Голямо пътуване: Ла Гомера
Въпреки някои възходи и падения, Велосипедистът намира истинската любов на „забравения“Канарски остров Ла Гомера
- Въведение
- Проходът Стелвио: най-зашеметяващото пътно изкачване в света
- Колосът от Родос: Голямото пътуване на Родос
- Пътуване по най-добрия път в света: румънският проход Трансфагарашан
- Гросглокнер: алпийският гигант на Австрия
- Slaying the Beast: Свети Юре голямо пътуване
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Преследване на съвършенството: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Ирландските граници голямо пътуване
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Голямо пътуване: Col de l'Iseran
- Голямо пътуване в Норвегия: фиорди, водопади, изпитателни изкачвания и ненадминати гледки
- Върхове и превключване: Голямо пътуване в Турини
- Каране на Colle del Nivolet, новата планина на Giro d'Italia
- Голямо пътуване: По склоновете на Гран Сасо
- Голямо пътуване: В разредения въздух по Pico del Veleta
- Голяма езда: Слънце и уединение на празния остров Сардиния
- Голямо пътуване: Австрия
- Голямо пътуване: Ла Гомера
- Голямо пътуване: Colle delle Finestre, Италия
- Cap de Formentor: най-добрият път на Майорка
- Голямо пътуване: връх Тейде, Тенерифе
- Verdon Gorge: Големият каньон на Европа
- Komoot Ride на месеца No.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Вятър и дъжд за битка с павето
Беше любов от пръв поглед – никога не бях виждала толкова криволичещи, примамливи и мистериозни извивки. За съжаление жена ми беше с мен, така че ще трябва да изчакам до следващия ден за по-отблизо. Взех местния автобус и победих възрастен немски турист до прозореца.
Освен че се наслаждавах на гледките, ослушвах всяка промяна на тона и хленченето на двигателя.
Освен няколко секции, в които изглеждаше, че предавките ще започнат да пушат под напрежението, градиентите се чувстваха постоянни и управляеми. Пътната повърхност изглежда гладка и без петна.
И тогава един поглед вдясно след само 5 км запечата любовта ми: гледката назад към долината показваше поредица от завои, развиващи се към куп ярко оцветени сгради и блещукащи над морето, обвити в тънък ореол от облак, осеяният със сняг силует на планината Тейде.
По средата на романтична почивка със съпругата ми бях намерил пътя на мечтите си.
Но любовта ми щеше да остане несподелена, докато не се върна с колело.
Година по-късно се върнах на Канарския остров Ла Гомера с Pinarello Razha и 106 км маршрут, качен в моя Garmin.
Обект на желание
Когато фериботът от Тенерифе наближава пристанището на Сан Себастиан де ла Гомера, пулсът ми се ускорява.
Дали обектът на желанието ми от преди година все още ще има способността да вълнува?
Ето го, вие се нагоре от градската бъркотия къщи в пастелни цветове по протежение на едната страна на дълбоко дере към невидими, обвити в мъгла върхове.
Това, което плени въображението ми преди година, беше колко „тропически“изглеждаше и се усещаше всичко, въпреки че Тропикът на Козирога е няколкостотин мили по-на юг и технически все още сме в Европа.
Пътуването с автобус година по-рано ме отведе само на 15 км към вътрешността на острова – има още толкова много за гледане.
С мен ще кара Маркос Делгадо от Tenerife Bike Training.
Повечето от обиколките му се провеждат в сянката на планината Тейде, където Маркос и брат му Алберто са си спечелили известна репутация, че дебнат професионалистите, които тренират там.
Последните фотографски завоевания включват Ригоберто Уран, Фабио Ару и Крис Фрум: „Той беше много приятелски настроен, с удоволствие спираше и разговаряше с нас, за разлика от Алберто Контадор, който беше малко арогантен.“
Два пъти в годината Маркос води група до Ла Гомера за тридневно пътуване. „Ще се опитаме да направим най-добрите части от него само за един ден“, казва той, докато акостираме.
„Това е само около 100 км, но ще има много изкачване, така че си починете добре.“
Правя го, но преди да тръгна на следващия ден, трябва да посетя туристическата служба, за да взема разрешително.
Дребният шрифт
Това е плътно набран документ от три страници с различни официални печати и подписи. Името ми е отпечатано сред испанския юридически жаргон.
Прилича на нещо толкова зловещо като последна воля и завещание, но всъщност просто ни дава разрешение да извършваме търговска дейност – тоест да направим няколко снимки за списание – в националния парк Garajonay, който обхваща 40 квадратни километри от острова, е защитен обект от ЮНЕСКО и е единствената тропическа гора в Европа.
Докато разглеждам дребния шрифт, за да съм сигурен, че Cyclist няма да бъде ужилен с огромна административна такса или доживотен абонамент за Fabulous Flora, приятелската жена зад бюрото ме пита какъв тип колоездене ще правя.
Път, казвам. О, добре, отговаря тя, обяснявайки, че се опитват да привлекат повече пътници на острова, защото имаме много по-малко въздействие върху околната среда от нашите братовчеди, каращи планински велосипеди.
Формалностите приключиха, време е за малко колоездене.
Включваме се и катеренето започва само на три пресечки от туристическия офис.
Пътят излиза от Сан Себастиан и ще продължи своята траектория нагоре през следващите 27 км, отвеждайки ни от морското равнище до почти 1400 м.
За да поставим това в перспектива, има няколко класически Гранд Тур изкачвания с толкова дълга дължина и изкачването, на което предстои да се впуснем, е сравнимо с изкачването на Col de la Madeleine или Croix de Fer.
Излизайки от шотландска зима, през която най-високото, което качих, беше едва 400 м, се надявам, че Маркос – в момента трениращ за Lanzarote Ironman – ще бъде нежен с мен.
Като насърчение, той казва, че ще ме почерпи с чаша „leche con miel de palma“отгоре. Не съм сигурен дали млякото с мед от палмови дървета е най-големият стимул да се подчиня на последвалата болка.
Земя на мляко и мед
Докато стигнахме до момента, в който автобусът ми зави от главния път преди година, имам чувството, че любовта ми – или похотта – най-накрая беше отплатена.
Докато пътуването с автобуса беше поредица от разтърсващи се клатушкания, докато шофьорът се мъчеше да намери правилната предавка, а моите гледки бяха засенчени от туристическа група германци, борещи се за място с раниците и бастуните си, тук на на велосипеда всичко е гладко, безшумно и гладко.
Градиентът е постоянен, движейки се около 6%, което ми позволява да се наслаждавам на гледките във всички посоки, без да нарушавам ритъма си.
Наближаваме върха на хребет, чиито страни се спускат надолу в дълбоки баранкоси или дерета.
Думата „долина“е твърде укротена, за да отдаде дължимото на назъбения, напукан пейзаж, изваян от милиони години бурна сеизмична активност.
La Gomera е Radiohead към Coldplay на Майорка.
Диаметърът на острова е едва 25 км, но въпреки това планинският му релеф – наподобяващ калъп за желе – означава, че няма нищо толкова просто като хубав, равен крайбрежен път.
Вместо това шепата му крайбрежни общности са свързани с пътища, които се издигат нагоре и се срещат на надморска височина от близо 1400 м в централното плато на националния парк Garajonay, преди да се спуснат обратно към морето.
Дори още не сме стигнали до тропическите гори, но вече се усеща като тропически поради изобилието от диви цветя, кактуси и гигантски палми, осеяли планинските склонове.
Случаен знак сочи към пътека или пътека, която води от пътя към някое невидимо селище, ферма или бананова плантация.
Лесно е да се повярва, че сме на самия край на Европа.
Последно пристанище
Ла Гомера беше мястото, където Колумб взе последните си запаси, преди да отплава в търсене на Новия свят, и днес островът остава отправна точка за опити за трансатлантическо плаване и гребане.
Когато наклонът отслабва и достигаме част от фалшива равнина, хвърлям поглед зад себе си.
Тейде се носи над mar de nubes – море от облаци – на хоризонта, изглеждайки неземно на ранната утринна слънчева светлина.
Маркос ме уверява, че ще има още много зашеметяващи гледки към вулкана по време на нашето пътуване.
Той също така ми каза, че островитяните на Ла Гомера се отнасят към Тейде като към тях, а не към Тенерифе, защото имат най-добрата гледка към него.
Изминали сме 15 км, докато спрем в едно кафене на скала.
Наистина не съм готов за обещаното от Маркос лакомство с мляко и мед, така че вместо това изберете café con leche.
Залагам на кофеин, а не на калории, за да стигна до последните 10 километра до най-високия участък от пътя на острова.
Преди това обаче увеличаването на броя на туристическите автобуси ни казва, че наближаваме една от най-зрелищните забележителности на острова.
Пътят излиза от изрезка между два насипа, за да разкрие Roque Agando, колосално вулканично разкритие с форма на куршум.
Това е най-известният от четирите вулканични тапи, които определят границата между два дълбоки баранкоса, и ние внезапно се озоваваме в центъра на вниманието на туристите със селфи стик, които не очакват да видят двама шосейни велосипедисти в тези оскъдни околности.
