Известни като едни от най-красивите планини на планетата, италианските Доломити осигуряват и трудно каране
Само два часа след нашето 130-километрово колоездене около назъбените скални кули и изкривените върхове на италианските Доломити, което ще завърши с потна обсада на забранителния 2, 236-метров проход Гиау, Винченцо Нибали предприема неочаквана атака. Всичко това се случва в ослепително размазано синьо на Астана. Първото, което научавам за изненадващото камео на шампиона от Тур дьо Франс през 2014 г. в последното приключение на списание Cyclist, е, когато моите местни италиански спътници Клаус и Роберто започват да крещят „Винченцо!“и да се въртят вляво от пътя.
Хулабалуто разбива онова, което дотогава е било спокойно въртене рано сутрин по изпъстрените със слънце склонове на 2, 244-метровия проход Passo Sella. И разбира се, тук идва италианският идол в колоезденето, безпогрешен в небесносиния си екип на Астана, украсен със зелени, бели и червени обръчи на италианския национален шампион, следван от неговите жилави лейтенанти, убиващи планини Микеле Скарпони и Танел Кангерт, и с помощна кола с марка Астана ръмжи точно отзад.
За щастие Нибали атакува в обратната на нас посока. Докато се спускаме спираловидно надолу с 50 км/ч, той се взривява към небето, излиза от седлото, с очи, вперени в асфалта, и гърди се повдигат. Хуан, нашият фотограф, който пътува в микробус за поддръжка заедно с шофьор, нарежда бърз обратен завой и започва да преследва Нибали, папарашкият инстинкт, който дебне във всеки фотограф, отприщен в лудостта на висенето през прозореца щракване. Собственият ми инстинкт да се опитам да ги преследвам се изпарява за наносекунди със самоукорително поклащане на глава и осъзнаване, че е само 10 сутринта и трябва вече да съм силно дехидратиран.
Половин час по-късно, когато се събираме отново за чаша еспресо в град Канацеи в долината, Хуан разкрива, че Нибали, показващ класическа нотка на професионализъм, му е махнал да мине, за да направи няколко снимки, след което ускорил няколко стегнати фиби се извиват и изчезват от погледа, сякаш казвайки: „Имаш това, което искаш. Сега ме оставете да страдам на спокойствие.“Нашият ван, казва Хуан с недоумение, караше около 25 км/ч нагоре по това време.
Наследство от световна класа
Може да има няколко по-добри печата за одобрение за високопланинския регион Алта Бадия в италианските Доломити от факта, че един от само шестимата състезатели в историята, спечелили Тур дьо Франс, Джиро д'Италия и Vuelta a Espana го използва като тренировъчно игрище в средата на сезона. Но дори и без похвалата на Нибали зверски красивите планински пейзажи биха били достатъчно примамливи. Обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО, Доломитите са скалисто царство от ясни, назъбени планини, ледникови форми на релефа, ехтящи долини и девствени ливади, украсени със сини камбанки и еделвайси. Швейцарско-френският архитект Льо Корбюзие описа веригите с шипове, които изригват от земята като пластинчат гръбнак на стегозавър, като „най-красивото произведение на архитектурата, виждано някога“.
Оживена ски мека през зимата, планинските пътища в региона и острите наклони се превръщат в идеален тренировъчен терен за колоездачи през летните месеци. А високото местоположение на Алта Бадия между 1300 м и 3000 м предлага атрактивна комбинация от ярко планинско слънце и меки температури, разредени с надморска височина. Особено привлекателна черта на Доломитите е, че изкачванията са открити и обширни: пътищата рядко изчезват под короните на дървета за дълго, така че велосипедистите могат постоянно да гледат извисяващите се скали и върхове.
Хотелите в района са склонни да разгръщат червения килим и за велосипедистите, като ездачите се третират като ценни летни гости, а не като измамници, напоени с кал. Нашето пътуване започна от хотел La Perla в Корвара, който е сгушен във Вал Бадия в подножието на подковообразния масив Села. За да ни зареди с подходящо настроение, хотелът разполага с „Pinarello Lounge“, съдържащ велосипеди, включително жълтия Pinarello Dogma, спечелил Tour de France през 2012 г. на Брадли Уигинс, и емблематичния мотоциклет Espada от 1994 г. на Мигел Индураин за часовник. Местните ми казват, че италианският спринтьор Марио Чиполини често идва през зимата, винаги безупречно облечен и рядко липсва женска компания.
Начало на изкачването
Както бихте очаквали в регион, популярен сред скиори, туристи и алпинисти (легендарният катерач на Еверест Райнхолд Меснер е от района и е усъвършенствал уменията си в Доломитите), има изумителен набор от изкачвания, от които да избирате. „Когато карате велосипеда си тук, първото нещо, което правите, е да се изкачите“, казва Клаус, един от моите партньори за деня и собственик на хотел Melodia del Bosco в близката Бадия. „Когато преминавам от ски сезон към сезон за колоездене, това винаги е шок.“
Към нас също се присъедини Роберто от местния борд по туризъм. „В момента не съм в такава форма“, заявява той, когато се ръкуваме на паркинга на хотела. Но тъй като той има миниатюрната фигура на Наиро Куинтана, знам, че днес ще страдам аз. Освен че се справяме с Passo Giau, който някога беше описан като „като шамар в лицето“от италианския професионалист Ivan Basso, ние също ще се борим с 2057-метровия Passo Fedaia, чийто връх е украсен от пенливите води на Lago Fedaia, място за сцени в римейка от 2003 г. на The Italian Job. „Можем да спрем за малко паста“, казва Роберто, успокояващо. „Това е важна част от италианската колоездачна култура: да караш, да говориш, да ядеш, да се наслаждаваш.“
Няма да споря с тази философия, но преди да можем да мислим за спагети, трябва да пресечем Passo Gardena и Passo Sella. Свеж и забавен, но с изненадващ удар, 2, 121-метровият Passo Gardena се усеща като чаша газирано Prosecco преди обилното примо и секундо на Fedaia и Giau по-късно през деня. Изкачването включва 9,6 км изкачване от Корвара и пресича ливади, осеяни с купчини борови дървета, купчини дърва за огрев и планински хижи, преди да ви отведе до прохода на 599 м по-горе. Асфалтът е гладък, наклоните са леки 6,2% (освен рампите от 9-10% след 1,5 км и 7 км) и слънчевите лъчи изпичат ръцете ми, докато се изкачваме все по-високо в известните възлести върхове на Доломитите.йени
Спускането до основата на Passo Sella продължава 6,2 км. Най-вълнуващата част е, когато криволичещите фиби са прекъснати от бърз, прав удар под сянката на въртяща се каменна стена, осеяна със снежни петна, която подходящо се нарича Parete Fredda (Студена стена). Стената е толкова висока и стръмна, че пътят отдолу никога не вижда слънце и усещам как ръцете ми треперят, докато се потапяме в ледения въздух. Като всеки англичанин, опиянен от гледката на слънцето, доста наивно бях пренебрегнал предложението на Клаус да облека жилетка и скоро с облекчение се потопих по-дълбоко в долината, където усещах как крайниците ми се размразяват.
Пътят до живописния проход Села се издига на 373 м над 5,45 км при средно 6,8%. Раздробяващите крака части идват в средната част, където пътят достига 9%, но изкачването е меко. Докато се изкачваме, се наслаждаваме на невероятни гледки към планинския пейзаж. Днес стърчащите сиви пръсти на скали светят в бяло на жестоките слънчеви лъчи. Назъбените върхове на масива Села се издигат отляво. Има нещо почти влечугоподобно в студените, назъбени хребети на Доломитите, които сякаш блъскат и стържат по лятното небе, извиквайки образи на опашки на гущер и зъби на крокодил. На върха отделям момент сам, за да се насладя на гледката на тези пронизващи облаци върхове, изригващи от долините долу.
Решен да не страдам от ново хладно спускане, разопаковам жилетката си и потеглям. Не сме далеч в криволичещия 450-метров пад от Passo Sella до долинния град Canazei, преди Nibali да се появи неочаквано. Напомняме, че Доломитите са важна част от тъканта на професионалното колоездене в Италия от 1937 г., когато Джиро д’Италия за първи път се подвизава в региона. Планините са се появявали в състезанието повече от 40 пъти и върховете им редовно са претендирали за Cima Coppi – титлата, дадена на най-високата точка на трасето Giro.
Достигане до оазиса
Снабдени с еспресо и кока-кола след нашата спирка за почивка в Канацеи, започваме бавното, стабилно източно нападение на 2057-метровия проход Федая. В тази посока изкачването е средно 4,4% за 13,9 км, но сега караме през обедното слънце. Потоци пот избиват от шлема ми и коленете ми блестят в цвета на maglia rosa.
Изкачваме се през естествен амфитеатър от покрити със сняг скални стени, от време на време се гмуркаме през празнични борови гори или се потапяме под прохладната сянка на планинските тунели. В крайна сметка лазурната вода на Лаго Федая се появява отпред като тропически оазис. Повърхността блести на интензивна слънчева светлина. Няколко самотни туристи се нареждат край водата, ловят риба, правят слънчеви бани или охлаждат краката си.
Проходът Федая се намира в северната основа на колосалната Мармолада, която на 3343 м е най-високата планина в Доломитите. Белият език на ледника Мармалода се разгръща надолу по склона на планината. През езерото се простира мост, а в края му има група ресторанти и кафенета. Роберто ни обеща чиния с паста и много повече, така че ние се отправяме вътре и се пъхаме в купища димящи спагети, сочна пържола и осолени картофи.
Подпълнени и готови за още изкачвания, ние се качваме и се отправяме към нашата среща със страховития Passo Giau. За тези, които имат склонност към страдание, е по-добре да направят този маршрут на заден ход, като поемат изкачването на Fedaia в западна посока, което е средно 7,5% и някога е било наречено „вероятно най-трудното изкачване в Италия“от двойния шампион по Джиро Джилберто Симони. Има съпротивление от 3 километра, където наклонът достига 18%. „Толкова е болезнено“, казва Клаус, трепвайки при спомена. „Най-трудното е, че пътят е прав, така че имаш чувството, че не отиваш никъде.“
Разбира се, това, което прави наказателно изкачване, води и до наелектризиращо спускане и спирачките ми почти пламват, докато стигнем до ски курорта Malga Ciapela. По време на дългото праволинейно спускане по нанадолнище трябва да дръпна спирачките, за да се спра да изпреваря по невнимание мотоциклет със 70 км/ч.
Клаус отбива отстрани на пътя, за да ми покаже едно очарователно естествено дефиле далеч под него, наречено Serrai di Sottoguda. Уединената пътека от дефилето и към планината е толкова стръмна, че е разрешено да карате велосипед само нагоре, но това е популярен маршрут за отдих сред планински колоездачи и туристи. През зимата водопадите около пътеката замръзват и ледените катерачи си пробиват път към върха.
Може би глупаво се бях убедил, че Passo Giau е само на няколко километра, но скоро ме хвана рязкото изкачване от крайречния град Каприле до планинската община Colle Santa Lucia. Изглеждаше като малка неравност, когато разглеждах картата на закуска, но всъщност е изкачване от над 400 метра. Вече следобедното слънце е брутално горещо и нивата ми на енергия намаляват.
Самото изкачване е поразително живописно, извисяващо се от хижите на Каприле на брега на осеяния с камъни Торенте Кордеволе до зашеметяваща бяла църква, която се придържа несигурно към склона на планината в Коле Санта Лучия. Докато стигна до подножието на внушителния Passo Giau близо до Codalonga, вече съм в руини. Поемам си заслужена глътка въздух под огромна ограда, устойчива на грабливи птици, предназначена да задържа камъни, падащи от скалите отгоре.
Giau е мълчалива, мрачна маса от планина, която е охранявана от 29 завоя. Той има страховита репутация в света на колоезденето. 10-километровото изкачване включва 922 метра безмилостно, пронизващо бедрата изкачване при среден наклон от 9,1%. От секундата, когато започнете изкачването до божествения момент, когато най-накрая достигнете върха, няма почивка. При първото му появяване на Джиро през 1973 г. италианският вестник La Stampa го описва като „толкова висок, толкова мускулест и толкова тъмен“. Когато френският състезател Лоран Финьон се справи с него на Джиро през 1992 г., той загуби 30 минути и беше толкова осакатен от преживяването, че дори трябваше да бъде бутан при спускането.
Страдащ сам
Знам, че ще се боря, затова казвам на Роберто и Клаус да се чувстват свободни да продължат напред. „Само ще те забавя! Спасявайте се!“крещя. И така започвам 90 минути самотно страдание, придвижвайки се нагоре по пътя със срамно бавни скорости. След като заобиколих долните склонове на планината, виждам италианското дуо да изчезва в тунел отпред, но докато завия зад ъгъла в преследване, те са изчезнали. Въртя педалите толкова бавно, че имам чувството, че веригата ми е покрита с дебел слой лепило, което бавно се втвърдява на слънцето в късния следобед.
Фибите на Passo Giau са номерирани (tornante 1, tornante 2…), което се чувства или вдъхновяващо, или депресиращо, когато настроението ви се променя. Прекарвам цялото изкачване във фантазии за бълбукащи, покрити със салам пици, купи паста, задушени в богато телешко рагу и плодовия послевкус на хубаво италианско вино. Когато настигна Клаус и Роберто (по-точно описание би било, че ме чакаха), те изглеждат също толкова травматизирани.
На около 2 километра от върха на Giau, суровото величие на изкачването започва да отмива болката. Проходът се намира в обширно планинско пасище в подножието на още по-високия 2647 м връх Нуволау Алто. Навсякъде около нас има остри скални колони, които стърчат от земята като ножове, мечове и щикове. Красотата на терена сякаш те дърпа нагоре, докато гравитацията дава всичко от себе си, за да те бутне обратно надолу. Докато видя табелата за tornante 26, краят на изпитанието вече се вижда. Пристигам на върха задъхан и облян в пот.
Върхът на прохода предлага панорамна гледка към целия планински район. Клаус посочва много от далечните върхове на хоризонта, които пресякохме по-рано през деня. Giau беше Cima Coppi на Giro през 1973 г. и 2011 г. и е лесно да си представите огромното празно пространство, гъмжащо от фенове на колоезденето, аплодиращи ездачи над прохода. Днес сме сами, но за някои застаряващи мотоциклетисти.
Съвършенство на картината
Спускането на Giau е накъсано от безброй къси завои, така че решаваме да поддържаме стабилно темпо и да възстановим енергията си, готови за последния основен проход за деня – Passo Falzarego. Наречен на коварния крал на Фанес (Falzarego се образува от думите „falsa rego“или „фалшив крал“), който беше превърнат в камък заради предателството на своя народ, той се издига на 12 километра до височина от 2105 метра. След пиянските обрати и завои на Giau, Falzarego изглежда прорязва направо през пейзажа на дълги, прави вълни.
От Falzarego изкачването продължава още по-нагоре покрай огледалната повърхност на високопланинско езеро до 2168-метровия Passo Valparola. Тук се сблъскваме с голям филмов екип, който крие колекция от нови автомобили под гигантски одеяла в подготовка за заснемане на телевизионна реклама. Кадрите на новите автомобили, които се извиват по планинските пътища, без съмнение ще красят нашите екрани по-късно през годината.
Пристигайки обратно в Корвара след ден на прекрасно колоездене, с емблематичните върхове на Доломитите, греещи на вечерното слънце, е лесно да разберете защо регионът Алта Бадия примамва толкова много посетители. Както Райнхолд Меснер веднъж заяви за Доломитите: „Те не са най-високите, но със сигурност са най-красивите планини в света.“Режисьори на Холивуд, глобални автомобилни корпорации и Винченцо Нибали не биха се съгласили.
