Джош разказва първия етап от своята трансевразийска обиколка с велосипед - Шотландия до Истанбул през заснежените пейзажи на една европейска зима
По-малко от 10 минути преди това аз щастливо дремех в спалния си чувал на уютния под в хола на моя хост Warm Showers (мрежа за настаняване, подобна на Couchsurfing, но изключително за туристически колоездачи). Тогава, в безбожния час от 4:30 сутринта, се озовах посрещнат за деня по най-бодър начин, стоях навън в жестоките -10 градуса. Последната част от моята шестслойна защита се развяваше като платно край бреговете на нос Хорн от пориви на леден вятър. Случайните снежинки, уловени от неуморния бриз, режещи напред-назад в тъмнината, пареха лицето ми. Свежият сняг изскърца под краката ми, когато започнах да отключвам мотора си и да го избърша от бялото покритие, което беше придобило през нощта.
Бях в Линдау, на източния бряг на езерото Констанс в далечния юг на Германия, и бях принудително натоварен с безразсъдно пътуване до съседна Австрия. Бях предназначен за Инсбрук, който се намира на повече от 200 километра от другата страна на прохода Арлберг. 14 часа по-късно, завършил един от най-красивите и трудни дни на колелото досега в пътуването, пристигнах. Отново в тъмнината стоях на вратата на приятел на приятел на приятел, който учеше в града. Само дето този приятел беше заминал за уикенда, така че аз открих, че отпивам бира и ям домашна пица със съквартиранта и приятелите му, които не бяха ни най-малко притеснени от моята случайна поява; Подходящ завършек на един ден, който със своите предизвикателства, пейзажи, пресичане на граници и щедростта на непознати, капсулира колоезденето на дълги разстояния.
Върнах няколко седмици назад до 23 януариrd и ми отне шест дни, за да стигна от началната си точка Дъмфрис, в Шотландия, до Дувър и гладкостта на пътуването ми даде пълна увереност в мотора и оборудването ми, плюс силно желание за предстоящото пътуване. Пресичането на Доувър-Кале ми беше познато след години на състезания в Европа и последвалото скитане през Белгия чрез срещи със стари приятели (и врагове на калдъръмения сорт) направи събитието за напускане относително лесно за справяне. Докато се насочвах на юг, дъждът в Ардените се превърна в сняг в Люксембург, което доведе до доста трудно каране между тежкотоварни автомобили, изоставени на чисти повърхности, но също така означаваше, че се насладих на почти празни пътища и пейзажи от коледни картички.
Странно, напредъкът беше добър, защото времето го наложи. Времето за хранене се състоеше от обикаляне из хранителни магазини, за да купя съставките за моята едноименна пица hobo и ястия hobo bolognese (паста, кетчуп, сирене и хляб). Прекарвах всеки момент от деня навън и дълбокият студ правеше всяка дейност, която не включваше въртене на педали или увиване в спалния чувал, твърде неудобна за забавление. Дори последното понякога беше второто най-добро и на няколко пъти в цяла Европа дори бях принуден да опаковам палатката си и да започна деня в четири или пет часа сутринта, само за да се стопля. Но все пак си казах: По-добре да издържа зимата в Европа, отколкото зимата в Хималаите, което би наложило едно алтернативно време на тръгване.
Шварцвалд в Германия е място, което винаги ме е вълнувало, ако не само заради името, то и заради снимките, които бях виждал на приказните планини и гори. Докато преминавах с ферибот над река Рейн, можех да видя от първите опори на гъсто гористи склонове, че няма да бъда разочарован.
Изкачването до главната магистрала, великолепно наречената Schwarzwaldhochstraße (главният път на Шварцвалд) беше затворено поради сняг, но като алтернатива беше 100-километрово отклонение, отхвърлих местните съвети. Трябва да призная, че по-далече от вкъщи, толкова повече пренебрегване на съветите ставаше все по-непрепоръчително нещо, така че бях доволен, че само трябваше да влача мотора си над 200 метра невъзможен за каране сняг близо до върха. Наградите бяха драматичните гледки на гъсти, безкрайно разпръснати гори, вкостенели под гневните небеса и перспективата за спускане, което повече или по-малко щеше да продължи до австрийската граница.
След алпийския ми вход между Линдау и Инсбрук бях затрупан от сняг три дни, преди да мога да поема по прохода Бренер, който ме отведе през друга граница в немскоговорящия регион Южен Тирол, Италия. „Ein Tirol“гласеше няколко графита на стена в горната част на прохода, отразявайки транснационалните чувства на тези от двете страни на границата, които до голяма степен се възприемат като тиролци.
Спускането от Бренер ме извади от Тирол, преди източен завой да ме отведе в сърцето на Доломитите; отличителните варовикови повърхности го правят една от най-зашеметяващите вериги в целите Алпи.2244 m Passo Sella и 2239 m Passo Pordoi стояха като основните препятствия в моя маршрут на излизане от планината, но техните учебни завои и гледките, които предоставяха, бяха достатъчна мотивация да тегля натовареното си колело по многото наклони. На върха намерих компанията от скиори, с които да се насладя на кафе, много от които се засмяха при вида на колоездач в лирка, смесен сред армиите от пухени якета и салопети. „Du bist k alt, nein?!“
След по-туристическа екскурзия до легендарния крайбрежен град Венеция, заобиколих северния край на Средиземно море и прекосих кратък 70-километров участък от Словения, преди да се спусна към безбройните острови и заливи, които образуват Хърватия брегова линия. В продължение на пет дни следвах контурите му, докато пътят опасно се придържаше към варосаните, скалисти скали и след седмици заснежени условия получих много насърчение от синьото небе и слънцето, които благословиха всеки сантиметър от южния 400-километров крайбрежен маршрут.
Въпреки хубавото време и живописната природа, настроението ми не винаги беше приповдигнато. В този момент бях на път повече от месец и проверката на реалността, която ми беше убягнала при напускането на Дувър, сега се натрапваше в главата ми. Ден на безмилостен насрещен вятър, предшестван от нощно клякане в нечий гараж, завърши с изритането му от краварника на фермер. В отчаяно търсене на подслон, в крайна сметка бях довършен, като пренесох велосипеда си, а след това и багажа си, нагоре по една скала до нещо, което приличаше на сграда. Обувките ми се разкъсаха на камък в процеса и веднъж в сградата открих, че покривът се е срутил преди много години. Нощ в лишаващ сън страх, че палатката ми ще бъде отнесена, прекъсната от мисли „Какво правя?“надлежно следван.
Започнах да навлизам навътре, след като преговарях за древния римски град Сплит и открих, че внушителността, която предлагаха кристално сините води на Адриатика, беше заменена доста умело от нюансите на тюркоазените реки, които последвах в планинското сърце на Балканския полуостров. Първо дойде Цетина, докато пресичах навътре от Хърватия в Босна, а след това Неретва. Направих си път към Сараево през град Мостар: селище, основано на Османската империя и почти унищожено по време на Босненската война в началото на деветдесетте години. Влизането в Сараево ми донесе подобен тежък градски пейзаж: острите линии на архитектурата на източния блок, надупчени със заоблени рани от дупки от куршуми и щети от минохвъргачка - но това беше първият ми град след Лондон и няколко дни, прекарани в скитане из бетонната меланхолия, ме посрещнаха почивка от пътя.
Напуснах Сараево за сръбската част на Босна, след това в Черна гора, Албания и Македония, преди да вляза в част от Европа, далеч от западната култура, която стереотипно свързвах с целия континент. Паянтови сгради от дърво и рециклиран хардкор бяха осеяни край пътя, всяка със менажерия от запуснати животни, които тичаха наоколо, и малък парцел земя, оголващ белезите на скромна кореноплодна култура. Обветрените на вид лица, които се грижат за тези малки стопанства - често възрастна двойка, работеща заедно - бяха увити от студа в тежки палта и шалове и за момент се подпираха с лакът на тоягите си, за да наблюдават тихото ми минаване, преди колебливо да отвърнат на вдигнатата ми ръка на потвърждение.
Продължих на юг към Гърция, през Балканските хълмове - хълмове, чиято кафява, безлистна, вълнообразна природа отразяваше усещането за безкрайната зима, в която се озовах. Ако Алпите бяха море от големи бели, пробиващи крака ми сила с мощни хапки, тогава Балканите се оказаха океан от пирани, които непрестанно ги похапваха. Усещах комфорта на почивката в Истанбул и времето вече тиктакаше стабилно към датата, която бях определил да се срещна с приятел, който си проправя път през Източна Европа и в чиято компания щях да продължа на изток.
След като и двамата се бориха с безмилостните насрещни ветрове от границата, в прилив на вълнение се срещнахме в иначе незапомнения турски индустриален град Чорлу. Роб беше дошъл от България, аз от Гърция. И двамата отразихме назад разтърсаното състояние на умора; същото безразличие към външния вид, което ни позволи да седнем на тротоара в центъра на града и да запалим готварска печка; същото разбиране за това какво са взели последните шест седмици научаване как да се обикаля с велосипед; същият ентусиазъм да започнем да усъвършенстваме изкуството на пътя. Не след дълго бяхме отново на път и започнахме да пресичаме Босфора към следващия етап от пътуването: Азия.
За част 1 от пътуването: Подготовка за излитане
