Товарен кораб през Каспийско море и нощувка в юрта. Джош продължава пътуването си в първите „станове“на Централна Азия
Не помня много от нашето тридневно пътуване през Каспийско море и трябва да благодаря на двама грузински машинисти, тъй като те бяха само други пътници с техните 20 вагона със замразени пилешки бутчета.йени
Всичко започна толкова добре, макар и случайно, с нашите усилия да вземем билет, да опаковаме вещите си, да стигнем до пристанището, през митницата и на кораба. Фактът, че никаква информация за пътуването Баку-Актау не беше публично оповестена до сутринта на качването, че билетната каса беше на 20 км извън града в едната посока (а пристанището на 70 км в другата) и че не бяхме следвали необходимият процес на регистрация като туристи в Азербайджан и следователно са били потенциално изложени на риск от депортиране, всички са преодолими проблеми.
Да се събуждам при изгрев слънце и да се възползвам от изоставения кораб, като се катеря по мачтите, изследвам машинните отделения и правя възстановки на Титаник, също формира солиден спомен за позитивност в главата ми.
Не, когато грузинските машинисти ни видяха да чистим велосипедите си на палубата и ни поканиха в жилищните помещения на вагоните си, нещата тръгнаха надолу. Домашните лютеници и стари хлябове бяха поне вкусни, но домашното вино по-малко. След като се появи домашно приготвената „ChaCha“– напитка, наподобяваща лунна светлина, която всеки, който е бил в Джорджия, ще е запознат, битката свърши. Грузинците ни имаха (моят спътник Роб, аз и двойка от Бристол в тандем) като осиновени партньори за пиене и ние пихме.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Този е само шестдесет (процента), спомням си, че един каза, докато посегна към бутилка. Сигурен съм, че скоро последва пристъп на непреднамерена морска болест, но следващата снимка, в която мога да бъда сигурен, е на казахстански военен служител, застанал над леглото ми в нашата каюта и настояващ, без липса на глас или наглост, да види паспорта ми. Погледнах през замъглените очи през малкия прозорец и отвъд оградите, стълбовете и митническите сгради, под празното небе и голото слънце, нямаше нищо.
През следващите десет дни, в пустинната степ на югозападен Казахстан и северен Узбекистан, преживях пейзаж, подобен на който се мъчех да си представя, преди да пристигна. Планините и джунглите изглеждаха, с моите скромни преживявания и от двете, възможни - дори и само до степен, която по-късно щеше да се окаже напълно недостатъчна. Но там, в онези обширни части от вътрешната Евразия, които се простират като пояс от Унгария до Монголия, имаше земя с такава огромна пустота, че не можех да я оприлича на нищо друго, което съм виждал.
Карахме на изток от богатия на петрол крайбрежен град Актау през района, известен като пустинята Мангистау, и за около ден вниманието ни беше задържано от любопитни скални образувания и изобилие от животни - камили, диви коне и дори фламинго - правейки крачки между водопоите. Но докато пълзяхме по-нататък на изток, равнините постепенно се изравниха, пътят се изправи и зверската компания намаля, докато единственият флирт с живота, който имахме, беше случайният минаващ камион и обичайното им навиване на оглушителен клаксон или още по-редките влакове; дълги, бавни и ритмични, проследяващи пътя си през степта по права линия като стрелка, която минаваше директно успоредно на пътя.
На всеки петдесет до сто километра на хоризонта се появяваше сграда и щом най-накрая стигнахме до вратата й - защото само защото нещо се виждаше, това в никакъв случай не означаваше, че е близо - бяхме посрещнати с това, което би станете познато централноазиатско заведение: порутена сграда, която нито изглежда изоставена, нито заета, е примитивно обзаведена с няколко ниски маси и мухлясали постелки за сядане, сервира едно от трите основни ястия „Стан“(плов, манти или лагман - всяко е толкова апетитно както звучат) и има една от двете половини на двойката, действаща като собственик.
За щастие, сервирането на чай - черен, подсладен и без мляко - също е предпоставка за тези заведения, известни като Chaihanas (чайна къща), и затова виждането на такова винаги е било посрещано с вълнение. Тъй като трябваше да разпределим храната, която можехме да носим за нашите вкусни ястия за закуска и вечеря от инстантни юфка или паста с подправка на кубчета бульон, ние се отдадохме силно на гореспоменатите кулинарни изкушения по време на обяд и всъщност започнаха да ги харесваме. Но с хигиенните разпоредби, които все още не са достигнали до това кътче на света, и така или иначе без електричество или течаща вода, краткотрайното удоволствие от засищане често водеше до дългосрочна болка от чревния тип - проблем, който въпреки че ме измъчваше в по-голямата част от Централна Азия, поне стегна корема си за предстоящите атаки на Индия и Китай.
Кажахско-узбекският митнически пост се материализира на 200 км след напускане на казахстанския град Бейнеу и предизвестията, които получихме за проверката, която неговите служители обръщат на пристигащите, бяха досадно потвърдени по време на тричасово изпитание на разопаковане и преопаковане под ордени на годни за работа мъже в униформа. Правилата на черния пазар в Узбекистан и съответно пред портите чакаха множество жени със сурови лица, въоръжени с чували с банкноти, които да обменят за нашите щатски долари. Стодоларова банкнота отиде по пътя им и благодарение на отказите на правителството да се приспособи към инфлацията с по-високи деноминирани банкноти, купчини купища почти безполезни пари се върнаха в нашите. Но с отчетени общо две банкомати в цялата страна, нямахме друг избор, освен да натъпчем чантите си, тъй като пресичането й щеше да отнеме още три седмици.
За тези, за които Узбекистан не е просто почти неизбежна страна на сухоземно пътуване от запад на изток, основната причина да дойдат е да се възхитят на архитектурните чудеса на неговите бивши ханове и да се изгубят в романтика на Пътя на коприната в техните обекти в Хива, Бухара и Самарканд. Ние, разбира се, се възползвахме максимално от факта, че първите двама бяха директно на маршрута, и си позволихме странично пътуване със злобно разменено такси, за да видим и сините минарета и куполи на Самарканд.
Между тези оазиси на цвят, живот и древност имаше просто продължение на това, което е било преди, с дълги участъци от безплодни, пясъчни пустини, прекъснати от случайни чайхани или бензиностанции. Температурите започнаха стабилно да се покачват, докато се придвижвахме по-на юг и първите лелеяни линии от тен започнаха да се появяват по ръцете и краката ни. След един особено дълъг ветровит ден, през който изминахме над 190 км, бяхме посрещнати в юртен лагер от три овчарски семейства, след като първоначално се приближихме да поискаме малко вода.
След като предизвикахме много забавление и недоверие, като сготвихме малко паста на нашата бензинова печка под налягане и раздадохме една или две цигари (дори като непушач, предлагането на цигари е прост, евтин и универсално ценен начин да предложим приятелство), времето за лягане скоро дойде.
Беше трудно да се каже кой има за компания в нашата юрта, но със сигурност бяха обхванати три поколения, от тихо дремещи малки деца до хъркащи дядовци и ни бяха показани две пространства сред около 8 тела, в които да се свием горе сред одеялата. Старшите мъже изпълниха няколко последни задачи, като последният човек, който завърши деня си, мълчаливо изгаси маслената лампа, преди да се отправи на пръсти към леглото. Вратата беше държана отворена през цялата нощ и една ролка от животинските кожи, които оформяха стените, също беше издърпана, оставяйки панорамна гледка към пустинята, ако човек се подпре на лакти. Вятърът беше прохладен, небето беше ясно и звукът от последния приглушен разговор между двама от нашите домакини ме накара да спя.
По някое време след няколко дни получихме новина, че Горно-Бадахшан, полуавтономният регион на Таджикистан, чиито граници ще трябва да пресечем, за да се движим по легендарната магистрала Памир, е затворен за чужденци поради редица страни, включително Русия, Казахстан, Грузия и самият Таджикистан, провеждащи военни учения по афганистанската граница. Така че скоро след някои фатални атаки в Кабул и съобщенията, че градове само на 20 километра от границата са паднали в ръцете на талибаните, не бях оптимистично настроен относно перспективите за повторното му отваряне. Но ситуацията, както ни казаха, винаги е била променлива: границите се отварят и затварят; бунтовниците печелят и губят позиции; властите затягат и освобождават ограниченията с изтичането на всеки месец и затова решихме да продължим да караме към Таджикистан с надеждата, че нещата може да са се променили, докато стигнем там.
Въпреки че пустините и степите, които този източен край на Централна Азия беше създал за седмици на сурово и монотонно каране, те все пак се запечатаха с нежност в паметта ми. Чистата липса на чувствена стимулация от заобикалящата среда принуждава тези, които минават оттам, да търсят другаде нещо за оценка и храносмилане, а за мен това беше установено в осъзнаването на сръчността на Роб и аз като велосипедни туристи.
Лагерите могат да бъдат направени и разбити без една дума да си разменим; взаимното разбиране на необходимостта от спиране, било то за обяд, механичен проблем или консултация с карта, може да бъде подчертано само от половин секунда зрителен контакт; способността да се екстраполира между хората, времето, променящите се пейзажи, валути и езици. Околната среда около нас може да се промени толкова бързо, но въпреки това в нашия първичен свят на храна, вода, подслон и каране на велосипед нищо няма да се промени изобщо. Пустинята беше тази, която привлече вниманието към това и ако късметът беше на наша страна, Памир щеше да го потвърди.
