Въпреки че не е толкова известна със своето колоездене като някои от своите средиземноморски съседи, Сардиния предлага богат избор за безстрашния ездач
Картите са красиви неща. Техните контури, линии и символи изобразяват историята на диаграмата, както и топографията, и записват детайли, както и разстояние. Дори безплатно раздаване от местния туристически офис, като това, което получаваме при пристигането си в Сардиния, е пълно с повече интриги и романтика от най-яркото GPS устройство.
Така че винаги ми се разбива сърцето, когато хотелски рецепционист или екскурзовод извади бюрото си и надраска цялата карта, само за да илюстрира най-бързия път от А до Б. Това показва малко уважение към уменията и смелостта на изследователи, навигатори, пилоти и картографи, посветили живота си на създаването на тази смесица от координати, височини и измервания. Картите са изключителни артефакти и трябва да се третират като такива. И сега ето Марчело, който взема флумастер към моята Carta Stradale Sardegna в мащаб 1:285 000 и обезобразява цветната й геометрия с необмислените си драсканици.
С един невнимателен замах той е заличил средновековен замък, крайбрежно яхтено пристанище, грандиозен крайбрежен корниш и различни вековни исторически паметници, включително испански наблюдателни кули и мегалитни гробници. И това безсмислено преначертаване на история и география се появи, защото случайно имам настинка.
До пристигането си в Сардиния не бях излизал с колело две седмици. През първата от тези седмици бях предимно прикован към леглото. И в продължение на 32 последователни часа от тази първа седмица бях спал стабилно, дозиран до зърната на Lemsip и парацетамол. Първият ми пристъп на мъжки грип от пет години ме остави слаб като коте.
Но това не се брои за нищо в очите на Марчело, който, като повечето средиземноморски местни жители, просто не може да разбере концепцията за обикновената настинка. Колкото и пъти да съм се опитвал да предам с жестове и думи, че тялото ми не работи с оптимален капацитет, срещам учтиво, но безочливо неразбиране. Би било по-лесно да се опитате да обясните крема.
„Можете ли да предложите обиколка, която да не е твърде дълга?“, питам, сочейки картата.
„150 километра,“е отговорът.
„Хм, това е малко дълго. И е доста хълмист. И все още се чувствам малко претоварен.“
Умът на Марчело очевидно се бори с абстрактната концепция за вирус, предизвикан от умерения климат. Той повтаря „150 километра.“
Вземам картата. „Какво ще кажете за това?“Казвам аз, сочейки криволичеща бяла линия, която отрязва голяма част от бучките. И това е моментът, когато Марчело удря с филца си, обезобразявайки стотици години изследвания и измервания, преди най-накрая да обяви, „Това ще го направи с около 40 км по-къс“, но с тон на гласа, който загатва, че той не е по-близо до разбирането защо някой трябва искате да направите такова нещо.(Запомнете тази криволичеща бяла линия, между другото – тя има основна роля по-късно…)
ВИП лечение
Нашата домакиня Мария Кристина ни посреща на закуска в хотел Villa Asfodeli с леко нервен вид на човек, който си има работа с потенциален проблемен човек.
„И за закуска предлагаме нещо малко по-различно, защото знаем, че имате специални нужди“, казва тя. Изглежда смята, че ножиците и другите остри инструменти трябва да бъдат премахнати от обсега ми само защото нося шорти от ликра и имам проблеми с ходенето с клинките си. Но всъщност тя възприема новото, гостоприемно отношение на Сардиния към велосипедистите, което може грубо да се обобщи като: „Ние знаем, че сте нормални хора, точно като нас, наистина.“
Както казва Марчело, „Хотелиерите виждат велосипедистите малко по-различно, затова се опитваме да ги уверим, че не е нужно да се притесняват, че велосипедистите харесват същите неща като другите туристи.“
Компанията на Марчело, Sardinia Grand Tour, оперира с приключенски маршрути от 12 години, но забелязва забележим ръст в търсенето на обиколки с шосейно колоездене едва наскоро. Сардиния може да няма репутацията или наследството на други средиземноморски острови като Майорка и Корсика, но твърди, че има пътища и пейзажи не по-малко впечатляващи. Сега, след като най-накрая се споразумяхме за маршрута, ще се убедя сам.
Когато напускаме хотела в село Треснурагес, поток от безупречно облечени местни жители пристига в църквата отсреща за неделната сутрешна служба: млади момчета в неподходящи костюми и вратовръзки; кикотещи се тийнейджърки с панделки в косите и телефони в ръце; мъже с дизайнерски слънчеви очила и стърнища; съпругите им стискат бебета и еднакви чанти. Те са усмихнати и щастливи. Никой от тях не пристига с велосипед. Празнотата на живота им ме шокира.
Напускаме селото и скоро пред нас се открива панорама на западния бряг на Сардиния и неговите вълнисти, обгорени хълмове. Това е безоблачен, тих ден. Следваме пътя надолу към река Темо, скоро пристигаме в красивия, оживен град Боса. Пресичаме реката по каменен мост, преди да влезем в лабиринт от тесни, калдъръмени улички и високи сгради в пастелни цветове. За една неделя сутрин това е кошер от активност. Туристите седят пред барове и ресторанти или се скитат между маси, натоварени с вино и сирене (това е фестивал на виното, казва Марчело). Те са усмихнати и щастливи. Никой от тях не кара велосипед. Празнотата на живота им ме шокира.
ОК, така че Марчело ми каза, че предстои 12 км изкачване и аз малко завиждам на всички тези щастливи, усмихнати хора, които се наслаждават на кафе, обядват или дегустират вино без призрака на 12 км изкачване, надвиснало над тях. Отдавам го на антибиотиците, които все още приемам, и на безсмисления вандализъм на Марчело по отношение на моята карта, която, дори преди той да я докосне с филцовия си връх, не беше дала никаква индикация за нещо толкова трудно като 12-километрово планинско изкачване, така че в началото на маршрута.
Имаме макиато пред бар. Марчело ми разказва как е учил „колоездене и винен туризъм“в университета. Замислям се как тези думи никога не биха съжителствали в едно и също изречение преди няколко години. Той ми казва как всички колоездачи са „големи деца по сърце“, но той работи усилено, за да убеди хотелиерите и другите доставчици на услуги, че очакват ниво на обслужване за възрастни: „Добра храна, хубави стаи и тиха нощ.“Ето защо Мария Кристина имаше бях толкова нетърпелив да задоволя "специалните си нужди" по-рано.
Плащаме сметката и щракаме неудобно по калдъръма до велосипедите си, за да се върнем по крайбрежието на реката с палми и по моста до супермаркет. Следващото село е на върха на изкачването и Марчело не е сигурен дали ресторантът му все още ще бъде отворен за обяд или не, така че решаваме да се запасим с хляб, сирене и плодове.
Началото на изкачването ни отвежда изкусително близо до сивия, мрачен замък, който доминира на склона над Боза. Под 800-годишните му стени друг ред маси с естакади раздава вино, храна и щастие на туристите, но сцената е безчувствено грабната от мен, когато пътят завива рязко наляво. Изведнъж оставаме само аз, Марчело и път, който изчезва в горещата мъгла отпред. Вече няма нито усмихнати църковници, нито щастливи туристи. Всъщност през останалата част от деня почти няма да има трафик.
Марчело ми каза, че Сардиния – която е по-голяма от Уелс – има население от само 1,5 милиона. Това е втората най-ниска гъстота на населението в италиански регион. Докато се изкачваме постепенно, виждаме хълмовете и хребетите на острова, простиращи се на изток. Липсват обичайните признаци на цивилизация – пилони, радиомачти, комини, петно от село или далечно размазване на магистрала. Това е просто подвижна мозайка от шубраци, гори и безплодни склонове. Пустотата му ме шокира.
От Макюен до Ару
Най-много трафик в тази област някога е бил през 2007 г., когато Етап 2 от Джиро д'Италия премина с грохот по тези склонове по пътя към спринтовия финал (спечелен от австралиеца Роби Макюен) в Боза.йени
Етапът на следващия ден до Каляри беше последният път, когато Джиро посети Сардиния, въпреки че Марчело е оптимист, че може да се върне скоро благодарение на подвизите на най-популярния колоездачен син на острова, Фабио Ару, който е роден на около 100 км южно от тук. „Всички го подкрепяхме по време на тазгодишното Джиро [където той завърши втори след Алберто Контадор],“казва Марчело. - Той имаше репутация на силен ездач, когато живееше тук. Той спечели много от местните състезания, преди да замине за континента, когато беше на 18.“
Чудя се дали Ару някога е тренирал на изкачването, което грайндваме сега. Не е особено стръмно, но се проточва вечно. Без трафик или крайпътни сгради, правилните, лениви завои са единственото разсейване от безмилостния наклон. Скоро изгубихме от поглед Сардинско море зад нас. Пред нас участък от фалшива равнина прекъсва изкачването, преди да тръгнем нагоре още веднъж. Отново – и не за последен път – съм поразен от празнотата и тишината на всичко това. Тих, тоест, с изключение на пневмоничните ми хрипове, докато се опитвам да се хвана за волана на Марчело.
Мисля, че името на селото, в което най-накрая пристигнахме, е Монтреста, въпреки че последните две букви на картата ми бяха заличени от флумастера на Марчело. Кацнало е на склон с изглед към гори от коркови и дъбови дървета и растение, чийто горчив аромат действаше като инхалатор Vicks на ноздрите ми по целия път до изкачването, асфоделът, който се използва за изплитане на кошници и орнаменти, които се продават в много магазини за сувенири в Сардиния и любими на някои видове туристи.
Както се опасяваме, единствената тратория в селото е затворена, но ние утоляваме жаждата си с кока-кола от близкия бар. Един от местните жители е спретнато облечен в чифт високи до коленете, сложно завързани, полирани кожени гети. Научаваме от Марчело, че той е овчар и гетите са от съществено значение, за да го предпазят от коприва в околните полета. подозрителен съм. Облеклото му изглежда твърде безупречно. А къде са му козите? Със сигурност, когато напускаме селото, Марчело ни разкрива, че всъщност е бил почивен ден на овчаря, но той е сложил най-добрите си гети, за да прекара неделята си в мотаене в бара. Пътят се спуска надолу за няколко километра преди остър ляв завой и възобновяване на задълженията в малкия пръстен, когато започваме още по-дълго 15 км изкачване, което ще ни отведе до билото и най-високата точка на нашия маршрут.
От вълнообразния гръбнак на билото ни се разкриват невероятни гледки към вътрешността на Сардиния. Планини с плоски върхове се издигат от тучни долини. Късна пролет е, така че растителността на острова все още не е изцедила цветовете си от топлината и сухотата. Докато пътят се изравнява, осъзнавам, че съм гладен. Всъщност ненаситно. Но единственият признак на цивилизация е църква, издигната сама по средата на нищото. За пореден път празнотата на това място е стряскаща. Ако църквата все още се използва, нейните неделни богомолци отдавна са я напуснали. От другата страна на пътя има чешма и каменни пейки в сянката на дърво. Спираме и се влачим в нашия пикник. Възстановяващата сила на леко смачкана багета от супермаркета с шунка и сирене никога не трябва да се подценява.
Вълнището
Изкачваме следващото изкачване и се събираме отново с нашата гледка към морето. Малко по-нататък е модерният град Виланова Монтелеоне на върха на хълма, където руският състезател (и настоящ член на екипа на Tinkoff-Saxo) Павел Брут поведе петима отцепници по пътя към Боза в Джиро през 2007 г. Пътят продължава към популярния морски курорт Алгеро, но ние трябва да тръгнем по пряк път – „изкривената бяла линия“, така презрително отхвърлена от Марчело и неговия филц няколко часа по-рано. Намираме отбивката и излизаме от седлото за още едно кратко, но изпитателно изкачване. Пристигаме на върха, за да открием друга невероятна гледка към брега, но не тюркоазените морета или далечните планини през залива на Алгеро привлякоха вниманието ни. Точно под нас има нещо много по-вълнуващо.
Пътят, по който вървим – тази „бяла криволичеща линия“, която изглеждаше толкова невзрачно на моята карта – се извива надолу към морето в дълга и лабиринтна поредица от извивки и фиби. Прекарваме добри 20 минути, гледайки надолу и опитвайки се да начертаем курса му, тъй като редовно изчезва зад купчини дървета или под скалисти надвеси. Прилича на голяма сива змия, плъзгаща се навътре и извън храсталака.
На картата не заслужава номер. Дори не свързва две населени места. Той свързва една част от празнотата с друга. Нито пък картата показва колко криволичещ и разтегнат всъщност е този участък от асфалт. Както казах на закуска, картите са прекрасни неща, но има някои пътища, дори те да не могат да уловят вълнуващата, магическа природа на.
Излишно е да казвам, че слизането е удоволствие. Чувствам, че лигавиците ми са издухани веднъж завинаги. В долната част се присъединяваме към крайбрежния път обратно към Боса. Забавлението все още не е приключило, защото този 36-километров участък от пътя е влакче в увеселителен парк, издигащ се по скалисти скали и заобикалящ отдалечени заливи. Хребетът над мен е осеян с руините на наблюдателни кули, построени от испанците по време на тяхното 400-годишно управление над острова. Близо до върха на най-дългата вълна, след почти 10 км само с няколко кратки паузи, се натъквам на първата линия от трафик, откакто напуснах Боса: конвой от туристи, каращи планински велосипеди и носещи джапанки и слънчеви шапки.
Вместо да проследим маршрута си през живописните улици на Боса, ние продължаваме няколко километра по крайбрежието, където пътят рязко свършва при огромна скална стена. Последните 7 километра от нашето пътуване ще бъдат солидно нагоре.
С чувството, че дихателните ми пътища са толкова незапушени, колкото са били от седмици, Марчело и аз започваме да се нападаме един друг с удоволствие. Той има предимството да знае къде са стръмните участъци – той предприема една атака точно когато знакът „10%“се очертава в полезрението – но аз имам подбудата на недоволството, което тлее цял ден под горещото средиземноморско слънце. Когато го избутах до „финалната линия“пред нашия хотел, най-накрая успях да си отмъстя за това, че оскверни картата ми с флумастера си седем часа по-рано.
Направи си сам
Пътуване
Най-близкото летище до Треснурагес на Сардиния е Каляри, което се обслужва от Обединеното кралство от няколко авиокомпании. Трансферът до селото е около два часа и половина. Като алтернатива можете да летите до Олбия, която е в североизточната част на острова, но това ще добави около час към времето ви за прекачване.
Настаняване
Отседнахме в очарователния семеен хотел Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, двойни от £60 B&B на вечер, включително велосипеди под наем) в центъра на Tresnuraghes. Освен че предлага „специални нужди“на велосипедистите с богата закуска на шведска маса, хотелът предлага напълно оборудвана станция за велосипеди, където можете да наемете шосеен велосипед или да обслужите свой собствен. Хотелът разполага с красиви градини и плувен басейн с изглед към Сардинско море.
За храна има пицария в съседство или можете да пътувате 7 километра надолу до крайречния град Боса, където има редица ресторанти. Насладихме се на изумително ястие от сардински специалитети – включително морски таралеж, карпачо от риба тон и сепия в собствено мастило, измити с бутилка от местното розе Nieddera – за €30 на глава в ресторант Borgo Sant'Ignazio в стария град.
Благодаря
Благодаря на Марчело Усала за организирането на логистиката на нашето пътуване. Неговата компания, Sardinia Grand Tour, предлага колоездачни обиколки с екскурзовод и самостоятелен екскурзовод из острова, включително хотелско настаняване и велосипеди под наем. Обиколки с екскурзовод за седем нощувки, включително летищни трансфери, настаняване и повечето ястия, започват от €1090 (£776). Повече подробности на sardiniagrandtour.com.
