Джош продължава своята паневразийска обиколка из просторите на Турция и планините на Кавказ
Напускането на Истанбул през така наречената „Врата към Азия“, което е Босфорският канал, беше навременна случка. След десет дни сред базарите и минаретата, оставяйки нашите европейски бойни белези от изтръпнали пръсти на краката, напукани устни и мърмореща кашлица да се излекуват, Роб и аз си тръгнахме с отчаяна нужда отново да се отървем от заседналия живот и да се върнем на велосипедите си.
Но бяхме научили ценен урок по пътя към града и вместо отново да се захващаме с градската касапница по улиците на Истанбул, избрахме да прекараме ферибота през източния край на Мраморно море до гр. Ялова, където предположихме, че ще можем да яздим в същинска Турция без трафик. Фериботът ни, разбира се, закъсня и докато акостираме в Ялова, се стъмни. Започнахме да караме в това, което смятахме, че е посоката на излизане от града, но пътят сякаш просто се отклоняваше от един жилищен клъстер към следващия, без никакви следи от потенциален къмпинг навсякъде.
Един ценен урок от досегашните ни пътувания беше да не се страхуваме да търсим помощ обаче и без да се предлагат възможности за диви лагери, забихме носовете си в смесен магазин, към който имаше прикрепена земя, и попитахме дали можем можем да разположим палатките си там - тактика, която бях използвал много пъти преди с кръчми, бензиностанции, магазини и къщи. При нормални обстоятелства това вероятно би се възприело като странен и вероятно натрапчив въпрос, който да зададете на непознат, но друг урок, който беше старателно научен през предходните шест седмици, беше, че рядко велосипедният турист се озовава в нормални обстоятелства, и хората обикновено са много щастливи да помогнат.
Както се случи, нашият човек искрено се извини и ни изпрати, но не и десет минути по-късно, точно когато се изкачвахме по наклон и проклинахме късното ни тръгване, едно младо момче спря до нас на мотопед и ни свали. Той беше влязъл в същия магазин няколко минути след като тръгнахме, несъмнено беше чул историята за двамата глупави чужденци с велосипеди и палатка и след това тръгна след нас. Малко по-късно, след много ентусиазирани махания, ние тримата седяхме в полупостроеното преустроено таванско помещение на Уфук, готвихме паста на нашите печки, споделяхме забавни лайфстайл тривиалности, а що се отнася до Роб и аз, щастливи, че отново живеем в неизвестното.
Пожелано мислене
В цяла Европа, с нейния сняг, дъжд и зимни температури, Турция беше започнала да поема ролята на рай за колоездене в главата ми. Щеше да има слънце, щеше да има топлина, щеше да има зеленина и изобилие от пролетни пасища. Може би дори щяхме да се насладим на първите летни дни по плажовете на Черно море, оптимистично си представях.
Но едва ли осъзнавах колко оптимистични са тези мечти. Разбира се, все още беше само началото на март и когато започнахме да се изкачваме на високото плато, върху което се простира голяма част от вътрешността на Турция, температурата отново спадна, събуждайки спомени за Европа, където всичко друго освен въртенето на педалите или спането беше неудобно. Изоставени, изоставени или недовършени сгради се превърнаха в предпоставка при ежедневното търсене на къмпинга, тъй като ние жадувахме за допълнителната защита, която те донесоха, както и за допълнителната забележимост. Дори по-добре беше, когато се събудихме в скорошна барака за пилета и разкопчахме ципа на палатката пред очите на цял екип от строители, напълно безразлични от нашето присъствие и твърде бързи, за да плъзнат чаша чай (както е чайът обикновено се отнася на изток от Европа) в нашата посока.
Трябваше да открием, че този вид непретенциозно гостоприемство, както и това на Уфук в Ялова, е типично за турците и цялото ни пресичане на този огромен полуостров беше белязано от тези малки прояви на доброта, които дадоха толкова лична топлина, колкото и горещия чай.
Нашата първоначална дестинация беше Кападокия и нейната мрежа от древни градове, вкопани под земята в лабиринтни лабиринти или вградени в странно оформените скали отгоре с ниво на изтънченост, за което The Clangers можеха само да мечтаят. Няколко почивни дни бяха прекарани под неговия чар и огромно шоу от светлина и цвят се появи чрез гледане на над сто балона с горещ въздух, носещи се в изгряващото небе над град Гореме, преди да завием на североизток, в посока на Черно море и Грузия.
Равнина към морето
По пътя на изток пътищата ни се пресекоха с друг велосипеден турист за първи път и прекарахме следващите пет дни в приятната компания на Уил от Ирландия, чийто безстрашен маршрут през Източна Европа ни разказа за много истории вечерите - тримата се затваряхме в палатка за двама души, за да ядем, или спим под мостовете на магистралите, за да избягаме от стихиите.
Пейзажът на Турция се разкриваше великолепно под гумите ни и ни подсказваше да пресичаме от един континент на друг също толкова пълно, колкото културните, религиозните и етническите указатели. Големи площи земя - такива, чийто мащаб не се срещат в Европа - се разпадаха от двете страни на пътя километър след километър. Нанизи от планини, с нюанси на умбра, които отново бяха отчетливо неевропейски, често можеха да се видят дебнещи на хоризонта, но пътят, почти винаги идеално запечатан, изглеждаше, че поемаше по пътека, която никога не ги изправяше напълно; те бяха просто пазители на тези празни вътрешни равнини, наблюдаващи нашите три прашинки, които си проправят път бавно и преминават през тях.
Течността на пътя, до голяма степен селската, малка градска природа на вътрешността на Турция и постоянните ограничения, които времето диктуваше, съчетани с нарастващото ни познаване на живота на велосипеда, съчетани за някои от най-ритмичните времена, които моето пътуване ще преживее. От тривиалности като това как всеки артикул, който носех, сега беше намерил естественото си място в моите кутии или разпознаването на правилните хора, към които да се обърна за информация, до ефективността, с която нашите къмпинги сега бяха построени и демонтирани, и чистия пробег, който нашата поща -почивните сесии за обяд успяха да доставят.
Но докато се приближавахме към брега, ненатрапчивите планини, които определяха тектоничния арсенал на Турция до този момент, придобиха много по-офанзивен характер, тъй като приеха формата на Понтийските планини. Помахахме за сбогом на Уил и в ритъма на Турция на анонимно кръстовище между Сивас и Ерзинджан и наблюдавахме как самотната му фигура, рамкирана върху празен път, минаващ под две внушителни скални стени, бавно се изплъзва от погледа; както посочи Роб, трогателен, макар и малко клише, образ на велотурист, изправен срещу опонента си.
Обратно в (бившия) СССР
След повече от месец каране най-накрая стигнахме до Грузия и Кавказ, трио от държави – Грузия, Армения и Азербайджан – хванати между континенти, бивши империи и големи граници на физическата география. Веднага бях пленен от уникалността, която проникна в толкова голяма част от страната, от отличителния грузински тен, кухня и напълно неразгадаеми език и писменост, до богато украсената, дървена архитектура, която изобилстваше от централен Тбилиси до самите високи планини на Кавказ и говореше на мистериозно, израждащо се богатство. Християнското православие продължава да бъде опора на живота и в Грузия, но въпреки че страната е запазила тези черти на характера, нещо също толкова забележимо бяха красноречивите знаци за навлизането ни в бившия СССР, като съветската архитектура осигуряваше съпоставен партньор на традиционния грузински стил и олющени табели на кирилица, които често се срещат край пътя. Добавена към монументалната красота на страната, Грузия ще се окаже удоволствие.
Разбира се, имаше цена, която трябваше да платим, за да се насладим на тези любопитни факти и ни сполетя малък пристъп на трудности на 2020-метровия проход Годерджи. Павираният път беше спрял преди повече от 30 километра и след ефективно два дни изкачване, бяхме подскочили, подхлъзнали се и бяхме избутали пътя си към върха, между две стени от сняг, които обграждаха пътя. Като любопитна странична бележка, след това от мъглата се появи група мъже, държейки мъртъв орел, който ни беше представен заедно със задължителната оферта за водка, преди да изчезнат обратно надолу по планината в сега падащия сняг и мрак.
След няколко минути се озовахме в умерена виелица и в мръсотията спирачните ми накладки се износиха при спускане, принуждавайки ме да възприема тактиката на 12-годишно дете да влача крака си като скорост -checker, докато присвива очи през снега в опит да преодолее множеството дупки с размер на кратер. Просто беше твърде студено, тъмно и нещастно, за да спрем и коригираме нещо - просто трябваше да слезем от прохода. Убежището (казва той) дойде през село Адигени към осем и половина и ние опънахме палатката си в мазето на една изоставена сграда, отчаяно търсейки да влезем вътре. Но едва когато започнахме да готвим вечеря, забелязахме, че целият под е оформен от втвърдени кравешки пати, а в ъгъла на стаята имаше много очевидни указания, че това също е популярна човешка тоалетна.
Тогава се появи прилеп и започна да плющи навсякъде по страховития, капризен начин, който само прилеп може да управлява, а силуетът на бездомно куче се появи около входа на нашата срамна яма. Отне цели пет секунди, за да реши дали да продължи или не: Твърде студено; твърде много сняг; твърде гладен; твърде уморен. Курортът Toilet Towers в Адигени, мистериозно отсъстващ от пътеводителя на Lonely Planet, би трябвало да свърши работа.
Състезанието е на
Времеви ограничения, а именно бързо наближаващата начална дата на нашите 19-дневни азерски визи и необходимостта да стигнем навреме, за да получим визи за Узбекистан и Таджикистан, както и да организираме преминаване с товарен кораб до Казахстан, преди да се изчерпят, означаваше, че не успяхме да изследваме твърде много от кавказките планини. Но въпреки това се опитахме да направим моторизирана екскурзия, която ни отведе до 10 км от руската граница, до град, наречен Степанцминда, за разходка до внушително разположената църква Троица Гергети.
Въпреки че нямахме време да изследваме тези планини с колело, просто не можехме да си тръгнем, без да видим това, което според някои дефиниции се класифицира като най-високите планини в Европа, поради върховете им, падащи от северната страна на кавказкия вододел. Най-високият връх Елбрус достига 5642 м. По същия начин, по който равнините на Турция издават близостта си до Азия, същото се отнася и за Кавказ; техният мащаб и пропорция изглеждаха твърде големи, за да бъдат на запад от Черно море, и вместо бдителната, властна близост на верига като Алпите, Кавказ беше настрана и не се интересуваше от нашето присъствие, сякаш не трябваше да напомня ни от тяхната мощ. Да не изпиташ удоволствието да оцениш това от седлото беше голямо съжаление, ако не заради засиленото изживяване, то заради трудностите при правенето на снимки от средния остров на пълен минибус.„Съжалявам, приятелю, мога ли просто да се надвеся над теб? Спасиба.’
През Гори, родното място на Йосиф Сталин, препускахме и покрай столицата Тбилиси, до единствената отворена граница с Азербайджан, която е сгушена на равнина в основата на първите рампи на Кавказ и осигурява невероятна панорама на района.
Последните ни няколко дни в Грузия изглежда съвпаднаха с много добре дошли признаци за промяна на сезона и веднъж в Азербайджан бяхме благословени с достатъчно слънце и ниска надморска височина, за да караме дори с тениски. Но отново, истинската топлота идваше от хората и там, където грузинците бяха резервирани в подхода си към нас, начинът на азерите беше много по-гръмогласен и уверен, което твърде очевидно опровергаваше тяхното турско наследство.
Чаят, вместо гъстото, наситено грузинско кафе, на което се наслаждавахме, отново се превърна в любимата напитка, а говоримият език - нещо като тюркско-руски хибрид - беше много по-лесен за справяне. С избрания от нас маршрут през Централна Азия, земя със силни тюркски и руски връзки, тези два езика ще станат много важни за ежедневието ни. Думите, които бях научил в Истанбул, щяха да продължат да ми служат повече от шест месеца и 10 000 км по-късно в китайския Кашгар, а основният руски език, с който се борих, когато влязох в Грузия, щеше да узрее в разговорен разговор с обитатели на юрта, за семейството, храна, религия и работа, докато напуснах Киргизстан.
Но Кашгар и Киргизстан се чувстваха толкова далеч в този момент, докато се търкаляхме в столицата Баку на брега на Каспийско море, с приключението на Централна Азия, лежащо отвъд, че те може би са били в друг свят. Наистина, в някои отношения бяха, тъй като продължавахме да научаваме, че въпреки трансконтиненталните пътувания, светът на велосипедния турист по подразбиране често е невероятно ограничен, с непосредствените грижи за храна, вода, посока и непосредствена компания, почти винаги с приоритет. Нашият свят беше балонът, в който се возехме, от един ден на следващия, през вдъхновяващи пейзажи, светски градове, отдалечени затънтени реки и граници на нация, етнос, език и система от вярвания. Карахме колело и ги преживяхме всички.
За част 1 от пътуването: Подготовка за излитане
За част 2 от часа: Приключението започва
