Verdon Gorge: Големият каньон на Европа
Дори в страна, благословена със страхотни места за каране, дефилето Вердон във Франция се откроява като наистина грандиозно място
- Въведение
- Проходът Стелвио: най-зашеметяващото пътно изкачване в света
- Колосът от Родос: Голямото пътуване на Родос
- Пътуване по най-добрия път в света: румънският проход Трансфагарашан
- Гросглокнер: алпийският гигант на Австрия
- Slaying the Beast: Свети Юре голямо пътуване
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Преследване на съвършенството: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Ирландските граници голямо пътуване
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Голямо пътуване: Col de l'Iseran
- Голямо пътуване в Норвегия: фиорди, водопади, изпитателни изкачвания и ненадминати гледки
- Върхове и превключване: Голямо пътуване в Турини
- Каране на Colle del Nivolet, новата планина на Giro d'Italia
- Голямо пътуване: По склоновете на Гран Сасо
- Голямо пътуване: В разредения въздух по Pico del Veleta
- Голяма езда: Слънце и уединение на празния остров Сардиния
- Голямо пътуване: Австрия
- Голямо пътуване: Ла Гомера
- Голямо пътуване: Colle delle Finestre, Италия
- Cap de Formentor: най-добрият път на Майорка
- Голямо пътуване: връх Тейде, Тенерифе
- Verdon Gorge: Големият каньон на Европа
- Komoot Ride на месеца No.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Вятър и дъжд за битка с павето
Това е подходящо начало на деня. Протягайки шии и гледайки нагоре, ни представят отвесна стена от варовик, издигаща се към ясно синьо небе. Отгоре, точно на ръба, има самотна църква, Chapelle Notre Dame, която вероятно през годините е култивирала отдадена конгрегация от опитни местни алпинисти, като викарият е зает да се грижи за онези, които не оцелеят при изкачването.
Внушителният монолит се нарича, подобаващо, The Roc, и е наистина смиряващ в своя мащаб и красота. Днес ще прекараме много време в тестване на артикулацията на вратовете си, гледайки нагоре, надолу и навсякъде около нас, за да се насладим на гледките към дефилето Вердон в сърцето на Прованс. Ако този феномен на геоложки блясък беше в Обединеното кралство, той щеше да е чудото на Британските острови и щеше да присъства на първата страница на националните туристически брошури, но тъй като е във Франция – страна с толкова много пейзажи в епичен мащаб – мн. хората не са чували за дефилето Вердон. Това обаче е място, което не трябва да се пропуска и което никой ездач няма да забрави, както визуално, така и физически.
Зеленият поток
Намираме се на градския площад на Кастелан, заспало село, което бележи началото на днешното приключение. Часът е 8.35 сутринта, въздухът е свеж и привлекателен и имаме 134 км предизвикателно каране пред нас, но моят партньор Джъстин и аз решаваме, че имаме време да се полюбуваме на The Roc още малко и да изпием кафе и кроасан преди изкл.
Две еспресо, два кроасана и много разумни €5 по-късно, готови сме да започнем. Излизаме леко на D952 и първите километри се плъзгат с помощта на лек наклон надолу, който ни позволява да загреем нашите четириколки като на ролки. Разговаряме лесно, докато се движим на запад и Джъстин ми разказва за компанията си, Azur Cycle Tours, базирана в Ница, чрез която той организира велосипедни обиколки по поръчка в този регион и Алпите и Пиренеите.
Прованс е мил с нас и докато сутринта е достатъчно хладна за топли ръце, не са необходими други допълнителни слоеве. От едната страна, почти незабелязана, е река Вердон, кръстена на зелените си води, водеща ни към дефилето, което е прорязала през последните няколко милиона години.
Вердонското дефиле е огромна 25-километрова пропаст, изсечена в тучния пейзаж на Прованс. Това е най-дълбокото дефиле в Европа със стени, които се издигат вертикално от основата му на 700 метра на места. Известен като Големия каньон на Европа, той е мека за спортове на открито, включително скално катерене (не е изненадващо), бънджи скокове, каяк, туризъм, рафтинг в бяла вода и гребла. Но ние сме тук, за да видим как се оформя за колоездене и Джъстин е планирал маршрут около южния му уст към град Moustiers-Sainte-Marie, след което се връща по северния край и поема по грандиозния Crete Road.
След 12 км леко загряване завиваме наляво, пресичаме Вердон за първи път и започваме първото си изкачване към град Триганс. На хълма вдясно от нас е Chateau de Trigance, малък, но идеално оформен замък, който е превърнат в хотел - където ще останем тази вечер, за щастие. След това пейзажът се разкрива подканващо и се сблъскваме с първите си фиби за деня, виещи се нагоре по склона с ясно синьо небе пред нас.
Все още няма следи от същинското дефиле и съм малко нетърпелив за основното събитие, като дете на път за панаир, непрекъснато сканиращо хоризонта за проблясъци на предстоящите забавления. Става ми ясно, че всъщност няма да видя идването на дефилето и не мога да не попитам Джъстин: „Стигнахме ли вече?“
„Да, вече не е далеч“, казва той с усмивка. Затова се настанявам и се наслаждавам на пътуването, докато набираме скорост по спускане с идеална повърхност, което ще ни накара да загубим 300 м през следващите 7 км. Завиваме бързо наляво и усещам, че дефилето е от дясната ни страна, въпреки че все още не можем да го видим, отчасти защото е зад насип от земя и скали, и отчасти защото караме над 60 км/ч, така че разглеждането на забележителностите ще трябва да изчакате само още няколко минути. Но не за дълго.
На противоположната страна на долината в далечината има слоеве от идеално хоризонтални скални слоеве, изпъстрени със зелена растителност с безупречно синьо небе над тях. Не мога да проумея мащаба му и нямам търпение да спра, за да го разгледам правилно. Тогава, сякаш отговаряйки на желанията на хиляда туристи преди нас, отляво се появява кафене Le Relais des Balcons с оживен паркинг и десетки натоварени с камери туристи. Шофьори, мотоциклетисти, няколко велосипедисти и туристи се разхождат във всички посоки по пътя и всички са леко очаровани от сцената пред тях.
Направяме си път към гледката на ръба на ждрелото. Джъстин не е фен на височините и приема спектакъла с повишено внимание, нестабилността на зацепките добавя допълнително триене към нашата позиция на стотици метри над реката. Преди час яздехме покрай вълнистите течения на Вердон. Сега сме далеч над него и виждаме стъкления му аквамаринов блясък правилно за първи път.
Водата не е бистра, изглежда почти млечна, а зеленината идва благодарение на суспендирани минерални частици, които отразяват зелено-синята част от светлинния спектър. Мистериозният чар на неговия загадъчен оттенък е такъв, че се е образувал култ сред племето Воконтии, което е управлявало района преди 2000 години и което очевидно е боготворяло зелените води. В ерата на магическото мислене е лесно да се разбере защо подобна гледка би вдъхнала почит.
Второто пресичане
Мостовете често предоставят препинателни точки за пътуванията и това определено е случаят с тези, които пресичаме по време на това пътуване. Само минута-две след като напуснахме нашата гледна точка, стигаме до грандиозния Pont de l’Artuby. Построен е през 1940 г. и се състои от единична 107-метрова арка с наклон от 140 метра до реката отдолу. Това е друга гледка, която принуждава туристите (и нас) да се отдадат на шеметен поглед отстрани. Само че днес в двата края на моста има униформено присъствие на армия и полиция, които придвижват посетителите и разчистват участъка му. За да им отдадем дължимото, те не твърдят, че „тук няма какво да се види“, но нещо ни подсказва да не задаваме твърде много въпроси. Това е най-високият мост в Европа, от който се организират бънджи скокове, а високопоставената активност в дъното на дефилето предполага, че може да се е случило нещо нещастно. Решаваме да продължим, без да проучваме повече.
Продължаваме към сърцето на пътуването и когато започваме да се изкачваме отново, бързо ни напомнят, че това не е лека обиколка за разглеждане на забележителности. Все още ни чака сериозен ден. Великолепната ерозия на огромната варовикова панорама е доста ясна от нашия проход на южния уст на пролома. Огромни пукнатини в скалата на въртеливите стени отсреща правят да изглежда, че камъкът се е разтопил, което в известен смисъл е така, причинено от химическата ерозия на естествения киселинен дъжд, който е реагирал с варовика, издълбавайки пещери и кухини през хилядолетията.
Дори се смята, че този процес може да е създал самото дефиле. Геолозите смятат, че реката някога е течала през подземна пещера, чийто покрив е ерозирал и в крайна сметка се е сринал в реката отдолу. Мислите за такава геоложка драма са добре дошло разсейване от влаченето нагоре и моите все по-напразни опити да поддържам темпото с уипет-фит Джъстин, чийто водач с Azur Tours го прецизира до точката, в която той винаги е с половин дължина на велосипеда напред от мен.
Стигаме до най-високата точка на сутринта, когато D71 се издига на 1170 м, и с приближаването на жегата на деня с удоволствие виждаме застой вдясно, което ни дава още едно извинение да спрем и да се полюбуваме на изглед към входа
към дефилето. „Ако имаше две кули, щеше да изглежда като сцена от „Властелинът на пръстените“, казва Джъстин.
Сега започваме да се спускаме само с ниска стена отдясно, която ни отделя от безкрайния пейзаж. Река Вердон си проправи път между отвесните скали, които я обграждат по-нагоре по течението и сега е светлотюркоазена лента, виеща се в зелената долина под нас. Скалистите образувания на хоризонта са едновременно възлести и гладки, като огромен набор от добре изтъркани зъби в челюстите на спящо чудовище. Сега пътуваме бързо и почти ми се иска да се катерим, за да има повече време за гледане на сцената. почти. Защото спускането е също толкова забавно, колкото и панорамата, с плавни, технични и високоскоростни завои и прави, които ни водят към устието на дефилето.
Сценирайте всичко преди
Сега сме на спускане по Col d’Illoire и е просто абсурдно красиво. Прогресивната пътека надолу на пътя през контурните линии на дефилето описва обиколен маршрут, който се движи напред-назад сам по себе си. Пред нас през огромен пад, пътят очертава перфектна линия отдясно наляво на планината и изведнъж само 20 секунди по-късно ние сме на същия този път, поглеждайки назад наляво към мястото, откъдето току-що сме дошли. След това друга фиба, привидно завъртаща се на ръба на света, завърта пейзажа на 180° и ние се спускаме надолу към град Aiguines, където внезапно някои жестоки, временни на вид неравности ни изтръгват от опияняването ни низходящ транс.
От другата страна на Aiguines виждаме за първи път Lac de Sainte Croix, който с дължина 12 километра е най-големият резервоар във Франция. Създадено е през 1974 г. чрез изграждането на водноелектрически язовир, а село Les Salles sur Verdon е покрито от водата и възстановено до брега на езерото. Казаха ни, че по-възрастните жители все още са раздразнени, но имат много зелена енергия за своите чайници.
Това е бързо спускане до езерото по D957. Сега сме гладни, но грандиозният вход към дефилето ни дърпа почти до застой на третия мост за деня. Вляво от нас е безупречната синя повърхност на езерото, с водни колела и каяци, които се носят леко към устието на дефилето, което виждаме, ако обърнем главите си надясно. Това е приказна сцена, с перфектни лазурни води, които се тъкат между извисяващите се варовикови стени, като нещо от стихотворението на Колридж Кубла Хан: „Където течаше свещената река Алф, През пещери, безмерни за човека…“
Разтърсен съм от размишленията си за GCSE от Джъстин, който ми каза, че обядът е на кратко разстояние от 3 километра, така че се придвижваме към Moustiers-Sainte-Marie, известно като едно от най-красивите села във Франция, кацнало на върха на малко изкачване и под друга шир от надвиснали варовикови скали. За момента обаче чарът му се крие в способността му да продава много калорични храни и се отбиваме в първия ресторант, който намерим, когато влезем в селото. Нарича се Les Magnans и сервира добър обяд от различни салати, пържоли и пържени картофи. С тенденция към глад, можем да оценим обстановката, докато отпиваме еспресо, последвано от друго еспресо.
Заредени с енергия и кофеин, ние сме готови да се справим с другата страна на дефилето и тази половина от деня ще се окаже много по-предизвикателна. Следващите 30 км ще ни видят на вълнообразно изкачване, което ще осигури надморска височина от 800 м, докато изкачваме северния ръб.
С отвесни капки отдясно отново започваме следобедната работа, постоянно вдъхновени от гледките, а сега периодично тормозени от трафика. За повечето от Големите пътувания на велосипедиста ние внимателно изграждаме маршрути, които са възможно най-тихи, но само с един периметърен път около дефилето, днешното пътуване е истинско туристическо убежище и въпреки че не сме тук в истинския пиков сезон, има доста голям трафик в този участък.
Раздразнението обаче е мимолетно, защото пейзажът е зашеметяващ. Пътят прегръща скалата отляво, докато земята пада вертикално отдясно. След дълго изкачване до 1000 м се наслаждаваме на леко спускане към град La Palud-sur-Verdon и завиваме надясно, спирайки при Joe Le Snacky, амбициозна каламбур на песента на Ванеса Паради, а също и кафене -сандвич бар с ярка лилава фасада. Тъй като най-горещата част от деня е едва зад гърба ни, съм почти сигурен, че собствената ми фасада е в подобен нюанс. Решаваме, че има време за още едно кафе, преди да се впуснем в съпротивлението на това пътуване: La route des Crêtes.
На ръба на бездната
Това е специално изграден туристически път, заобикалящ най-високите склонове на дефилето. Започва с леко спускане и скоро, през тъмната празнота на ждрелото, се изправяме пред плато пред нас, покрито с богато зелени иглолистни дървета. На добрите места за наблюдение има места за застой, но тъй като не искам да нарушавам ритъма ни толкова скоро след последната спирка, се опитвам да се претърколя по рохкавата чакълеста повърхност и да заобиколя бариерата по периметъра на залива, докато надничам през ръба на вертикалния спад. Това не е особено задоволителен начин да се насладите на гледката, затова решаваме, че ще оставим спектакъла да вземе предимство пред всякакви стремежи за респектираща средна скорост и ще спрем, когато почувстваме, че гледката го изисква.
Пейзажът се спуска в дефилето като река над огромен водопад, сякаш гравитацията на дъното е толкова силна, че засмуква скалата надолу. Скоро отново се катерим, сега яздим на изток, слънцето е на гърба ни и срещуположната стена на дефилето е в тъмна контрастираща сянка, което ни дава зловещо предчувствие. Докато потта се стича изпод шлема ми и се стича по лицето ми, си представям колко освежаващ би бил хладният въздух на дефилето в мрака на стотици метри под него.
През пропастта виждаме пътя на южния ръб, по който карахме преди няколко часа. Минаваме покрай Chalet de la Maline, популярно място за гледки и отправна точка за известната туристическа пътека Sentier Martel по дъното на дефилето. Това е предизвикателна разходка (която фотографът Патрик и аз ще завършим на следващия ден), която завършва с няколко тунела през скалата, единият с дължина 600 метра, които бяха пробити в началото на 20 век като част от неуспешен опит за създаване на водноелектрическа проект, който ще премине по дължината на дефилето.
Има и няколко тунела в тази част от нашето пътуване, но нищо не се доближава до тази дължина. Пътуваме в по-късната част на следобеда и за щастие трафикът е намален до случаен автомобил. В крайна сметка достигаме най-високата точка за деня и сме възнаградени с гледка надолу към долината, където виждаме няколко белоглави лешояда да кръжат по възходящите течения. Лешоядите не са били виждани в Прованс повече от 100 години, но през 1999 г. дузина бяха въведени и сега повече от 100 обикалят скалите близо до Ругон.
Наслаждаваме се на собственото си спускане по най-дългото спускане за деня и се присъединяваме отново към D952 за нашия последен етап към дома. Тъй като километрите минаваха по време на това каране, двамата с Джъстин мълчаливо се подготвяхме за последния участък обратно до Кастелан, който си спомняме, че беше приятно спускане тази сутрин и може да се очаква да бъде грайнд дом като последният от светлината избледнява. Но независимо дали наклонът всъщност не беше толкова ясно изразен, както си спомняме тази сутрин, или може би подхранван от неосезаемия тласък, който идва, когато пътуването наближава края си, ние поддържаме бързо и задоволително темпо обратно към нашата начална точка.
Дърпайки отново градския площад на Кастелан, уморени, но въодушевени, очите ни неизбежно се издигат, за да видят отново величието на The Roc, където църквата бележи границата между земята и небето. Това е подходящ завършек на деня.
Как стигнахме до там
Пътуване
Велосипедист се качи на влака от Лондон Сейнт Панкрас за Ница. Беше хубаво да избегнем схватката на летището, въпреки че смяната в Париж изисква пътуване с метрото с чанта за велосипед – така че не е напълно безпроблемно. Билетите започват от £120 на връщане с чантата за велосипед допълнителни £40. От Ница има два часа път с кола до Castellane. Има директни полети до Ница от цяла Великобритания или алтернативно летете до Тулон директно от Лондон или Саутхемптън и започнете пътуването от източния край на дефилето, в Aiguines или Moustiers.
Настаняване
Районът е благословен с изобилие от висококачествено настаняване за всички бюджети. Опитахме два варианта, добре разположени и много различни. Hotel and Spa des Gorges du Verdon, разположен на пътя близо до La Palud, е модерен, просторен и предлага фантастична провансалска кухня. Стаите започват от €130 (£100) на човек. Свържете се с hotel-des-gorges-du-verdon.fr за повече информация.
След нашето пътуване останахме в Chateau de Trigance. Кули, крепостни стени, оръжия по стените и легла с балдахин създават усещането, че сте в истински замък, какъвто и сте. Стаите започват от €140 (£108). Отидете на chateau-de-trigance.fr.
Благодаря
Голямо благодаря на Джъстин от Azur Tours (azurcycletours.com), че измисли грандиозен маршрут и го караше с нас. Също така благодарим на Люис за осигуряването на много весела подкрепа от колата и за това, че пренасяше около нашия фотограф Патрик.
Merci beaucoup на Melody Reynaud и Bernard Chouial от Provence Tourism за обилната логистична помощ и гостоприемство. И големи благодарности на Андре Каприни от гара Ventigmiglia SNCF в Италия, че ми намери палтото и паспорта (които оставих във влака в Ница).
