Велосипедист се отправя към полуостров Беара в окръг Корк, пръст суша в дивия Атлантически океан, който обещава приказно каране
Югозападната част на Ирландия е място като никое друго. В някои дни животът трябва да е наистина мрачен – очукан участък от крайбрежието, изцяло оставен на милостта на амбивалентните морета и капризното време. Но в други дни това е убежище на спокойствието, където дори кравите сякаш се носят по пасищата в съновидения.
Днес, на върха на полуостров Беара, е един такъв ден. Мъгливото небе заглушава слънцето, което прави всичко възможно да превърне стъклените води на Coulagh Bay в сребристосиньо. Въздухът е толкова неподвижен, че когато партньорът Робърт и аз спрем, всичко, което можем да чуем, е разкъсващ звук, последван от тропот на пасящи овце. Достатъчно е, за да накара някой да иска да свали инструменти, но все още имаме малък въпрос от 134 км каране пред нас.
Възраст и красота
Както повечето места по бреговете на Изумрудения остров, Беара е построен предимно върху пясъчник, риболов и фолклор. Скалите се издигат от Атлантическия океан като изгубени парчета от мозайката, изглеждащи с квадратни страни от плажовете, но назъбени, когато се гледат отгоре. Добрият риболов се дължи на случайната география на Беара, достигайки до огромен океан, богат на морски животни, и благодарение на съседните полуострови, осигуряващи едно от най-големите естествени пристанища в света, в които флотите разтоварват улова си и се предпазват от бури. Фолклорът е изцяло създаден от човека, развиван в продължение на хилядолетия от жители, опитващи се да осмислят света.
Най-известна в тези части е легендата за An Chailleach Bhéara, Вещицата на Beara, която сега ни гледа през залива от мястото си близо до Kilcatherine. Говори се, че тя се е явявала на герои и рицари като грохнала стара дама, търсеща любов, която, ако бъде отплатена, я е превърнала в пленителна красавица. Впоследствие тя се жени седем пъти и населява западния бряг с потомците си. За съжаление обаче, Вещицата в крайна сметка се превърна в камък, като се вкамени, докато стоеше на скалите Килкатерийн и чакаше завръщането на последния си съпруг от морето.
Казва се, че историята е алегорична за борбата на Ирландия да помири езическите си корени с нахлуването на християнството: младостта на Вещицата, символизираща кралете, които са прегърнали традициите на Ирландия, нейната възраст представлява времена под владетели, когато старите нрави са били потиснати. Въпреки това, докато въртим педалите далеч от погледа на вещица, не мога да не си помисля колко позната история трябва да е тази последна част за всеки, чийто партньор весело казва „Просто изскачам за въртене!“само за да се върне шест часа по-късно, пълен с извинения. Днес обаче имаме тези шест часа и след това малко, което е късмет, тъй като нашият маршрут включва 1800 м изкачвания и първото току-що надигна глава.
Нашият първоначално криволичещ крайбрежен път пое рязко наляво през група къщи, преди да се отклони на зигзаг над хоризонта между скални издатини. Застанал на педалите за първи път, Робърт кимва към нещо, което прилича на санскрит, изрисуван върху асфалта, след това към солидна, варосана стена от външната страна на завоя. Отнема ми няколко минути, за да осъзная, че всъщност е обърнат с главата надолу и гласи „Бавно! Спирачки!“и очевидно е предназначен за всеки, който пътува в обратната посока надолу по хълма. Човек се чуди колко надписа в стил Wile E Coyote са се появили, преди някой да анотира пътя.
Макар и стръмно, изкачването е кратко и отгоре лежи блестяща мозайка от шубраци, придружени от покрити с лишеи сухи каменни стени. Пътят се плъзга надолу покрай малък вход, на чийто хелинг, както ми казаха, често стои местен жител само по разкопчан халат. Има
ободряваща сцена, която да избягвате във ветровит ден.
Златни сечения
Още няколко щраквания и е време за спирка в Cluin, ярко боядисан град в енория Allihies, където кръчмите привидно са повече от къщите три към едно, махмурлук от дните, когато Allihies беше оживена общност за добив на мед. Днес всичко, което е останало, са понори и изоставени машинни помещения, най-известният от които, машинният корпус на Mountain Mine, изрязва красива, макар и призрачна форма в склона над нас.
В сянката му е Музеят на медната мина Allihies, който дори и да не сте любители на обогатяването на халкопирит или флотацията на пяна (и двата етапа в извличането на мед от руда, както се казва), се оказва заслужава си посещение само заради отличните сметанови чайове. Или дори сметана кафе.
Пътят около носа е колкото красив, толкова и вълнист – тоест доста вълнист. Пунктираните жълти линии ограждат наситеносивия асфалт, сякаш пътят е бил отрязан от ватирания пейзаж с гигантски ножици и при пълната липса на автомобили умът ми е свободен да се лута от тъпата умора в краката ми. Пълната почивка почти идва отново, когато Робърт предлага кабинковия лифт до остров Дърси, единствената подобна измишльотина в Ирландия и една от малкото в Европа, които пресичат морето. Но уви, разписанието на кабинковия лифт би направило натискането на посещение доста стегнато и като се има предвид, че на острова няма магазини или кръчми, никой от нас не харесва идеята да останем блокирани. И така, продължаваме към главния град на Беара, Касълтаунбере.
Подобно на Allihies, Castletownbere има пленителна гама от пъбове, най-скандалният от които е MacCarthy’s Bar, кръчма с бакалии, където можете да получите спам и консервирани зърна, които вървят към вашия стаут и уиски. Робърт ми каза, че веднъж чул за американски турист, който се оплаквал от липсата на ключалка на вратата на тоалетната. „Хазяинът каза: „Вижте, баща ми имаше тази кръчма преди мен през 1945 г., а дядо ми преди него през 1900 г. И през цялото това време никой не е откраднал нищо от тази тоалетна, така че ми кажете защо Имам нужда от ключалка сега?“Определено една за пинта след каране.
Последващият участък към градовете Adrigole и до Glengariff според високите стандарти на Beara е по-приглушена афера. Пътят се разширява, фауната расте нависоко и от време на време има кола, но дори и тогава карането е прекрасно. Високо вляво от нас Hungry Hill доминира над силуета – най-високият връх в планината Caha, които образуват гръбнака на полуострова.
В зависимост от това кого попитате, ще получите различна история за произхода на името на хълма. Един коментатор описа как местен жител му казал, че се нарича така, защото „е гладен за тела“, но по-вероятно изглежда, че ирландското име Cnoc Daod се превежда като „Ядосан хълм“и че „гладен“е присвояване на името от британски моряци, разположени в Касълтаунбър, които, ако излязат от линията, трябваше да тичат нагоре по 685-метровия връх и отново надолу без прехрана.
Въпреки че джобовете ни на фланелки са добре заредени, единственият път до Hungry Hill е пеша, така че сме пощадени да бъдем погълнати от раздразнителната могила. Вместо това планът ни е да следваме крайбрежния път по протежение на залива Бантри и да се люлеем навътре, за да поемем по думите на Робърт двете най-добри изкачвания в тези части, прохода Каха и прохода Хийли.
Височини и дупки
Всяка година полуостровът е домакин на Ring of Beara sportive, 140-километрова обиколка, прикрепена към брега, която започва и завършва в Kenmare, популярно туристическо място и носител на наградата Tidy Town през 2013 г. за това, че е най-подреденият малък град в Ирландия. Въпреки това жителите на Tidy Town с орлови очи ще си спомнят, че годината беше затънала в противоречия, когато комисията Tidy Town в общия победител Moyn alty продължи напред и инсталира възпоменателна статуя без разрешение за строеж.
За щастие Ring of Beara върви напред всяка година с малко подобна суета, с изключение на това, което участниците трябва да издържат по участъка от асфалта, на който сме, R572 до Glengariff, откъдето започва Caha Pass. Пътят минава през тесен диапазон от наклони, които макар никога да не са истински тествани, изглежда никога не постигат и действителна равнина.
Докато пристигнем в Гленгариф, чувствам, че спирането може да е хубаво, но Робърт има други идеи. Върхът на изкачването ще си струва само цената на билета, казва ми той, така че ние продължаваме и се присъединяваме към N71. През рамо Робърт посочва една кръчма, която в името на клеветата ще трябва да остане безименна, и обяснява, че собственикът „не му пука! Той се гордее с лошите отзиви на Trip Advisor. Все пак ще се радвам да спра там за малко време.
Първите няколко километра от прохода Каха леко ме озадачиха, едно, защото Робърт намекна, че ще бъде доста трудно, и второ, защото ми бяха обещани добри гледки. В сегашния си вид движението е сравнително лесно с около 3% и с изключение на скулптурния парк Ewe, пълен със статуя на овца, носеща очила, подаваща глава от люка на Ford Popular, няма какво да забавлява сетивата ми. Тогава изведнъж пътят се огъва, линията на дърветата се прекъсва и пред нас се простира голямата шир на планината Каха, която се спуска леко надолу към залива Бантри.
Докато стигнем върха, почти съм разочарован, че изкачването приключи. Отпред има тунел, който свързва графство Корк със съседния Кери и който, въпреки че сме изправени пред часовника, не можем да не минем през него, за да видим какво има от другата страна. Докато тунелите вървят, той е кратък, но изключително зловещ, с постоянна струйка вода, осветена от сноп светлина, идващ от дупка в покрива. Робърт обяснява, че един Хелоуин някой е прокарал въже по дупката и е окачил фалшиво тяло от края.
Връщането обратно по прохода Caha е бързо и просто удоволствие и с наведени глави и вятър в наша полза, скоро се връщаме в Adrigole и сме готови да поемем по прохода Healy. „Харесва ни да мислим за това като за отговора на Ирландия на Stelvio“, казва Робърт с премигване. И все пак отново започваме доста неблагоприятно, когато изглежда, че пътят почти изчезва сред високите неравномерни живи плетове. Но ако проходът Каха ме научи на нещо, то беше да отложа преценката и сякаш по сигнал, като някой, който променя диапозитив на проектор, изцяло нов пейзаж щраква на мястото си. Живите плетове са премахнати, заменени от равнини от трева и кавалкади от сиви скали, сякаш самата вещица прокарва каменистите си пръсти през огромна ивица байс.
Вървейки достатъчно бавно, за да се насладя на момента, но достатъчно бързо, надявам се, че няма да загубя лицето си, заобикалям ранните склонове, неспособен наистина да разбера накъде отива пътят след това. На хоризонта няма коли, които да показват пътеката, а единствените предпазни парапети са сухи каменни стени, направени от същата скала като склона на хълма. Всъщност едва на няколкостотин метра от върха мога наистина да оценя изкачването. Просто е зашеметяващо.
Определено има елементи от Stelvio, липсата на всичко друго освен пътя и хълмовете е едно, но освен това Healy Pass е съвсем различен звяр. Оттук изглежда почти вяло, проследявайки неангажиращ път към върха с малко отстъпки за бързината. Имайте предвид, че както отбелязва знакът на долните му склонове, той е построен като проект за задържане на работа на бедните по време на Големия глад и целесъобразността вероятно не е била това, което е днес.
Изглежда, че самите ние страдаме от подобно чувство на неспешност и светлината заплашва да се провали. Ако бяхме верни на плановете си, щяхме да продължим напред, но тъй като спускането обратно надолу по пътя, по който дойдохме, изглеждаше толкова привлекателно, а хитростите на MacCarthy's в Касълтаунбър са много по-близо до нашата гранична площадка в окръг Корк, ние решихме да обърнем опашка и да изминем възможно най-бързия път на юг, до добре спечелената пинта и може би дори уиски. Задръжте спама обаче.
• Търсите вдъхновение за вашето лятно приключение с велосипед? Cyclist Tours предлага стотици пътувания, от които да избирате
Ездата на ездача
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799,giant-bicycles.com
Въпреки че не е съвсем на върха на купчината TCR – това би бил Advanced SL 0 – ще ви бъде трудно да забележите. Advanced Pro 0 споделя същите чертежи като своя по-скъп събрат, като се различава само с няколко допълнителни грама в рамката поради въглеродни влакна с малко по-нисък модул и традиционен кол за седалка в сравнение с интегрираната седалка на SL 0. Поради строго практични причини бих взел този TCR пред опцията за мачта на седалката, тъй като подвижният кол за седалка го прави много по-лесен за опаковане, а при 6,65 кг за средно тегло вече е достатъчно лек. Това означава, че когато стигнете до мястото, където яздите, ще разполагате с умела машина за катерене, предлагаща много комфорт за дълги дни на седлото.
Използвах колела Hunt 4Season Aero, тъй като преодолявах труден, потенциално мокър терен и исках здрави колела с алуминиеви спирачни повърхности. Просто си направете услуга и се уверете, че сте поставили прилична 25 mm безкамерна гума – Schwalbe Pro One в момента са на първо място в моя списък.
Направи си сам
Пътуване
Полетът до Дъблин или Корк и шофирането през страната е напълно добър, макар и дълъг вариант, но най-близкото летище до Беара е Кери, на около час и половина път. Очаквайте да платите под £60 за връщане. Друга възможност е да вземете ферибота от Ливърпул до Дъблин за около £180 за кола и двама възрастни, или £50 на пешеходец с велосипед. Пътуването с влак и автобус до Беара от Дъблин струва около £70pp и отнема шест часа.
Настаняване
Отседнахме в Casteltownbere, малко, но оживено рибарско пристанище с много добри ресторанти и чудесни езотерични кръчми. В района има редица хотели и места за нощувка и закуска, но един от най-добрите трябва да бъде Sea Breeze B&B (seabreez.com), където Noralene и Aidan са готови да приготвят вкусна ирландска закуска и да предоставят експертни познания за област.
Благодаря
Голямо благодаря на Тара О’Съливан и Тадх О’Съливан (bearatourism.com), които ни помогнаха да планираме маршрута ни и разпратиха нашия фотограф цял ден, без да губят търпение. Благодаря и на Робърт Уайт, който щедро отдели времето си, за да напътства Cyclist около Beara. Не на последно място, благодаря на Кати Капанде от Tourism Ireland (ireland.com) за нейната помощ с логистиката.
