Уелс има репутация със своята красива природа и дяволски предизвикателни пътища. Велосипедист изследва Камбрийските планини
Казват, че самият дявол е построил тези пътища. Легендата директно го свързва с поне един участък от днешното каране, Дяволския мост, но пръстовите му отпечатъци изглежда са навсякъде по останалата част от днешния стръмен и вълнообразен профил. Караме в Камбрийските планини, южно от Сноудония и северно от Брекън Бийконс и често наричани „Зелената пустиня на Уелс“. Поради това погрешно мислех, че ще бъде плоска равнина със спокойна природа.
И така, когато ми каза Юан, нашият водач за деня, че има 10 мили изкачване от Machynlleth, наистина мисля, че той се шегува. Той познава района отблизо и е малко вероятно да греши, но не бях чувал за изкачвания в Обединеното кралство извън планините на Шотландия, които биха могли да претендират за тази продължителност на наклон. Но ето ни, 30 минути след 10 мили изкачване извън града. Изглежда също, че има всички характеристики на напълно развит алпийски планински път, с изключение на това, че вместо постоянен наклон от 5% получаваме последователни удари от 15% наклони, осеяни с фалшиви равнини и мимолетно къси спускания. Терез, запалена състезателка по часовник, която язди с мен днес, вече е малко изправена в резултат на обещанията ми за круиз в равнинна провинция.
Machynlleth изчезна в долината зад нас и докато излизаме от по-залесените склонове на изкачването към открити тревисти върхове, стръмният 17% наклон, който ще ни отведе до върха, е точно пред нас. Пътят се вие вдясно около върха на хълма и се надяваме, че не крие други невидими рампи.
Когато изминем последното изкачване, гледката към пътя пред нас е хипнотизираща. Това е идеално повърхностно и открито спускане, което се извива достатъчно, за да поддържа нещата интересни. И все пак не изглежда да губим цялата надморска височина, която току-що сме натрупали, така че съм уверен, че усилията ни да се противопоставим на гравитацията ще бъдат изплатени напълно по-късно.
Не бяхме далеч от Dylife Gorge – смятан от мнозина за най-добрата гледка в цял Уелс, ако не и в Обединеното кралство. Със сигурност, когато минаваме покрай бреговете му, не можем да не спрем, за да оценим сцената. Уелският поет У. Х. Дейвис веднъж написа: „Това е беден живот, ако, пълни с грижи, нямаме време да стоим и да се взираме.“Той можеше да е точно на това място с бележника и молива си. Дефилето образува идеално симетрична V-образна долина, извиваща се на стотици метри пред нас, с хълмисти брегове, покрити с пирен, което прави контраст с тревистите равнини отдолу. Това е толкова британско, колкото може да бъде една добра гледка, и ние хапваме няколко ябълки, докато гледаме панорамата.
Вълнообразната пътека
Подходът към Llanidloes предлага поразителна природа и вълнуващи спускания. Във всеки друг ден бих спрял, за да направя снимки, но след това, което вече видяхме и това, което Ieuan обещава, че предстои, се чувствам излишно спрямо изискванията. Спусканията обаче си заслужават. Докато летим надолу към мост над Llyn Clywedog, виждам, че скоростта ми достига 80 км/ч, но бързо се изтрива от рампата, която дебне от другата страна, която се издига направо до 20% и кара краката ми да скърцат. За щастие е дълъг само 700 метра.
Останалата част от пътуването до Llanidloes върви по-лесно, с дълго и бързо слизане в града, което ни отвежда до 170 м над морското равнище, което ще бъде най-ниската надморска височина, която ще видим през останалата част от деня. Това е един от малкото градове по нашия маршрут, така че се възползваме от възможността да разгледаме наоколо, като акцентът е Пазарната зала, която датира от 1600 г. и прилича повече на сламена къща, отколкото на място за търговия.
Градът е красив, но ние не се почерпим с кафе, напълно наясно, че сме само на 30 км от днешното 142-километрово каране. Очаквано, единственият изход от града е нагоре. Това е търкалящо се изкачване, но осигурява 2 км престой при 7%, достигайки до 20% в най-трудните точки. Характерът на днешното каране вече става ясен.
Намираме известно облекчение при спускането към малкото градче Tylwych, където високите живи плетове правят нервен, но вълнуващ взрив. Остър завой наляво ни отвежда през мост и в друга 15% рампа и това започва да се чувства като разходка в тематичен парк. Докато излизаме от дърветата и живите плетове, долината около нас се открива пред нас със стръмен мъхест хълм, обърнат към нас през реката.
Panache and Elan
Сега навлизаме в Зелената пустиня. Би било зашеметяващо, ако беше част от почти всеки друг пейзаж, но в такава възвишена компания тези красиви полета и пасища са малко поразителни. Не че има много шанс да спрете и да се взирате, защото изглежда няма край на 15% рампи и спускания. Но точно отпред има морков.
Долината Елан е дом на колекция от огромни резервоари, обградени от някои поразителни пейзажи. За разлика от вълнистите камбрийски хълмове, през които току-що минахме, усещането е сякаш сме попаднали на друг континент. Заобиколени от остри скали и драматични долини, решаваме, че това е добро място да спрем за обяд.
Село Елан има богата история. В Historia Brittonum, написана през девети век, се споменава като едно от „чудесата на Великобритания“и е тясно свързано с легендите за крал Артур. В по-новата история драматичните извивки на неговите долини се смятаха за предлагащи достатъчно възможности за съхранение на вода, а през 1890 г. те предоставиха източник на вода за силно разрастващия се индустриален град Бирмингам. И до днес водата все още тече там по акведуктите.
За нас водоемите предлагат различен вид елементарен релеф под формата на някакво пан-равно каране по пътищата, които ги граничат. Но нашият временен блян е прекратен внезапно от огъваща се рамка с 20% фиби от другата страна на резервоара Крейг Гох. За щастие, когато пътят се вижда пред нас, можем да видим, че това е само кратък участък от изкачване, така че го атакуваме напук на пълните си стомаси.
Скоро след това сме възнаградени с някои от най-лесните терени за деня. Ние се търкаляме нагоре и надолу покрай река Елан през буйна долина. Постоянните вълни означават, че пътят не е бърз, но няма нито една от диватите наклони от предишния ден. Знаем обаче, че Дяволският мост не е далеч зад хоризонта.
Вземете го до моста
Известният викториански писател на пътеписи Джордж Бороу е известен с описанията си на Уелс.„Въпреки че не е много обширна, това е една от най-живописните страни в света, страна, в която природата се показва в нейните най-диви, смели и понякога най-красиви форми“, възхвали той в Дивия Уелс.
До днес щях да отхвърлям това като преувеличена националистическа ревност, но яздейки от долината Елан съм напълно съблазнен от уникалния чар на Уелс. Ниска, златиста светлина се процежда над хълмовете и пейзажът е еволюирал от тревист лунен пейзаж в разнообразна и сложна комбинация от иглолистни дървета, широколистни дървета и хълмове, покрити с лилав пирен.
Най-накрая се наслаждаваме на наградите от трудното ни катерене, тъй като част от надморската височина, в която усилено инвестирахме тази сутрин, се връща чрез бавен план за изплащане на спускане. Пътят пресича склона, като вляво от нас тече планинска река. Асфалтът е безупречен, а наклоните и тесните завои правят карането технично, но приятно. Но удоволствието се смекчава от съзнанието, че пътят скоро ще поднесе ново изпитание за краката.
Спускането се изравнява и бързо отново завива нагоре. Един поглед към моя Garmin задейства двоен поглед, защото съм озадачен, че вече сме записали 2000 м изкачване само за 90 км каране. Докато изкачваме една бучка след друга, продължавам да уверявам Терез, че следващото изкачване на върха няма как да не е последното, но имам чувството, че търпението й е на изчерпване.
Тъй като най-накрая достигнахме най-високата точка от нашата последна поредица от изкачвания, очертанията на Камбрийските планини пред нас подсказват, че все още имаме работа преди края на деня. Но засега сме на стръмното спускане до известния Дяволски мост, където три моста са построени един над друг и трите остават на мястото си. Легендата разказва, че първият мост е построен от самия Дявол през 11 век. Историята разказва, че възрастна жена забелязала единствената си крава от другата страна на долината. Дяволът се появи и предложи да построи мост, който да обедини нея и нейната крава, при условие че ще вземе душата на първото същество, което пресече новия му мост. Но вместо да се откаже от собствената си или от душата на кравата си, хитрата баба измисли план, описан във фолклора така:
‘Кората отгоре, която тя хвърли, кучето след него полетя, Казва тя: „Кучето е ваше, хитри сър!“
Защитниците на правата на животните може да обсъждат етиката на нейния избор да пожертва душата на кучето си, а философите може да се съмняват дали кучето има душа, но въпреки това това е хубава история. Докато се спускаме със скорост към моста, изглежда, че „хитрият господин“също ни е изиграл номер, тъй като гладкият еднорелсов път се вие изключително бързо към остър надясно и кръстовище с двулентовия път, който пресича Мостът. След голямата драма на някои скърцащи спирачки и повишен сърдечен ритъм, успявам безопасно да спра мотора си.
Пресичайки моста, ние се наслаждаваме на гледката към поразителния водопад, който се спуска в река Mynach отдолу. Изглежда по-скоро като естествена даденост, която може да очаквате да видите в най-дълбокото Борнео, и е идеално място за моментна почивка на уморените ни крака. Очаквано, облекчението ни е мимолетно и докато тръгваме направо обратно към 12% наклон, се чувствам сякаш имам дявола на гърба си.
Оттук се справяме със серия от вълни, които достигат средно до 3% наклон до резервоара Nant-Y-Moch, с пикове на източване до 15% наклон. Когато стигнем до резервоара, всички усилия изглежда си заслужават. В пътуване с толкова много пейзажи, отново ни представя спираща дъха панорама. Nant-Y-Moch притежава цялата красота на долината Elan, но със суров уелски характер, напомнящ за скандинавско крайбрежие. Караме под борови дървета, които покриват страната на планината, докато другата страна на язовира е безплодна и гола. Коментирам на Терез, че това е вид пейзажна картина, която бих искала в хола си.
Докато пейзажът надхвърля всички очаквания, пътуването стана изтощително, но Ieuan обещава, че ни очаква бързо спускане до брега точно около следващия хребет. След като прескочим последната част от Nant-Y-Moch, Ирландско море се изплъзва пред очите ни, въпреки че не е задължително да знаем, тъй като ниското слънце го е превърнало в басейн със златна светлина. Чувствам се длъжен да спра и да направя няколко снимки с телефона, въпреки че знам, че нашият фотограф изостава с цял арсенал от камери. Има малко други случаи, където и да е на Земята, когато съм виждал хълмове, море и небе да се съчетават толкова перфектно и съм изпълнен с чувство на патриотизъм към нашите скалисти Британски острови, както досега си мислех имунизиран срещу.
Рядко ми се е случвало да карам такъв вълнообразен и предизвикателен терен в Обединеното кралство. Той дори предизвиква дивашките градиенти на Лейк Дистрикт или Йоркшир Дейлс – днешният профил изглежда като назъбени укрепления на стена на замък. Въпреки това, спускайки се към брега, залезът се отразява в морето и аз примижавам, за да различа контурите на пътя. Напълно съм изтощен от дивия терен, но и малко тъжен, че този невероятен ден наближава своя край.
