В Мароко има нещо повече от тажини и камили. Пътищата и планините на юг от Маракеш създават епично място за колоездене
Карам се в облак бял дим от ауспуха. Острият (и странно приятен) аромат на горящо двутактово гориво се просмуква в дробовете ми, устата ми поглъща пълния с дим въздух, докато работя усилено, за да поддържам задното колело на мотопеда, за който току-що се хванах, след като се залюлях наляво от Танаут, последният голям град на нашата 177-километрова обиколка.
Няколко неща ми минават през ума. Първо, надявам се огромната, несигурно прикрепена бала сено, която тежи значително на мотопеда, да не падне. Пътуване до мароканска болница толкова късно през деня не е привлекателна мисъл. Също така би било жестоко да ударите тестето сега, след като вече сте завършили по-голямата част от този епичен маршрут. Разглеждам тънкия канап, който държи балата, и решавам, че изглежда достатъчно безопасен.
Мога да се отдръпна малко, но този теглич е твърде добър, за да го подмина. Освен това възможността мотопедът да спре внезапно, предвид размера и теглото на неговия товар, да не говорим за вероятното състояние на неизправност на спирачките му, би било като да се опитвате да спрете избягал товарен влак. Така че заключавам, че шансовете да бъда смачкан са достатъчно минимални, за да остана на няколко сантиметра от пръскащия ауспух на мотопеда и да бъда повлечен по безкрайната мароканска магистрала.
Във всеки случай имам пълна вяра в чисто новите спирачки Dura-Ace, които украсяват моя Cannondale Evo. Те заедно вече са доказали, че са достойни досега. Никога повече, отколкото когато губехме височина по-бързо, отколкото можете да загубите пари във Вегас при 40-километровото спускане от планините, които сега са над лявото ми рамо, белите им шапки са оцветени в розово и падат от погледа.
На второ място в съзнанието ми е надеждата, че моят стар марокански мотопедист – за когото съм сигурен, че не знае, че се е превърнал в импровизиран дерни пейсър – няма да отбие от пътя скоро. Въпреки потенциалното увреждане на белите дробове и отравяне с въглероден окис от това, че главата ми е почти нагоре в изпускателната му тръба, има силен насрещен вятър, който духа през хълмистите равнини, където се намирам сега, и неговата безпроблемна скорост от 45 км/ч е идеална за мен. Това е просто билетът за изминаване на няколко бързи километра, докато слънцето пълзи все по-близо до хоризонта, напомняйки ми, че съм карал цял ден, както и че ме почерпи с най-удивителното оранжево вечерно небе, което съм виждал виждан някога.
Също така, нямам представа къде е превозното средство за поддръжка в момента, но ми се иска да бяха тук, за да станат свидетели на това. Трябва да изглежда комично. В мелето в последния град някак загубих следите на минивана, който превозва Пол, нашия фотограф, но тогава хвърлям поглед през рамо и почти се смея на глас, когато ги виждам да вървят точно зад мен, а Пол да виси от прозореца на пътника, смеейки се истерично зад обектива си. Не бях забелязал да се промъкнат към мен. Вероятно защото не мога да чуя нищо повече от грохота на борещия се мотопед като гигантска земна пчела, хваната в капан във форма за бисквити.
Когато мотопедът най-накрая се отклони надясно и пое към черен път, зървам за миг балата сено, която се отделя и избухва на пода, тъй като окачването на мотопеда вече не може да се справи и неравностите земята се оказва твърде много за крехкото парче канап. Съжалявам за шофьора на мотопеда, но не мога да не се усмихна, главно от облекчение. Успях да измина бързи 10 км и сега не ми трябва далеч, за да завърша карането, и избегнах да бъда сплескан от бързо движеща се бала сено.
В Мароко, изглежда, мотопедът е еквивалент на семеен салон. Докато се возя, виждам друг мотопед, който се движи в обратната посока, натоварен с трима възрастни, две деца и чифт пилета. Усмихвам се отново, но погледите им подсказват, че ме смятат за по-странната гледка, която може да се види по тези пътища.
Назад към началото
Сутрин е в Умнас, град в покрайнините на Маракеш, и ще минат още седем часа, преди да открия, че карам тежко натоварен мотопед. Срещам се със Сааид Наанаа и Симо Хаджи, няколко местни ездачи, които бяха привлечени да споделят моето возене от Чарли Шепърд, собственик на специализирана туристическа компания Epic Morocco, и придружител за нашето колоездене днес.
Не съм сигурен какво е казал Чарли на спътниците ми за маршрута, но нямам чувството, че са били малко подредени, тъй като нито един от двамата не е особено свикнал да кара над 150 километра с повече от 3000 метра изкачване. Когато всички се срещнем на закуска, и двамата сияеха от ентусиазъм, преди да се качим в минивана за кратко шофиране, само за да ни изведе от основната част на града, която започва да кипи от активност.
Избрахме маршрута по обичайния колоездачен начин. Редакторът Пийт разглежда картите на избрания регион в Google, търсейки най-малките, най-криволичещи пътища и най-големите, най-стръмни изкачвания. От това следва, че те ще осигурят най-предизвикателното каране и най-добрите възможности за фотография. По този повод знаехме малко за региона предварително, благодарение на Хенри Кетчпол, един от редовните посетители на Cyclist's Big Ride, който беше в същия район, за да тества спортен автомобил McLaren за списание Evo (щастливец), така че знаем очакваме удоволствие.
Google Maps може да ви каже толкова много – Street View не е стигнал дотук – така че малко местни познания са много важни и докато си проправяме път през селата в подножието на задаващата се Атласките планини и красивото плато Кик, екскурзоводският опит на моите спътници носи дивиденти. Когато стигаме до пазарния град Асни, след почти 50 км каране, решаваме да се запасим с храна и вода и усещам как местните собственици на щандове се чудят за колко пари трябва да ограбят бледия британец, докато аз отчаяно се опитвам да работя извади обменния курс за дирхами в главата ми. Щастлив съм да предам задълженията по пазаруването на Сааид и Симо, докато отделям малко време, за да разгледам забележителностите.
Пазарният град е кошер от активност. Хора и животни изпълват улиците, с ярко оцветени сергии, разположени покрай главния площад и крайпътните пътища. Сааид ме дърпа за ръката и се насочваме към щанд с пресни плодове, където той продължава да пълни пластмасова кофа с портокали, които скоро ще бъдат претеглени на антични везни, за да се определи стойността им. Не разбирам нищо от разговора между Сааид и собственика на щанда, но мога ясно да видя, че процесът на претегляне работи в полза на продавача. Междувременно Симо пуска водата в местния магазин. На връщане той настоява да почистя портокалите ми с бутилираната вода, преди да започна да ги беля. Това без съмнение е най-сладкият и вкусен портокал, който съм ял. Притеснявам се, че това е показателно за ранни етапи на дехидратация, когато всичко смътно сочно има вкус на най-доброто нещо на света, така че имам друго. Този е също толкова прекрасен. Това са просто невероятно свежи портокали. Изяждам една трета и сега имам огромна купчина кора, която не знам как да изхвърля. Симо го загребва от ръцете ми и го хвърля в канавката. „Това е лакомство за козите“, настоява той.
Препълнени с витамин С, ние се връщаме и завиваме наляво от Асни по път, който според нашата отпечатана карта в Google не съществува. Още веднъж знанията на моите местни спътници по езда се оказват безценни, спестявайки ни ненужен кучешки крак и също така осигурявайки, уверява ме Саид, много по-живописен маршрут.
Едно нещо ми направи впечатление досега. Ето колко пищен и зелен е бил пейзажът до този момент. Тук сме през пролетта, което означава, че е малко по-хладно и влажно от разгара на лятото, но все пак очаквах да е по-пресъхнало и подобно на пустиня. Все пак сме само на един хвърлей камък от Сахара. Но ако зеленината ни изненадва, тогава нашата планирана спирка за обяд е наистина странна – тя е в ски курорт, наречен Oukaimeden. Имаме много километри да изминем и около 3000 метра изкачване, за да стигнем до там, но съм подтикнат от чистото любопитство да видя как изглежда ски курорт в африканска пустиня.
Това е голяма част от причината да сме тук на първо място. Мароко има невероятно разнообразие от пейзажи и това е наистина красиво място за каране на колело. Пролетта ще ви осигури най-приветливия климат, според Чарли, който живее в Мароко повече от десетилетие. През лятото просто е твърде горещо. Сега, в края на март, гледам ясно, ярко синьо небе с температура в долината около 25°C. Перфектни условия за колоездене. Разбира се, в момента пътуваме през подножието, но в далечината виждам сняг по високите планини и натам се насочваме.
Целят се нагоре
Започвам да разбирам защо този път го нямаше на картата. Забавно е да се кара, с повече обрати и завои, отколкото каране на валцер на панаир, но е осеяно с паднали скални отломки, където пътят е бил врязан в хълма. Опитвам се да избера пътя с най-малко съпротивление (и най-малко вероятно да предизвика пробиване) през чакъл и понякога по-големи скали.
В този момент, когато пътят става стръмен, Сааид и Симо решават да се откажат от деня и се качват в минивана, оставяйки ме да преговарям за изкачването сам. Един особено осеян с камъни ъгъл изглежда така, сякаш по време на влажния сезон река просто би го прекосила. Моментното ми самохвално твърдение, че имам добри умения в циклокроса и че мога да го карам „без проблем“, е репликата на Пол да бъда готов с камерата. Чакам, докато той се катери по скалите отстрани на пътя, за да намери перфектната си гледна точка, готов да заснеме всички потенциални комедийни катастрофи. Разочаровам го, като го прекосих без инциденти – мотоциклет и ездач невредими. Сякаш за да ми се подиграе, Пол твърди, че не е получил удара и трябва да го направя отново.
Оставайки без катастрофи, продължавам към началото на изкачването към Oukaimeden. Дължината му е груба на около 20 км, но не е толкова трудна в наклон. Никога не е повече от 7% и само рядко достига този градиент. Това е по-скоро смилане. Докато си проправям път нагоре по криволичещия му маршрут, вече започвам да очаквам с нетърпение спускането. Този път свършва при ски курорта, така че каквото и да се качва по него, след това трябва да се върне отново надолу. На около две трети от разстоянието по изкачването осъзнавам, че не съм ял достатъчно и усещам онова лепкаво, потно усещане, което може да се появи точно преди да се взривиш. За щастие, зад единия ъгъл откривам минивана, паркиран в улей като оазис в пустинята. Грабвам гел от микробуса и изстисквам лепкавото му съдържание в устата си, преди да се върна на пътя и да продължа изкачването. Пейзажът стана по-суров и драматичен от преди, но умът ми е зает от мисълта за кафе и торта на върха.
Когато най-накрая стигнах до върха, сцената е малко странна. Знаех, че отивам към ски курорт, но все още е някак сюрреалистично, като се има предвид страната, в която се намираме, да седя и обядвам, заобиколен от хора, носещи салопети и ски очила. В момента е извън сезона, така че курортът е сравнително празен, освен за няколко групи скиори, които се движат наоколо. Работи само един седалков лифт и оставам с впечатлението, че и в Оукаймеден няма да има много апре ски сцена.
По време на обяда зареждаме и обсъждаме някои от акцентите на маршрута досега. Споменавам колко освежаващо е да виждам гледки по пътя, които са толкова различни от пътуванията, които съм правил във Великобритания и Европа. Още веднъж погледът, който получавам от Сааид и Симо, подсказва, че най-странната гледка по пътищата на Мароко в момента е кльощавият мъж, облечен в ликра, на шосейния мотоциклет.
Едно нещо, което ме гъделичка по време на пътуването, е начинът, по който децата във всички села се втурват към пътя, когато ме видят да идвам, протегнали ръце за дай пет (не мога да не си помисля за Борат всеки път, когато чуя тези думи). Изглежда, че се появяват от нищото, но във всяко село, непременно, пристигат веднага. Те наистина го харесват, смеят се и крещят от радост, докато минавам покрай тях с протегната ръка.
В един момент цяла група деца се нареждат на опашка и аз яздя по цялата опашка (след като забавих малко темпото си), давайки им пет. Пол, който както обикновено виси от прозореца на минивана, се смее. „Ти почти откъсна ръката на това бедно дете“, възкликва той. Правя си бележка наум, за да облекча малко ударите, когато това неизбежно се повтори в следващото село.
В долината
Чувствам се много възстановен след обяда, имам внезапното щастливо осъзнаване, че на практика всичко е надолу оттук нататък. Усещането е успокояващо с вече над четири часа време за каране в банката. Колкото и да е странно, Сааид открива и своя втори вятър, сигурен със знанието, че следващите около 40 километра ще изминат в миг на око. Което и правят.
Завоите са идеални за бързо, но безопасно спускане, с широки върхове и добра видимост през по-голямата част от времето, въпреки че няколко участъка с лоша пътна настилка ни гарантират, че държим разума си под контрол. Пристигаме в дъното на 20-километровото спускане, ухилени от ухо до ухо, и без повече щети за докладване, освен лека болка във врата от това, че сме поели въздушното прибиране за толкова продължителен период.
До момента, в който стигнем дъното на долината Ourika, температурата отново се е повишила и студът от планинското спускане отдавна е изчезнал. Сааид завършва деня за втори път и отново заема позицията си в минивана. Този участък към
град Tahnaout е единственият смътно натоварен участък от пътя, който сме карали досега, с трафик, засилен просто защото е краят на деня. Няколко камиона минават покрай мен с десетки хора, вкопчени в страните им – получавайки безплатен превоз до дома от работа. Това, което би предизвикало шум в Обединеното кралство, е обичайната работа в Мароко.
Точно когато умората от дългото каране започва да се прокрадва в краката ми, се появява мотопед с бала сено, несигурно прикрепена към задната му част… и добре, знаете останалата част от тази история.
Докато навивам към края на цикъла, размишлявам върху това, което току-що е минало. Преди бях изпитвал ревност към работата на Хенри в Evo и шанса му да разбива суперколи на бляскави места, но сега аз съм този, който се чувства привилегирован. Това бяха най-епичните дни, на най-епичните места, със спомени, които ще останат с мен завинаги.
Мароко е вълшебно място. Маракеш, където сме отседнали, е феерия от цвят, шум и активност в многото си сукове и улични пазари. Малко прилича на начина, по който бих си представил безводна Венеция: малки улички се извиват между стените на сгради като лабиринт за зайци. Повече от два милиона туристи посещават града всяка година, за да се насладят на неговото богатство и разнообразие. Африкански в географски смисъл, арабски като култура, ислямски като религия, предимно френскоговорящ и открито готов да приеме английска валута, това е фантастично изживяване със или без велосипед.
Със сигурност се усмихвам, докато спирам до минивана на уговорената финална точка и натискам стоп на Garmin. Все още е топло, въпреки че слънцето е залязло и вече си напомням да не злорадствам твърде много, когато се връщам в офиса, особено като знам, че момчетата от екипа ще прекарат последните няколко дни в пътуване през дъжда и минусови температури с пълна зимна екипировка.
Просто ще им кажа същото, което ще кажа на всички мои приятели колоездачи от сега нататък: ако преглеждате световния атлас за потенциални дестинации за каране и можете да видите отвъд Алпите, Доломитите, Майорка, Лансароте и
починете си, тогава ви съветвам да помислите за Мароко. Няма да останете разочаровани.
Ездата на ездача
Cannondale Super Six EVO Di2
£7 000, cyclingsportsgroup.com
Признавам го. Дръпнах няколко връзки, за да взема този велосипед за това голямо пътуване и не ме разочарова. 9070 Dura-Ace Di2 на Shimano е толкова лек, че вече няма никакво наказание за теглото от наличието на електронно превключване (ако не друго, това прави опаковането на чантата за велосипед лесно) и в комбинация с този комплект рамки (под 700 g) наистина няма да получите много по-лек. Той е доста твърд там, където трябва да бъде, спуска се брилянтно и пое по мароканските пътища с крачка, без да ме бие.
Как стигнахме до там
Пътуване
Летяхме с Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) до Маракеш през Казабланка. По-директен вариант е EasyJet, който лети директно до Маракеш от Гетуик.
Настаняване
Нашият хотел, Riad Kaiss, беше сгушен в тесните задни улички близо до централния площад в центъра на Маракеш. Беше луксозен и спокоен, скрит зад малката си врата от улицата. Розовите листенца, поръсени по леглото, щяха да бъдат романтична нотка – ако не споделях стаята с фотографа Пол.
Благодаря
Благодаря на Faical Alaoui Medarhri от Мароканската национална туристическа служба (visitmorocco.com) за цялата му помощ при организирането на пътуването и на Чарли Шепърд от Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) за това, че беше ценен контакт в Маракеш.
