От подножието до високите проходи, La Fausto Coppi sportive разкрива какво може да се случи в The Tour
Името Фаусто Копи извиква много образи в съзнанието на колоездачите: гъвкавата фигура с орлов нос и грациозен стил на въртене на педалите; посипаните с чакъл пътища на следвоенна Италия; съперничеството с Джино Бартали. Беше черно-бяла ера на тънки стоманени велосипеди, щипки за пръсти и тръбни гуми, увити около раменете. Това беше време на регенерация както за Европа, така и за спорта колоездене, а Копи доминираше последния толкова напълно, че си спечели прозвището Il Campionissimo – шампионът на шампионите. С такава репутация всеки спортист, който нарича себе си La Fausto Coppi, има какво да оправдае. За щастие, както открих през седемте часа, 177 км и 4, 125 м вертикално изкачване, които минават под колелата ми на това тестово събитие, името е напълно оправдано.
Подготовка
Пристигам в град Кунео в родния регион на Копи Пиемонт точно преди откриващата в събота „Церемония на нациите“. Това предварително събитие, типично за европейските спортове, се провежда в състезателното селище ден преди надпреварата. Това е шанс да се запиша и да преценя ездачите, с които ще споделя пътя утре. Съдейки по плетеницата от бронзови, жилави крака, които се скитат около шатрите, имам чувството, че много малко от тях планират спокоен ден на седлото.
След като договорих регистрацията, тръгвам да намеря велосипеда, който наемам за карането. Намирам пътя си до местния магазин за велосипеди Cicli Pepino и скоро откривам, че неговият собственик Микеле Пепино е седемкратен победител в La Fausto Coppi. Подкрепен от професионалиста Франческо Мозер в първото издание от 1987 г., той продължи да взема плячката почти всяка друга година до 1996 г. и така, докато той се заема да регулира височината на седлото ми, аз се опитвам да извлека някои съвети за това, което ме очаква сутринта.
„Това са четири различни изкачвания“, предава ми той чрез два отделни преводача, докато жестикулира към зловещите шипове на картата на профила на маршрута ми. Той посочва основните изкачвания – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, могъщата Colle Fauniera и Madonna del Colletto – и ми казва: „Трябва да ги караш по различен начин. Особено Fauniera, трябва да се успокоите. В Италия казваме пиано.“Мисля си, че само италианците биха могли да използват толкова елегантна дума, за да опишат действието на бавното каране, сякаш грациозното каране е нещо строго запазено за тях, за Копи. Но Микеле прекъсва разсъжденията ми. „Спусканията също. Внимавайте – много са технични“, казва той със загриженост, потупвайки въздуха пред себе си с протегната длан. „Пиано, пиано, пиано.“
Изгряващото слънце се отразява ярко от полираните каменни улици на Кунео сутрин. Повече от 2 000 начинаещи се тъпчат нетърпеливо зад надуваемия портал, всеки с една и съща фланелка La Fausto Coppi, разговаряйки на хладния утринен въздух. Празно розово-синьо небе се простира високо над централния площад, преодолявайки празнината между началната кошара, в която чакаме, и заснежените морски Алпи, видими само над теракотени покриви.
Самият Копи взе една от най-известните си победи след етапно отклонение от Кунео в Джиро д'Италия през 1949 г., където той продължи да печели с почти 12 минути над своя сънародник и голям съперник Джино Бартали на етап 17. беше усилие през граничещите с Франция Високи Алпи, което му спечели последната maglia rosa през тази година и без съмнение добави дънер в огъня на прословутата им възпалителна връзка. За мен това е по-безгрижно начало и напускам покрайнините на Кунео сред колелата на последната голяма група, която се формира. Надничам през рамо към издигащите се върхове, докато си проправяме път на север през лозята на Пиемонт към Costigliole Saluzzo, преди да следваме указанията за Francia и прословутия проход Colle dell’Agnello.
девствена територия
Началото на изкачването на Santuario di Valmala, което започва от Agnello, идва на 52 км в надпреварата и осигурява брутална индукция към многото вертикални метри, които трябва да бъдат постигнати днес. Стръмните рампи са осеяни с участъци с лека отсрочка (пътища „фалсопиано“, както ги наричат местните), което прави ритъма труден за намиране и изкушението да се ровите в червено твърде лесно. Някога крепост на рицарите тамплиери, а по-късно място на множество наблюдения на видения на Дева Мария, изкачването на Валмала е облицовано със статуетки на Майка Мария, издълбани в скалните стени отгоре. Те гледат непоколебимо, докато се мъча да преодолея всяка фиби.
Когато върхът от 1380 м се появява в полезрението, заедно със самото светилище, се чудя дали чудотворните видения не са просто резултат от делириум, поразяващ хората, които са се качили тук. Все още не халюцинирам, но изкачване номер едно не беше лесно. Зървам внушителните 3, 841 метра Монте Висо зад мен, докато завивам на последния завой, но скоро изчезвам в гората Пиан Пиетро, когато пътят се обръща и започвам да се спускам надолу през дърветата – пръстите ми се реят колебливо над спирачки в светлината на предчувствените думи на Микеле.
Стоте силни групи, които по-рано излязоха от Кунео, към този момент започнаха постепенното си разпадане и аз обикалям последните няколко фиби в компанията на само четирима други ездачи. Разменяме завоите на равнината, гледайки през навлизащата равнина към скалните стени отвъд. Утринната мъгла все още покрива долните склонове, докато остатъците от зимния сняг покриват върховете им. Съвсем скоро стигаме до град Дронеро и началото на второто изкачване.
Dronero минава бързо в суматоха от тесни калдъръмени улички, слабо осветени арки и спорадични групи пляскащи местни жители. Сложно изрисувани фризове проблясват по светещите теракотени стени, гербът на Пиемонт се вижда да виси на знаме отгоре, а когато мост с кули се вижда по-надолу по течението, имам чувството, че минавам през роман на Дан Браун. Изкачвайки се от предградията, изкачването на Piatta Soprana е по-стабилно усилие от Valmala, с прекрасни гледки към околните хълмове, изпълнени с толкова много растителност, че почти изглеждат тропически. Но с рушащата се пътна настилка и ездачите, които започват да се движат на зиг-заг по пътя, това също е показателно за това, което предстои. Следва още едно трудно спускане, преди в крайна сметка, след 100 км каране, моето внимание и педалите да започнат да се насочват към могъщия Colle Fauniera.
Планинско кресчендо
С почти 23 км дължина и върхът на 2480 м, това изкачване е едновременно най-дългото и най-високото (като 15-ият най-висок павиран път в Европа), който някога съм минавал, с велосипед или по друг начин. Той превъзхожда днешните си колеги почти два пъти. Спомням си още веднъж думите на Микеле – третирай всяко изкачване по различен начин – и решавам да третирам това като истински алпийски тест. Подобно на толкова много изкачвания, то започва в гориста речна долина, тази на Грана, с леки наклони и защитени заграждения, които толкова често са виновни за епизодите на преждевременно ускорение и произтичащите от това изгаряния на краката, когато започне истинското катерене. След като бях предупреден, оставих групата около мен да изчезне нагоре по пътя, докато щраках няколко зъбни колела и си казах да карам пиано.
Пътят се придържа към страната на скалистия дол и започва да се извива напред-назад, докато излиза от дърветата към село Кастелманьо, дом на едноименното сирене. Върху няколко полуокачени дървени врати е нарисувана олющена реклама за формаджио. Рампите стават малко по-жестоки на излизане от Castelmagno – до 14% – и тъй като скоростта ми намалява до такава, която позволява на мухите да кръжат в унизително жужене около главата ми, започвам да страдам от затруднение, което ме притеснява. Имах стомашни спазми още преди първото изкачване, без съмнение поради закуската ми с три еспресо, и в резултат на това пренебрегнах да ям достатъчно. Силното натискане на педалите поне отклонява болката от стомаха ми, но имам опасно ниско гориво и надничам жадно нагоре към междинната захранваща станция в Santuario di San Magno.
При пристигането си се напълвам с хляб, сушени плодове, шунка и сирена – не Castelmagno, мога да добавя – и се качвам отново. Веднъж излязъл от дърветата, пейзажът се отваря в широки басейни от зеленина, оградени от груба граница на сипеи. Спокойствието се нарушава само от нежния звън на кравешки звънци. В един момент съм принуден да сляза от коня, докато изветрял фермер тласка стадото си от едната страна на пътя до другата и не мога да не се чувствам така, сякаш яздя през сцени, които са се променили малко от онези, които Копи стана свидетел. Докато фибите продължават нагоре в облака, забелязвам пряка връзка между надморската височина, краката ми и пътната настилка; тъй като първото се увеличава, последните две се влошават. Над 2 000 м пътят е сведен до разпадаща се асфалтова ивица, не по-широка от една ръка, докато пълзи по северната стена на долината. За първи път е асфалтиран през 1992 г. и съм склонен да мисля, че италианската агенция за магистрали не е посещавала оттогава.
Giro d'Italia е преминало през прохода Fauniera само веднъж, на етап 14 през 1999 г. Паоло Салводели беше крайният победител в етапа, но безсмъртният герой на тифози, Марко Пантани, стана розов този ден, и неговата статуя стои гордо на върха. Трябва да се чудя как пропуск, който е включен в Джиро само веднъж, е придобил такава слава, че има статуя на колоездач на върха си. Питам ездача на рамото ми и той ме гледа за секунда, преди да каже: „Джиро дойде тук. Ако Джиро посети изкачване, значи е известно. Дори само веднъж.’
Докато се изравнявам със статуята на Пантани, достигам най-високата точка за деня на 2480 м. През шума на захранващата станция забелязвам табела, подчертаваща алтернативното заглавие на Fauniera: Colle dei Morti – „Хълмът на мъртвите“– в знак на признание за кървава френско-испано-пиемонтска битка от 17-ти век и смятам, че името продължава да е уместно за тези на неговата милост днес. Но ако 23-километровото изкачване изцежда живота, също толкова дългото слизане е тонизиращо, тъй като се спуска надолу по съседната долина Stura di Demonte. Техническите превключвания, свободно падащите стрейтове и скитащият добитък оставят малко място за грешки. Неговата тяснота само преувеличава скоростта и ще накаже онези, които оставят очите си да се задържат малко по-дълго върху заобикалящата красота.
Пукане след това камшик
Сега карайки соло, следвам комбинация от насочени маршали и взривени останки от това, което някога е било група ездачи към финала. Маршрутът следва този от Giro от 1999 г.: надолу по Fauniera и по дъното на долината, преди да издаде последния удар на камшика във формата на Madonna del Colletto. В сравнение с Fauniera това е просто проблясък, но уморените ми крака се оплакват от тази 1310-метрова бариера към дома.
След като надхвърлих хълма, яздя през градчето Борго Сан Далмацо, където завършват етапите на Джиро, и продължавам към Кунео по бързи, лъкатушещи пътища, с ръце, подпряни на капките в нетърпението ми да завърша. Група от осем или повече ездачи минава покрай тях, придружени от непрекъснатия сигнал на мото-полицай, и аз се захващам за колелата им. Пресметливи очи хвърлят поглед върху лицето и краката ми – те се притесняват, че може да искам да се състезавам с тях за 500-то и каквото и да е място. Оставям ги сами, но въпреки това се наслаждавам на безплатното каране по озеленен с дървета булевард до финала на площада, споменът за тръгването му под изгрева преди седем часа вече е тревожно далечен. Прескачам финалната линия и си пробивам път през мелето, за да върна мотора си на Микеле. „Как беше?“пита той, докато седя и пуфя горната си тръба. Изцеждам в устата си последните останали капки вода в бидона си, свивам рамене и излъгвам с широка усмивка: „Пиано“.
Благодаря
Пътността на нашето пътуване до голяма степен се дължеше на Луис Рендон от High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), който организира пътувания до колоездачни събития в цяла Италия, и видя
това, че пътуването ни мина безпроблемно. Много благодаря на Michele Pepino от Cicli Pepino за наемането на велосипеда и безценните съвети. Посетете good-bikes.net за повече информация
