Щурмувайки крепостта, регион Веркор във Франция би трябвало да гъмжи от ездачи, Велосипедистът открива блажено спокойствието
„Наричат го „Крепостта“, казва Роджър от шофьорската седалка, докато аз седя, зяпнал през прозореца на колата му към предчувствените скални стени на масива Веркор, зашеметен, че нещо толкова доминиращо може да се появи толкова бързо иззад един завой на пътя. Жълто-сивата варовикова скала се смесва с отрязъци от пищна зелена растителност, изливаща се в клисури и преливаща през долини, за да създаде една наистина уникална и леко обезсърчаваща цитадела. Роджър и съпругата му Тереза управляват ваканционен бизнес за колоездене, Velo Vercors, от преустроена вила в град Сен-Жан-ан-Роян, точно в подножието на началните рампи на масива, и именно там сме тръгва сега.
„Живеех надолу по пътя в Romans-sur-Isère, когато се състезавах във Франция на пълен работен ден“, обяснява Роджър за предишните си години като бивш състезател. „Така за първи път открих Vercors. Обучението беше просто фантастично и накрая си помислих: „Трябва да се върна“. Никой обаче не знае, че е тук, защото имате Алпите от едната страна и Мон Венту от другата. Това е неоткрит скъпоценен камък.“
Сгушен на видно място в това, което е известно като Предалпите (територия в подножието на Алпите, обхващаща от Женевското езеро до Ница), е лесно за очите да пропуснат надписа в курсив на „Масивът Веркор“, когато преглеждат карта на Южна Франция. Но това, което липсва на района в заснежените върхове, 25-километровите изкачвания и дестинациите, увековечени от Тур дьо Франс, се компенсира в мистериозни тунелни проходи и висящи на скали пътища, селски френски пасища и добре дошла липса на туристически орди. Накратко, това е място, което изглежда е създадено за каране на велосипеди и когато колата ни спира на алеята на Velo Vercors, желанието да излезем и да започнем да въртим педалите е трудно за потискане.
Затишие преди буря
Средата на септември е и утрото е типично за късното лято в планината: въздухът е просто от приятната страна на свеж; бавно изгряващото слънце рисува наситено оранжеви нюанси върху стените на скалите високо горе и небето все още не може да реши дали ще избере мъгливо или ясно. Докато седим навън и закусваме, гледайки нагоре към облаците, които си проправят път към Крепостта под охраната на варовиковите укрепления, чувствам смесица от трепет и нетърпение. Опасявам се, че нашето нападение над голямото плато няма да бъде толкова скрито изпълнено, колкото това на хитро пълзящия облак.
Оборудваме се, правим последни корекции на позицията на велосипедите, пълним бидоните си и започваме да си проправяме път по улиците на Сейнт Джийн, за да намерим началото на нашия кръг, 145-километрова обиколка на масива. Бронзови местни жители наблюдават как светът минава от комфорта на прага си: „Бонжур, бонжур“. Собствениците на кафенета бършат масите си и малките превозни средства, които изглеждат далеч от пътя, тракат по градския площад. Всичко е много европейско и се изкушавам да спра за рано кафе и просто да се потопя в нежния отлив на ежедневието, но се отърсих от това и насочих вниманието си към въртенето на педалите. Първите ни няколко километра заобикалят западния хълм на платото, през сенчести орехови горички и над поредица от селскостопански мостове, прехвърлящи потоците, напускащи платото, предназначени първо за река Изер и след това за могъщата Рона.
В причудливия град Пон-ан-Роян, място, в което всяка сграда изглежда опасно залепена за скала, пресичаме река Борн и по този начин пресичаме от департамент Дрон до този на Изер. Но по-важното е, че ни се дава възможност да надникнем във вътрешността на масива през пролука в скалата, изкована от река Борн и достатъчно широка, за да минава път с едно платно. Той води до Gorges de la Bourne, преди да се изкачи на платото, но Роджър настоява, че времето за нашата атака срещу The Fortress още не е настъпило. На спокойствие, войнико, на спокойствие.
Позоваването на платото Веркор като едно цяло е лесно, но това е нещо като погрешно название, тъй като и „Веркор“, и „Плато“първоначално се отнасят за конкретни области в рамките на масива като цяло. На северозапад и срещу чиято защита Роджър е планирал нашата атака, е силно залесеният регион Кулмс, място с диви клисури и още по-диви пътища, висящи от скали. На изток от него е регионът Quatre Montagnes, популярна ски дестинация през зимата и дом на обширна пещерна система, включително Gouffre Berger, която на -1 122 m до 1963 г. се смяташе за най-дълбоката пещера в света.
На юг от Quatre Montagnes са Високите плата, които не е изненадващо дом на най-високите върхове на Vercors, като La Grand Veymont е най-високият на 2341 m. Последната част от мозайката е Vercors Drômois, домът на град La Chapelle-en-Vercors, и слой, който твърди, че е оригиналният Vertacomirien, както са известни местните жители. Drômois се характеризира с ливади с пасящи овце, движещи се нагоре и надолу по склоновете на платото със сезоните, както и спиращи дъха клисури като Combe Laval и Grand Goulets.
Тази плетеница от плата, клисури, каньони и реки превърна междурегионалните пътувания и комуникации в трудна задача през цялата история на Vercors, а отделните общности някога бяха много изолирани. Пътищата оттогава са издълбани и районите на Vercors стават все по-унифицирани, но дългите обиколки все още са неизменна част от пътуването тук и без съмнение поради това изследването на региона с велосипед е толкова приятно. Там, където шофьорът губи, колоездачът печели.
Бойни станции
Преобръщаме се към село Cognin-les-Gorges и Роджър, следвайки табелите за Gorges du Nan, сигнализира да отбием. Първите контрафорси на платото изникват от земята в стена от зелена растителност пред нас, но пътят успява да намери пролука в гъстата гора и започва да си проправя път напред-назад нагоре по скалата.
Лекото темпо на нашите начални 30 км бързо се забравя, тъй като малкото звънче е задействано и разговорът спира сред тежко дишане. Но само след няколко превключвания пътят привидно спира внезапно точно пред нас, сякаш свлачище се е срутило по пътя му. Поглеждам Роджър малко объркано, но той само се усмихва и продължава да язди. Едва когато сме на едно разстояние от блокадата, малка дупка в съседната скала, не повече от два метра в диаметър, се разкрива, позволявайки на пътя да направи завой на 90° и дискретно да се влива в нея. Покривът на тунела ми се струва толкова нисък, че не мога да не карам с навеждане и плъзгам слънчевите си очила надолу по носа си, за да не се блъсна в нещо в сумрака, но този 30-метров участък от тъмнина е като портал към нов свят и излезте от него като децата на Нарния в сърцето на Gorges du Nan.
Пътят, на който се озовахме, е изкопан или по-вероятно взривен с динамит отстрани на скалата и всичко, което го разделя от опасния провал отдясно, е оскъдна стена, висока около метър. Роджър е карал по този път десетки, ако не и стотици пъти, но изглежда новостта не избледнява: „Доста невероятно, а?“, казва той, докато гледам нагоре през дефилето, покрай преплитащите се израстъци на варовикови скали и гъсти гори до ръба на високото плато. Зад нас процеп между двете страни на дефилето разкрива гледка към Изер и заобикалящите го орехови горички, но тези хълмисти пътища вече са нещо от миналото и все още имаме още 12 километра изкачване, преди да стигнем Платото Кулмес.
След като излезете от Gorges du Nan, пейзажът става по-обширен, тъй като платото започва да се разкрива. Трудно е да се прецени точно колко височина набираме, защото вече сме се превърнали в незначителни прашинки по склона. Докато продължаваме напред, се появяват струйка ездачи, които си проправят път нагоре по склон отпред. „Bonjour, ça va?“Казвам на ездача в задната част на групата, когато изкачваме нивото, въпреки че внезапно съжалявам, когато осъзнавам, че нямам представа какво казва в отговор. „Ъъъъ, англичани“, отговарям плахо аз.
„Англичанин ли си? Пич, защо не каза?“Оказва се, че този мини пелотон от Квебек е дошъл от Канада и те са твърде запалени да предложат подробни описания на маршрутите и изкачванията, които са открили през последната седмица. Когато науча, че има повече от няколко кросоувъра с нашето пътуване днес, нетърпението ми почти ме кара да щракам няколко зъбни колела и да се надпреварвам да стигна до следващото дефиле, но си напомням да го овладея. Предстоят още много неща.
Термитникът
Върхът на платото Coulmes е покрит с гора и за момент сме заобиколени от дървета, но скоро завиваме зад ъгъла и се пренасяме в още един свят, когато Gorges de la Bourne се появява пред очите ни. Различно е от тесните подобни на клисури клисури дю Нан. Това е просто огромно. Стоейки на ръба на долината, ни се открива гледка, която се простира на километри през пълното със зеленина дефиле, морето от флора, накъсано само от поредица варовикови монолити, подредени като опашка на стегозавър, преди да се слеят в едно на платото. Оставих Роджър да поеме водачеството, докато започваме да се спускаме – пътят е просто сухожилие и неговите познания за неговите завои са от решаващо значение, ако искаме да го поемем със скорост. Вниманието ми обаче все още е изтръгнато от гледката и преди да се усетя, си играя на догонване, от време на време хвърляйки мимолетен поглед на Роджър, поставен на фона на колосални скални скали, или се появявам през пролуки в дърветата върху фиби отдолу.
След като стигнем дъното на долината, завиваме наляво и започваме да се насочваме на изток нагоре по долината, проследявайки река Борн чак до върха, а веднъж между скалите е като да навигирате по проходите на гигантска термитна могила. Пътят е малко по-пропътуван от този при първото ни изкачване, но двулентовото платно все още е почти изцяло без движение и има безброй тунели, надвеси и отвесни спадове, на които да се наслаждаваме, докато се изкачваме.
'Врязвайки се почти на 4 километра във вътрешността на платото, величието на Combe Laval е преувеличено само от опасните вертикални скали'
Преминаваме през югозападния ъгъл на региона Quatres Montagnes, докато стигнем върха на изкачването, преди да завием на юг и да си проправим път през долините на Drômois. Роджър посочва тъмен, мрачен тунел зад затворен вход с надпис „fermée“: „Това е старият път Grand Goulets“, казва той.„Затвориха го през 2005 г., след като имаше няколко автомобилни произшествия, но пътят все още е идеално използваем.“(Когато се върна, ровя в интернет и надлежно откривам, че изоставеният проход, построен през 1840 г., е детска площадка от тунели, надвеси и пропасти). „Не разбирам защо не го отворят отново за велосипедисти и пешеходци“, добавя Роджър. „Там долу е грандиозно.“Слънцето продължава да се съпротивлява на пронизващите облаци отгоре и ние се възползваме максимално от топлината му с кафене с мляко в село La Chapelle-en-Vercors, точно в сърцето на платото и заобиколено от всички страни по навиващи се зелени хълмове, преди да се заемете с южния крак.
Пътуване от дивата страна
Въпреки че излязохме на платото, пътят все още се промъква нагоре по вълнообразен начин – две стъпки напред, една стъпка назад – докато прескачаме между долини, пресичаме потоци и си проправяме път през провинцията. На изток е Parc naturall régional du Vercors и извисяващите се височини на Високото плато, лишено от каквото и да е жилище, пътища или инфраструктура. Гледката покрай най-външните скали, минаващи от север на юг, и към Mont Aiguille, естественият обелиск, напомнящ за Monument Valley в Юта, е невероятна, която само туристите имат удоволствието да видят, но мога да си представя присъствието й от другата страна на дяла все пак. Заедно със знанието за повторното въвеждане в парка на белоглави лешояди и емблематичния алпийски козирог, усещането е за дива граница. „Там също има вълци“, казва Роджър услужливо, докато се разхождаме покрай особено гъста част от гората.
Най-южната точка от нашето пътуване ни отвежда покрай изоставена ски станция и през тунел до върха на Col du Rousset, 20-километрово изкачване, което се вие нагоре към платото от град Die. От нашата гледна точка виждаме пътя, който се спуска по склона; единствената следа от живот в иначе недокосната, залесена панорама. Гъстотата на зеленината, великолепието на варовиковите скали и мъгливата синкавост на планините, простиращи се в далечината, носят усещане за Южна Америка.
„Смешно е. От тук на юг е много средиземноморско“, казва Роджър, връщайки ме малко по-близо до дома. „Изглежда различно, климатът е различен и има много лозя.“Мисля си, че ако бяхме поели по-пряк път дотук от Сейнт Джийн, вероятно всичко щеше да е готово за изследване. Премахваме няколко фиби от Rousset – те са просто твърде неустоими – преди да се обърнем колебливо и да продължим пътя си.
Нашата екскурзия до изгледа Col du Rousset позволи на километражите ни да пропълзят над 100 км и докато се връщаме на север и се спускаме във Vassieux en Vercors, ние също навлизаме в последната трета от нашата обиколка. Самият Васийо се намира като единственото селище в естествена правоъгълна равнина – технически известна като поле, когато се намира в този карстов варовиков релеф – и оградена от всички страни от горист планински склон. Забелязвам трупа на изгорял самолет на кокили, заобиколен от отличителната гледка на униформени военни гробове, и Роджър бързо ме информира, че Веркор е бил ключова крепост на Френската съпротива, а Васийо е сцената на кървава битка по време на Втората световна война. Спираме и се замисляме за момент на мемориалното гробище, сгушено в подножието на извисяваща се стена от дървета, преди да си пробием път обратно от басейна до най-високата точка на нашето пътуване, Col de la Chau, на скромни 1337 м. Някои безработни ски лифтове обаче показват, че все още е достатъчно високо, и аз изваждам жилетката си от джоба си, след като Роджър щастливо ми напомня: „От тук всичко е надолу.“
Последният тласък
Докато се спускаме между дърветата, табела оповестява влизането ни във Fôret de Lente, 3 000 хектара пустиня с вълци, диви свине, диви овце и елени. Подобно на горите, през които минахме в Coulmes и High Plateau, това е управлявана държавна гора и първоначално транспортирането на дървения материал е това, което даде тласък за изграждането на пътя, който ще преговаряме, придържайки се към страната на Combe Laval Gorge и известен като Col de La Machine.
През 19-ти век, в който момент дърводобивът е бил основната икономическа привлекателност на региона Vercors, мрежата от пътеки, свързващи вътрешните плата с околните търговски градове, включително St Jean и Die, става недостатъчна. Беше решено, че е необходим по-ефективен маршрут извън платото за теглените от коне дървени каруци и така след успешното изграждане на (вече несъществуващия) път Grand Goulets, работата започна по еквивалента на Combe Laval през 1861 г. Това беше до 1898 г., че пътят е завършен, след строителни методи, които според сведенията включват мъже, увиснали надолу по скалата, въоръжени със снопове динамит, които ги поставят в кухини и след това се отклоняват от пътя преди детонацията. Минаваме покрай малък хотел от лявата ни страна, преди пътят да отпадне с малко повече цел, а след това – не за първи път днес – докато завиваме зад ъгъла, се разкрива гледката към огромното кръгло дефиле на Combe Laval от привидно нищото.
Врязвайки се на почти 4 км във вътрешността на платото, величието на Combe Laval е само преувеличено от опасни отвесни скали, стотици метри
на височина, които обграждат периметъра, и от ниско разположения облак, който се върти заплашително в корема му. Стоим с изглед към пропастта от върха на Col de La Machine, окъпани в свръхестествена светлина, която е резултат от късното септемврийско слънце, борещо се с тънкия слой облак.
Изкачването (по което предстои да се спуснем) е 13 км обратно до Сейнт Джийн, а върхът му, на 1011 м, се издига на почти 900 м над дъното на долината по-долу. Пътят се процежда вляво от нас през тунел, преди да излезе по-надолу от зашеметяваща дупка в скалата, с отвесни лица отгоре и отдолу. Докато се връщаме по инерция обратно към базата, влизаме и излизаме от тунелите Combe Laval по тесен ръб на пътя и гледаме през бездната, сцените са нищо друго освен впечатляващи. Нашата победа при Крепостта е пълна. Време е да преодолеете отстъплението.
С B&B и съоръжения за самостоятелно готвене, Velo Vercors е перфектната база, от която да откриете Vercors, а обиколките с гид с Роджър ще позволят задълбочено изследване на платото и отвъд него (velovercors.com).
