
Като се има предвид планинския релеф, внимавам за състоянието на белите си дробове и след като няколко седмици не карах колело, моля Иво, нашия водач, да предложи лек кръг, който е около 93 км. Иво е висок шест фута хърватски триатлонист, който избяга от работа в голяма тютюнева компания в Америка, за да се върне на острова, където е роден. Това е човек, който носеше пакет цигари в горния си джоб в съответствие с директивата на компанията, но който сега е по-загрижен за VO2 max и Strava сегментите. Животът е забавен така.
Заедно с Иво, днес с мен кара Йелена Грацин, бивша хърватска шампионка по часовник и бивш професионален ездач. Йелена е скромна по отношение на постиженията си и твърди, че е спечелила TT само защото „другото момиче изневери и беше дисквалифицирано“, но като се има предвид силата й в полето, рискувам да предположа, че е била доста пъргава навремето. Тези дни тя прекарва времето си, преподавайки музика на малки деца и водейки спокойни разходки из Хвар.
Живот на острова
Започваме деня със силно кафе под топлото слънце в бар до тихите води на пристанището на Стари град на северния бряг на острова. Наистина не бихте могли да желаете по-приятно начало на карането.
Стари град, или Старият град, е първото място тук, заселено от гърци, пристигнали преди около 2400 години. Селото предлага спокойствие, история, археология, култура и, както нашите домакини искат да посочат, 100-годишен рибар, който все още пуши по 40 пуши на ден. Изглежда има тема тук.
Когато излизаме от града и се отдалечаваме от морето, пейзажът се променя веднага. Нашето намерение е да обиколим източната част на острова, като разгледаме маслиновите горички и лозята във вътрешността, преди да заобиколим брега и след това да се изкачим по хълмовете, които образуват гръбнака на острова, до град Хвар в югозападната част на острова. бряг.
С морето зад нас, пътят леко се издига, гореща мъгла витае точно над асфалта. Беритбата е в разгара си – възрастните двойки берат грозде на ръка, товарят пълните червени плодове в плетени кошници. Иво извиква „Честита реколта!“на хърватски, докато минаваме покрай нас и те вдигат поглед и махат. Първата ни забележителност е малкото селце Дол, на около 100 м надморска височина. Въпреки фантастичните гледки към брега и към град Сплит на континента по-нататък в далечината, изглежда, че вече сме извън туристическата пътека. В средата на селото има два изтъркани фотьойла, стратегически разположени до автобусната спирка. Бих се обзаложил, че това е място, където няма какво да правите, освен да чакате търпеливо автобус.
Пътят се люлее на изток през поредица от къси остри, неравни изкачвания, от вида, който може да се преодолее в големия пръстен, което го прави забавно за каране. Един от любимите маршрути на Иво е да следва главния път 116 до източния край на острова и град Sućuraj, който се споменава в Илиада на Омир, но днес отиваме само до град Zastražišće, защото посещението на Sućuraj би направете го на 150 км отиване и връщане. Обръщайки се на запад, яздим до идиличното пристанище Йелса на северния бряг, където имаме среща с албанец, който прави добра линия на ябълков щрудел – наследство от австро-унгарската история на страната.
Пътят към Jelsa минава покрай залива Zenisca, където вятърът надига морето в пенлива аквамаринна баня. Вляво от нас е огромен, изоставен хотел, замаскиран от палми и борови гори. Детският курорт в Белград някога се гордееше с плувни басейни, дискотеки, магазини, библиотеки и ресторанти - това беше дворец-мечта за югославските деца. Но по време на войната за независимост на Хърватия (1991-1995 г.) Националната гвардия се премести и след това, подобно на много от бившите луксозни хотели в страната, той беше използван за настаняване на босненски бежанци. Сега, според местните жители, басейните са пълни с боклуци, вратите и оборудването са ограбени, а хотелът е опустошен без ремонт. Това е тъжно напомняне за горещото минало на Хърватия.
Прости удоволствия
Отвъд залива градският площад в Йелса е оживен, населен от десетки застаряващи американски велосипедисти в широка ликра с еластични предупредителни триъгълници, прикрепени към задните им части. Като се има предвид, че трафикът по това време на годината е почти несъществуващ и че бих преценил (без да съм жесток), че средната им скорост не е двуцифрена, изглежда малко прекалено, но се чудя дали е нещо, което пътуващите в Лондон трябва да направят помислете.
Напускайки Йелса, пътят се вие и криволичи по крайбрежието през ароматни борови гори и покрай безупречни ваканционни къщи. Морето е толкова близо, че едно грешно движение и ще плувам, вместо да яздя, което, като се има предвид, че температурата сега се движи около двайсетте, няма да е толкова лошо нещо.
Следващата ни спирка е Vrboska, най-малкият град на острова, който се гордее с поредица от живописни мостове, пресичащи пристанището, и нудистки плаж, популярен сред германците. Докато минаваме, едно младо момче измъква сребриста риба от тихите води на пристанището. Рибата се извива и пляска. Очите му са изцъклени и паникьосани, но момчето бързо откопчава зейналата му уста и го хвърля обратно. Животът на децата тук е прост и със сигурност е по-добър от гледането на Xbox или прекарването на часовете в игра на Candy Crush.
Докато се отдалечаваме от брега, попаднахме на гладък, вълнообразен участък от пътя и аз реших да ускоря темпото. За 2 км или 3 км пътуването се превръща в двукратен TT. Поглеждам назад и оставяме Иво да умре. Сигурно са пушеците.
Спирка за обяд в Санта Мария предшества втората част от пътуването. Ресторантът на открито няма меню – вечерящите ядат каквото им се случи да са приготвили този ден. Но тъй като всичко е отгледано във фермата (от плодовете и зеленчуците до виното, ракията и зехтина), това едва ли е проблем. Зареждаме се със супа, средиземноморски зеленчуци на скара, свински шишчета, прясно изпечен хляб и зехтин, всичко това за около £12. Днес споделяме трапезарията с шестима едри местни жители, които жестикулират през масата и изглеждат на ръба на масово сбиване. Йелена ме успокоява, че за хърватите е обичайно да се обръщат един към друг, сякаш се канят да извършат убийство. Въпреки това предпочитам да не им преча.
С тежки, подути кореми напускаме мястото за обяд и започваме изкачване, което, ако Cyclist беше фен на клишетата, бих казал, че е спонсорирано от Carlsberg. Намираме се по стария път за Хвар, който се използва главно от местните, за да стигнат от северната до южната част на острова, докато туристите се насочват към по-пряк път. В резултат на това почти няма трафик по изкачването, което с дължина 6 км и среден наклон от около 5% е мечтата на велосипедиста.
Когато се настаняваме в ритъм, настъпва тишина и това е шанс да оценим гледките. На запад са далматинските острови Брач и Шолта, издигащи се гордо от Адриатика като стъпала между Хвар и континента. Вдясно от нас има полета с храсталаци, сребриста лавандула, нейните лилави шипове цветя, събрани отдавна, а отвъд е полуостров Рудине, където ивица борова гора се спуска в морето.
Пътят се люлее точно около фиби и завоят нарушава ритъма ни. В продължение на няколко оборота на педала се боря, за да се върна в метрономичното си темпо на изкачване, но наклонът се успокоява и аз се връщам на седлото. Пътят си проправя път по склона, стрелвайки навътре и навън от сенките, докато стигнем до последния ъгъл. Тъй като срещата на върха се появява, сякаш завесите са се отворили на снимачната площадка на пиеса и ние влизаме в сцената отляво. Пред нас се открива невероятна гледка – шепа малки, тучни острови (Паклинските острови), разпръснати в океан, който е наситено синьо на плаката.
Въпреки популярността си сред местните колоездачи и бегачи, това изкачване няма име. Това не е кол, пропуск или нещо друго, което ще ви даде право да се хвалите, това е просто зашеметяващ път. Досега това беше вид каране, което потвърждава причините ми да карам колело. Не е супер трудно, не е наказващо, не ме принуждава да тествам границите си или да копая в резервите си от страдание. Това е просто блаженство и тогава Иво ми казва: „На път е да се оправи.“
Това, което следва, е пълна изненада. Пътят леко се спуска и се извива встрани от върха, докато яздим през свободни завои и криволичещи завои. Изоставено каменно село, Velo Grablje, седи спретнато на хълма. Няколкостотин метра под разрушените вили морето блести като счупено огледало на късното следобедно слънце. Докато се движим бързо надолу, не мога да не извикам – това е необуздано забавление без усилие.
Без тежест, натискам силно педалите и увеличавам скоростта си. Скалистите хълмове, децата на велосипеди, вързаните коне и каменните стени минават мигновено като видео на бързо напред, докато не спрем внезапно пред буйна тълпа в село Brusje от 16-ти век. Навсякъде има коли и хора, които викат, смеят се и носят торти и големи тенджери с храна, покрити с кърпи. „Трябва да има погребение“, казва Йелена. Това със сигурност е много по-весела афера, отколкото бихте намерили във Великобритания.
От Brusje има 7 километра надолу обратно до Хвар. Метеща фиба (използвана, според Иво, от Mercedes за тестване на автомобили) ни извежда на 2 километра права, която прилича на писта. За няколко минути съм в мечтателна мъгла, насочваща се към крайната скорост и след това внезапно тя свършва и ме обгръща горчива, тръпчива воня, която щипе гърлото ми и кара очите ми да сълзят. Минаваме покрай градското сметище. Като се има предвид нашата скорост, миризмата преминава и изчезва за минути, за щастие, и блаженството се възстановява отново.
Докато навлизаме с леки педали в Хвар, кафенетата и баровете са пълни до пръсване с туристи, релаксиращи под залеза, и се чувстваме като време за купон. Еуфорията от деня, прекаран в каране при перфектни условия по блажено тихи островни пътища, ме кара да искам да си поръчам Piña Colada и да отида на дискотеките. Но докато Иво разказва с презрение историята за група пияни австралийци, които се изкачили на камбанарията на града от 17-ти век и ударили камбаните в 3 сутринта, аз се хлътнах обратно в стола си и вместо това поръчах кола.
Остров Хвар е красиво място за каране и потвърждава защо предпочитам слънцето и бързото каране пред дългите, бавни наказания и мрака на големите планински вериги на Европа. Аз и дробовете ми ще се върнем друг път.
Как стигнахме до там
Пътуване
Велосипедист летя с Easyjet до Сплит в южна Хърватия. Двупосочните полети започват от около £34 в едната посока, а цената на велосипед е £70 двупосочно. От септември до май полетите се изпълняват два пъти седмично. Полетите се извършват седем дни в седмицата между края на май и края на август. От Сплит Хвар е на два часа с ферибот, което струва около £30 на връщане.
Настаняване
Отседнахме в Amfora Grand Beach Hotel в град Хвар на брега. Хотелът беше подходящ за велосипеди и предлагаше невероятна гледка към брега. Двойни само от £77 на човек. Хвар има огромно разнообразие от места за хранене. За разкошни торти опитайте Nonica Caffe Bar, където сладките изкушения се правят от консултанта по сладкарницата на хърватския Masterchef. Хапнахме в Macondo, типично далматински рибен ресторант, скрит в задните улички зад централния площад. Главният готвач е колоездач, така че увеличи порциите пресен лаврак и лингвини с морски дарове само за нас. Опитайте и Mizarola на централния площад пред катедралата за страхотна пица.
Благодаря
Голямо благодаря на Иво и Йелена от Hvar Life за тяхната помощ, логистична подкрепа и компания. Hvar Life предлага обиколки с водач за опитни колоездачи, включително Ден на краля на планината и каране за издръжливост (120 км). Всички езда включват наем на Pinarello Razha, обувки, каска, обяд, вода и транспорт до началото на ездата. Цени от около £40.
Благодаря и на Иван Зовко от Adriactive за цялото му съдействие при организирането на пътуването. За информация относно шосейни почивки в Хърватия посетете adriactive.com.
