При справянето с 200-километровия La Indomable, това е нещо повече от паркурите и триещата се спирачна накладка, която колоездачът трудно поема
Началото на La Indomable Gran Fondo в сянката на испанските планини Сиера Невада е наистина краят.
Това е началото на 200-километровото спортно състезание, но за мен това е краят на шест месеца тренировки и саможертва.
По време на една шотландска зима регистрирах 7 000 км и 60 000 м надморска височина при вятър, дъжд и температури, които рядко достигаха двуцифрени стойности.
И така, когато обратното броене започва в красивия алпухарски град Берха, не мога да не си помисля, че каквото и да се случи през следващите няколко часа, независимо дали завършвам в топ 100 или в задната част на каруцата с метли, аз Вече постигнах целта си само като стигнах до началото.
Поне това си повтарям, докато ми просветва в студения полумрак на ранната сутрин, сред очакващото бърборене и цветните фланелки на хиляди други ездачи, че не се чувствам съвсем добре.
Неудобен въпрос
Въпросът, който колоездачите винаги си задават един на друг преди началото на събитие като това е: „Как са краката?“. Не е „Как е умът?“или „Как е настроението ти?“и определено никога не е „Как са червата?“
Можете да се отърсите от тежестта в краката си само като карате и можете да изчистите всякакви умствени паяжини при това първо изкачване.
Но това неудобно, подуто усещане, което се усеща като голямо камъче в предната част на лигавниците ви? Това е съвсем различен въпрос.
Докато преобръщаме стартовата линия и започваме нашето неутрализирано шествие през тесните улички и красивите площади на Берджа, умът ми се разкъсва между концентрирането върху колелата отпред и обмислянето на потенциално катастрофалните последици от моето състояние.
Дискомфортът е овладян, но в крайна сметка ще трябва да пия и да хапна нещо. Ами ако това провокира внезапна и сеизмична реакция?
Ще има ли бар или храст наблизо? Ще трябва ли да прибягна до импровизация с каскет, както направиха Том Симпсън и Грег Лемонд?
Бързи и яростни
Въпреки че бяхме неутрализирани зад автомобила на директора на състезанието и полицейските аутрайдери, докато излизаме, това са бързи и яростни първи 15 км, докато се извиваме от начална надморска височина от 300 м надолу към средиземноморския бряг.
Въпреки че не изисква много въртене на педалите, изисква пълна концентрация, тъй като всяко внезапно натискане на спирачките от ездач отпред кара групата да се движи рязко в и извън завоите.
Облекчение е най-накрая да стигнем до брега, където можем да се разпръснем и да се насладим на малко място за дишане.
Пробиваме се през Адра, където местното население е навън, за да ни аплодира, въпреки че в събота още не е 9 сутринта.
Спомням си този път, N-340, от колоездачно приключение преди години, което беше прекъснато, когато получих фрактура на черепа, след като бях прекъснат от камион.
По време на едноседмичното ми възстановяване в болница в Малага научих, че пътят е кръстен La Carretera de la Muerte – Магистралата на смъртта – заради броя на инцидентите.
Тогава самата идея 1000 ездачи да превземат широчината на La Carretera de la Muerte с велосипеди би била отхвърлена като бръщолевене на луд човек.
Но 30 години по-късно, благодарение на визията на Club Ciclista de Berja и чисто нова крайбрежна магистрала, която сега носи по-голямата част от натоварения трафик, това е реалност.
Но въпреки че N-340 на практика е селско платно в наши дни – и има затворен път – все още усещам лека вълна на безпокойство, която отшумява едва когато най-накрая завием надясно и тръгнем отново навътре.
Това бележи началото на 30-километрово влачене, което ни отвежда от морското равнище до Пуерто де Хаза дел Лино на надморска височина от 1320 м.
До този момент средната ми скорост беше здравословните 45 км/ч. Тази цифра ще пада безмилостно през останалата част от деня.
Връщане назад
Първоначално увеличението на наклона е едва забележимо, но това, което става все по-забележимо, е броят на мотоциклетистите, които ме изпреварват.
Други трима британци – Ким, Чарли и Ник, всички гости на моите домакини, Vamos Cycling – дръпват до мен и сравняваме бележките.
Да, вече е топло и не са ли страхотни гледките, освен всички тези отвратителни политунели? как се чувствам Добре, благодаря.
Решавам, че това е достатъчно за момента. Ако бяхме членове на един и същи състезателен отбор, приемащ La Indomable сериозно, бих могъл да навляза в повече подробности, но това са непознати, които се наслаждават на приятна колоездачна ваканция в Испания.
Не е нужно да знаят, че вероятно имам нужда от повече груба храна.
Казват ми, че са променили първоначалния си план за изминаване на дългия маршрут – 197 км с 4 000 м изкачване – и сега правят по-кратката версия – 147 км/3 000 м – поради колко горещо е било през последните няколко дни.
Безкрайни революции
Започвам да изоставам от тях, така че им кажете да продължат без мен.
Моторът ми се струва прекалено тежък под мен, като на педалите сякаш им отнема цяла вечност, за да завършат всяко завъртане, а аз дори не съм на една от стръмните части на изкачването.
Започвам да мисля, че по-краткият паркур може да е разумен ход и за мен, но имам останалата част от изкачването, за да взема решение, тъй като маршрутът не се разделя до върха.йени
Не мога да разбера защо мотоциклетът ми е толкова оловен. Това беше замяна в последния момент, след като моят първоначален избор – Fuji Gran Fondo 2.3 – се сблъска със забраната на Испания за дискови спирачки в събития с масово участие.
Но докато спирачките на велосипеда, който карам сега, може да са законни, те са на път да ми създадат цял свят от проблеми.
На около половината изкачване, испански ездач ми изкрещява нещо, сочейки задното ми колело. Нямам представа какво каза току-що, но реших да спра и да разследвам.
Проблемът е очевиден моментално – задна спирачна накладка се трие в джантата. Дръпвам го навън, но без радост.
Изравям своя многофункционален инструмент и се опитвам да центрирам отново шублерите, капеща пот върху моите фино шлифовани настройки. Все още се трие.
Изглежда, че моторът ми има запек като мен.
Засега отварям бързо освобождаването. През останалата част от изкачването си повтарям отново и отново: „Не забравяйте да затворите QR, преди да започнете спускането.“Продължавам нагоре, чувствайки се по-натоварен от всякога.
Докато стигна до върха, вече съм решил: ще завия надясно и ще последвам ездачите, изпълняващи по-малката рута корта.
Отне ми толкова време да стигна до тук, хранителната станция свърши храната и пластмасовите чаши.
Ако искам да пия кока-кола, ще трябва да я изпия направо от гърлото на пластмасова бутилка, по която десетки други ездачи вече са се лигавили.
Безопасността на първо място
Отказвам и вместо това презареждам бидоните си. Досега редовните ми малки глътки вода не са провокирали никакви негативни рефлекси долу.
За мое ужас, пътят продължава да се издига. Сега сме на Сиера де Контрависа и така жадуваното спускане все още е на около 16 км след извиващо се, неравномерно каране по дължината на тази планинска верига.
Но утехата идва във формата на гледните точки от двете страни. От дясната ни страна планините Алпуджара се простират до брега, докато от лявата ни страна заснежената част от Мулхасен – най-високата планина в континентална Испания – се издига пред кристално синьо небе.
Въпреки че сме само на 1300 м надморска височина, усещането е като покрива на света, такава е пустотата на пейзажа във всички посоки.
Когато най-накрая стигнем края на билото, това е бързо, извиващо се спускане, което се спуска в сърцето на долината Гуадалфео и към Кадиар, най-голямото пуебло бланко, през което ще минем през целия ден – и домът на Вамос Колоездене.
При напускане на града завиваме наляво, за да започнем следващото предизвикателство, 7 км изкачване до друг хребет, този определящ южното подножие на Сиера Невада.
След еуфорията – и скоростта – на спускането от Contraviesa, това изкачване, с неговите безмилостни фиби и непостоянен наклон, е тежко изкачване под обедното слънце.
След като завия надясно по билото, изкачването продължава, въпреки че за момент съм разсеян от виещите сирени и мигащите светлини на двама полицаи, които ме настигат.
Групата от лидери на състезанието – които имат допълнителни 50 км и 1000 м изкачване в краката си – вече ме изпреварват.
Те са три, следвани от сервизна кола. За мен е изключително лесно да устоя на изкушението да се опитам да се кача на техните колела.
Погрешна самоличност
Наближаваме село Mecina Bombarón и звукът на сирените извади няколко групи зрители.
Водещите състезатели получават аплодисментите, които заслужават, но аз съм изумен, когато и аз съм почерпен с възгласи на признателност.
Очевидно са ме сбъркали с четвъртия ездач като цяло, а не с един от участниците от ruta corta, който се бори с лош случай на запек.
Внезапно се запалих. Ако успея да се поддържам на допирна дистанция – ОК, ако все още мога да остана в чуваемия обхват на сирените, без други ездачи да минат покрай мен – дори и само за няколко километра, ще мога да се потопя в обожанието на селата, покрай които минаваме през.
Така че е голямо разочарование, когато никой не си прави труда да се откъсне от телевизорите си в Йеген и смелият ми опит да преодолея празнината остава незабелязан.
Точно зад следващия ъгъл е една от онези заведения за хранене, с които са известни испанските спортисти – маси, стенещи под тежестта на „правилната“, твърда храна и армия от помощници, които пълнят бутилки с вода и предлагат закуски, без дори да се налага откопчаване.
Този път услугата е още по-добра, тъй като не са сигурни дали съм четвърти в общото класиране на corta larga, или анонимен бекмаркер на краткия маршрут.
Само когато друг полицай сигнализира за предстоящото пристигане на преследващата група, ме разкриват като евтин измамник и съм оставен да се оправям сам.
В следващия град – подходящо наречен Valor – усещам, че все още мога да издоя малко повече от заместната си знаменитост, когато двойка (истински) poursuivants ме изпреварват.
Този път, подпомогнат от спускащия се надолу път, успявам да се кача на техните колела по дължината на главната улица и усещам как се изчервявам от възторжения прием, който получаваме.
Нормално обслужване
Когато сме далеч от полезрението на зрителите, спирам да въртя педалите, чувствам се малко зле и се връщам към истинското си призвание като един от вечните домакини на живота.
Слизането от билото е по широки пътища с широки, метещи завои, което позволява много време за възстановяване и възможност да преценя дали сандвичът, бананът и смокините, които изядох на последната захранваща станция, имат някакъв ефект върху моя храносмилателна система.
Заключавам с облекчение, че скоро няма да имам нужда от моята касета.
С това усещане за надвиснала гибел най-накрая премахнато и след като се примирих, че трябва да изразходвам прекомерна мощност заради моите непокорни задни спирачни накладки, аз съм решен да се насладя на последния участък от La Indomable.
От гледна точка на живописта, това не ни разочарова, отвеждайки ни по друг празен път, който се вие между драматични скалисти издатини по пътя към язовир Бенинар.
Преди да стигнем там, има крайна станция за хранене в малкото селце Lucainena, където освен че раздават обичайния набор от бокадило, сладкиши и плодове, жителите също така осигуряват сянка под формата на чадъри.
В случая на ездачи, които не са от Испания, като мен, ние също се оказваме импровизираният център на различни набързо сглобени семейни снимки.
The tête de la course може да не е одобрено, но за нас в gruppetto това е спонтанен празник на простата радост от колоезденето.
Захранващата станция е в застой, така че държачите за чадъри също действат като тласкачи, за да ни накарат отново да се движим.
След като се изкачихме през пролука в скалната стена с изглед към резервоара, излизаме на безплодна равнина.
След като се бори с насрещния вятър над поредица от фалшиви равнини, пътят започва лениво, извиващо се спускане и внезапно Берджа се появява долу, почти на едно докосващо разстояние.
Последните 2 км са привидно безкрайно влачене по двулентово платно, но докато взема гривната си за финалист и храна след карането – щедра порция plato alpujareño (смесена скара с яйце и чипс) – и бира, храносмилателните ми травми от онази сутрин изглеждат далечен спомен.
