Когато Cyclist се окаже осуетен от пътни работи, вратата се отваря за импровизирана епопея в австрийския Тирол
Организирането на голямо пътуване е сложен бизнес. Прекарват се седмици в разглеждане на карти и снимки, за да се изберат най-добрите маршрути. След това трябва да организираме полети, трансфери, настаняване, велосипеди, фотограф, кола за фотографа, шофьор за колата за фотографа… Има много неща за обмисляне, поради което често призоваваме местни ездачи да помогнат с маршрутите, предложете съвет и се присъединете към нас в пътуването.
Преполовил съм пица в ресторант в Австрия, когато повдигам темата с кои запалени местни жители ще се возя на следващия ден. Ернст, нашият водач, който любезно предложи да приеме Велосипедист в родината си, ме поглежда с изненада.
„Утре?“, казва той. „Никой няма да язди утре. Имаше девет седмици слънце и утре ще вали.“
Той се връща да води битка със своята Diavola, без да обръща внимание на духа ми, издухващ се като спукана вътрешна гума. Останах да обмислям перспективата за мокро соло каране. Поне ще трябва да поддържам само себе си, въпреки че съм почти сигурен, че няма да съм единственият човек, който върти педалите в неделя през лятото в красивия австрийски Тирол.
Няколко минути по-късно, след като поръчах още няколко възстановяващи weissbier, повдигам темата за маршрута, по който ще се заемем.
„Мислех да съсредоточим снимките си върху прохода Силврета утре, тъй като знам, че казахте, че Арлберг е доста натоварен в момента“, казвам.
„Да, големият тунел Арлберг е затворен за поддръжка, така че целият трафик трябва да преминава през прохода“, потвърждава Ернст. „Все пак е затворено за велосипедисти.“
Спирам да дъвча и поглеждам към Ричи, фотографа. „Млъкни?“казва Ричи, опитвайки се отчаяно да прогони паниката в гласа си. „Мислех, че просто ще е натоварено…“
„О, не, затворено е“, казва Ернст, весело изтръгвайки духовните ни клапи, докато последните 20psi излизат от вече отпуснатия ни морал.
Това е мрачен, ако не и напълно трезвен остатък от храненето, но докато Ричи и Ернст си бъбрят за камери, аз се връщам в хотелската си стая, за да се заема с лаптоп и Google Maps. Докато изгася лампата и заспя, имам план…
В облаците
На следващата сутрин спираме при малките черни кабини, маркиращи бариерите за пътни такси. Това е западният край на прохода Силврета, който бележи началото на моето каране, и добрата новина е, че не вали. Девственият асфалт блести от воден филм и въздухът е хладен от влага, но всъщност няма никакви валежи.
Малкото селище Партенен се намира точно под нас в долината и има тишина в планините, докато обличам тънка жилетка в началото на карането, въпреки че гледайки стръмността на склоновете над мен, Почти съм сигурен, че ще ми е достатъчно топло, за да го махна отново доста скоро. Silvretta има цели 34 фиби в своята дължина от 22,3 km, което помага да се запази наклонът до средно 6,9%. Това не звучи много зле, но истинското изпитание е първата половина, като началните 6 километра са средно 9,3%.
Първите няколко фиби се плъзгат, докато си проправям път нагоре през боровете, постепенно установявайки се в ритъм. Въпреки наклона, това всъщност е прекрасен път за изкачване. Фибите не само изглеждат драматично, но според мен те са много приятели на велосипедиста. Минута-две усилие, усещане за бавно натрупване на млечна киселина и след това няколко секунди физическа почивка, докато сте освободени от блъсканицата с гравитацията, мускулите леко се отпускат, докато пътят се връща обратно към себе си. Понякога, разбира се, сте принудени да вземете стегнатата линия и тогава няма много отпускане на опънатите мускули на краката, но въпреки това превключването назад е от полза, защото е почивка за ума. Фибите ви дават постоянни малки цели за постигане, нарязвайки болката на парчета с размер на хапка, които я правят да изглежда малко по-управляема, отвличайки вниманието от мащаба на цялостната задача. Дори фактът, че постоянно сменят гледната точка, е добре дошъл.
Гледката също е страхотна, с изкривената ивица път, която се извива обратно по тучния зелен склон отдолу, но един бърз поглед над мен показва, че гледката е на път да изчезне. През следващия километър преминавам във все по-гъста бяла миазма, докато облакът ме обгръща, скривайки ме от заобикалящата ме среда, така че всичко, което мога да видя, са вече призрачните дървета най-близо до ръба на пътя. По някакъв начин тази леко призрачна обстановка преувеличава моята самота. Случайна кола се материализира зад мен, преди да ме изпревари и след това отново да бъде погълната от облака пред мен, но иначе съм само аз, моторът и малко страдание.
Над Силврета
Когато се изкачвам все по-високо, температурата е хладна, но всъщност доста приятна и отдавна съм прогонил призрачния си бял жилет в задния си джоб. Градиентът в крайна сметка намалява малко, а след това още малко, докато осъзная, че всъщност мога да го поставя в големия пръстен за кратко. Спускайки се върху капките, докато темпото ми се ускорява, хладният въздух обикаля ръцете ми, смущавайки малките топчета вода, полепнали по космите. Минавайки покрай строителна площадка, пътят е покрит със светлобежова кал, която опръсква веригите и колчето на седалката, сякаш съм карал през Белгия през пролетта, а не през Австрия през лятото.
Изглежда, че лепкавата кал също забавя мотора, но всъщност наклонът току-що започна да се повишава отново. Не е толкова тежко, но скоро се връщам на малкия ринг. Дърветата са изчезнали и ако можех да ги видя, планинските върхове щяха да се събират около мен. Най-високият е Piz Linard (3, 411m), въпреки че най-известният вероятно е Piz Buin. Днес със сигурност няма нужда от слънцезащитен крем, въпреки че когато стигнах до върха, все още има забележителен брой хора наоколо. От дясната ми страна мога просто да зърна тюркоазена вода, захранвана от ледника. Това е Silvretta-Stausse, вторият от двата големи резервоара (дори не съм виждал първия, въпреки че мисля, че трябва да е бил точно след калта). Спирам за кратко на върха 2034 м и въпреки че не съм студен или уморен достатъчно, за да се отбия в кафенето, прекарвам момент, просто гледайки сцената. Това е странно апокалиптично, с облаци, носещи се като дим през пейзажа и подобни на зомбита хора, които се скитат безцелно. Може би изкачването беше по-трудно, отколкото си мислех.
Веднага щом започна да се спускам, се случва нещо любопитно. Не съм метеоролог, така че моето най-добро предположение е, че това вероятно включва топлинни течения, но облакът, който е бил плътен до много по-ниска надморска височина от другата страна на прохода, изчезва, разкривайки красива зелена долина само с две или три меки фиби близо до началото, преди пътят да се развие в дълга сива нишка. Silvretta изглежда прилича на Химера, създадена от задната част на Alpe d’Huez, тялото на Lago di Sauris и главата някъде в района на езерото, може би долните части на Honister.
Сега, представяйки си себе си като митичния герой Белерофонт на велосипед с каньона, моя Пегас, потеглям с нова сила. Прелитам през първата фиба, наслаждавайки се на сух асфалт и най-страхотно положителния наклон. Докато стрелям от далечната страна, единственото нещо, което нарушава спокойствието, е тътенът на Харли Дейвидсън (не съм сигурен за правилното събирателно съществително, но тътенът изглежда правилно), който си проправя път нагоре по прохода към мен. Изминавам добър половин километър, преди най-накрая да се пресечем, прорязвайки отворена фиба, която се затяга малко точно преди изхода, изисквайки или изключителна предвидливост и търпение, или изнервящо натискане на задната спирачка при вече наклонен мотор.
Оттам нататък няма нужда да натискате спирачките километър след блажен километър. Завоите са плитки и падането е постепенно, изтръгвайки абсолютното максимално удоволствие от спускането от цялата надморска височина, натрупана по време на изкачването. Ако някога е имало място да практикувате най-добрите си умения за спускане на Питър Сейгън, това е то, тъй като можете да видите толкова далеч напред, че можете да заемете позицията на смачкана жаба, без да се страхувате, че внезапно ще трябва да скочите обратно на седлото, за да дръпнете спирачките. Има дори няколко кратки участъка по равнината, където изглежда правилно да спринтирате, за да запазите скоростта. С гравитацията, заместваща Renshaw като водеща, е вълнуващо да разклащате мотора от едната страна на другата и да усетите какво е усещането при спринт с максимална скорост.
Наистина ми харесва тази страна на Силврета. Освен че е красиво, в тази посока колоезденето е изключително ласкателно. Има някои любопитни малки езера с рибари, стоящи в тях, след което минавам през черните кабини за таксуване, маркиращи източната страна на прохода. Но това не е краят на забавлението. Ако карах кола, забавлението от спускането щеше да свърши на сепаретата, а пейзажът не е толкова достоен за пощенска картичка, но колоезденето все още е най-горното чекмедже. Градиентът продължава да насърчава достатъчно усилия, така че краката ви да се чувстват като в добър ден, независимо от текущата форма.
Първият път, когато докоснах спирачките, беше точно преди да премина през голямото село G altur, но едва ли има загуба на скорост, когато изскоча от другата страна. Tschafein, Valzur, Mathon, Ischgl… безбройните селища идват и си отиват светкавично. Както често се случва в долината, ние следваме път, който върви по линията на най-малкото съпротивление, точно като вода, течаща наблизо. Реката в крайна сметка става по-очевидна, нараствайки по размер, докато обединява сили с притоци близо до началото на долината. Има и един от онези замъци, които са пръснати из цяла Европа, който е кацнал на привидно напълно недостъпен скален връх.
Новият план
Говорейки за недостъпно, това е точката, където първоначалният план беше да се завие наляво към Арлберг. Предвижда се пътните работи да приключат, докато четете това, но има вероятност снегът и косматите шапки да са се настанили, докато пътят води до ски курорта Сейнт Антон. Въпреки това, ако планирате да направите това пътуване през следващата година, Arlberg е вашият маршрут обратно към началото на Silvretta.
В момента Арлберг не е опция, така че продължавам нагоре през Ландек и вълнуващо звучащия Замс, докато пристигна в Имст. Точно когато се каня да изляза от града, забелязвам група автокъщи отляво и знак, сочещ към новата ми цел за деня: прохода Hahntennjoch.
Нещата започват болезнено. Проправям си път покрай хижи с цветни кутии, пълни до пръсване с живи цветове, когато пътят започва да се издига. Завивайки в плитък завой, се сблъсквам с кратко, право изкачване, което изглежда като нещо от класика на Ардените. Не съм сигурен какъв е процентът, но съдейки по начина, по който къщите са стъпаловидно надолу, трябва да е двуцифрен. Наистина няма нищо друго, освен да изляза от седлото, да напомпам с ръце, както и с крака и да го изкача възможно най-добре, като се надявам, че не се излагам твърде много на червено, като се има предвид, че има още 14 км тръгвам.
За щастие градиентът започва да намалява, докато къщите се отдалечават и след няколко фиби аз излизам сред борови дървета и обратно на седлото, въртя се много по-лесно. Всъщност следващият малък участък наистина е доста приятен. Пътят все още се изкачва, но едва-едва, а свежата миризма от боровете е ободряваща. Въпреки че слънцето все още не се е появило, времето все още е напълно приятно и карам колело, по-скоро наслаждавайки се на самотата си. Да караш колело с други винаги е приятно, но също така възможността да караш педали през планинска гора, просто мислейки собствените си мисли, изглежда като рядко удоволствие в един натоварен и претъпкан свят. Наблюдавам движението на крака си известно време, опитвайки се да си спомня да направя глезена малко повече. Опитвам се да реша дали предпочитам EPS или Di2. Мисля каква гарнитура за пица ще ям тази вечер. Тогава планината се намесва.
Почти неусетно пътят се увеличаваше наклона, едва доловимо поглъщайки болката, докато сега открих, че предавките ми свършиха. Усещам подложките в каската ми (които сигурно сте забелязали, че съвпада с внимателно координираната австрийска цветова тема на останалата част от комплекта ми) са наситени с пот и сега работя упорито, опитвайки се да запазя сърцевината си здрава, да изолирам краката и дръжте ги да се въртят, вместо да мелят. Дърветата се оттеглят и голяма скална стена е изникнала отляво, докато отдясно гледам през дълбока пропаст. Усещането е много различно от дружелюбната Силврета. Не само, че падането е плашещо и става все по-голямо с всеки метър, гамата от тъмни върхове в тясната долина е огромна, а назъбената линия на билото се очертава заплашително.
Пейзажът изглежда като естествена крепост, предназначена да отблъсне всички, които искат да влязат, а пътят не е повече привлекателен. Не се вижда фиби и 7 километра след изкачването наклонът отново достига назад доста двуцифрено. Боли.
Следвайки професионалистите
Не мога да кажа, че разпознавам името Денифл, но е ясно, че е популярен, тъй като името му е изцапано с бяла боя на различни интервали по изкачването. Оказва се, че Стефан Денифл е австриец, който кара за отбора на WorldTour IAM Cycling. Той всъщност беше най-високо класираният австриец в Обиколката на Австрия през 2015 г., която премина през Hahntennjoch на деветия си и последен етап. Ако се чудите как сте пропуснали Обиколката на Австрия, вероятно е защото сте били твърде заети да гледате Обиколката на Франция. Наистина е жалко, защото австрийското състезание трябва да е едно от най-живописните обиколки в календара и всичко, което се случваше в Le Tour този ден, беше отборно състезание по време.
Върхът най-накрая пристига, пътят се изравнява и пулсът ми милостиво спада, докато въртя краката си навън и след това натискам лоста зад лявата спирачка, за да завъртя веригата обратно нагоре към големия пръстен. В същото време, когато нещата се улеснят и имам възможност да разгледам промените на фона. Съвсем внезапно стръмната скална стена вляво от мен се заменя с огромен гол сипей с цвят на светло сив цвят. Това е като огромна планинска пясъчна дюна и внезапно си спомням, че някой веднъж ми каза, че Hahntennjoch е скандално известен със своите свлачища. Надникване над ръба потвърждава, че пътят по някакъв начин минава точно през средата на целия сипей и внезапно усещам как пулсът ми се изкачва отново, въпреки че пътят не е. Все още.
Зад ъгъла е ясно, че това е фалшива среща на върха. Всъщност още 2 км с наклон от близо 10% все още трябва да бъдат изминати, а току-що започна да вали. Утехата е, че краката ми изглежда харесват дъжда, охлаждащата вода прави силата на четирите ми колела. Не мога да кажа, че летя точно на последния участък, но смятам, че го правя прилично. Същинският връх ме посреща с мокра решетка за добитък, по която да карам бавно (винаги леко ужасяващо изживяване) и с дъжда, който става все по-силен с всяка секунда, не спирам дори за момент, вместо това натискам направо за спускане към Боден.
Мигове по-късно съм в целия свят на проблеми. Последните 5 км от тази страна на планината са още по-стръмни и спускането по път, който прилича на река, е вкаменяващо. Изглежда, че гумите просто не се справят със застоялата вода и се опитват да спрат рязко, докато гравитацията ме тласка към остър ляв завой, отнема всяка унция ужасена финес, която мога да събера от студените си пръсти.
В късометражния си филм Road Bike Party 2 Мартин Аштън успява да се спусне с велосипед по водна пързалка и това изглежда като че ли е станало, но без хубавите страни нагоре. Някак си, докато моторът се върти наоколо, успявам да премина през завоя, но имам много по-отблизо поглед върху падането от ръба, отколкото бих искал. Продължавам напред, опитвайки се да поддържам всичко с по-бавно темпо, но въпреки че е най-лекият велосипед, който някога съм карал, Canyon сега се чувства като избягал камък. Мога честно да кажа, че за първи път си пожелах дискови спирачки.
Когато намеря фотографа Ричи паркиран отстрани на пътя няколко километра по-късно, не се замислям дали да спра и да си облека топли сухи дрехи. Това е блаженство. Знам, че наклонът ще намалее след Боден и в топъл летен ден няма да има нищо по-хубаво от спускането по останалата част от Hahntennjoch. Но не днес. Беше забавно, но може би има причина да не съм виждал нито един друг колоездач…
Благодаря
Много благодаря на Ернст Лоренци, който помогна с логистиката и настаняването. Ернст е организатор на Otztaler Radmarathon sportive, който се провежда в австрийския Тирол в края на август (oetztaler-radmarathon.com).
