В южната част на Испания Cyclist открива земя със скалисти брегове, пустини и планини. Идеалното място за епично каране
В Андалусия духа силно. Бялото рибарско градче Агуа Амарга е разбивано от крайбрежни ветрове. Лазурно синьото море бучи бурно и палмите заплашват да се изтръгнат от корените си. Навсякъде другаде по света може да се изкуша да прекарам деня под солиден покрив, но тези пътища са твърде примамливи, а този пейзаж твърде зашеметяващ, за да го подмина.
Този регион не е първият, за който се сещате, когато комбинирате колоезденето и Испания. Vuelta a Espana рядко, ако изобщо е идвала тук. Липсват високите върхове на близката Сиера Невада или зелените гори на по-северните провинции на страната. Геоложката история на вулканичната дейност е дала на региона назъбен и вълнообразен скалист терен, едновременно красив и заплашителен. Намирайки се в най-южния край на Испания, районът може да се похвали с климат, който вижда 320 дни слънце и температури до високите 30 градуса дори през ранна пролет. Освен това пътищата остават свободни от всякакъв вид трафик. Те трябва да са магнит за велосипедистите, но не се виждат.
Пътуването ни започва точно пред крайбрежния град Агуа Амарга, чието име означава „горчива вода“. Насочваме се към града, насочвайки се към морето, и с бурните ветрове, които ни духат, съм сигурен, че виждам 60 км/ч да мига на компютъра ми за велосипед, въпреки че пътят е леко нагоре. Въпреки че е добре да имам цялата тази свободна скорост, чувството на страх се прокрадва в съзнанието ми със знанието, че ще има отплата по-късно под формата на жесток насрещен вятър на нашия обратен етап.
С мен в днешното каране е Хосе, собственик на местен магазин за велосипеди и наш водач за деня, и другата английска състезателка Тереза. Хосе ни обеща зашеметяващ крайбрежен маршрут до Мохакар, след което изкачване в пясъчната вътрешност на Алмерия. Той има всичко завършено на типичен коварен бивш професионалист: махагонова кожа, невероятно стегнати мускули за мъж, след няколко десетилетия след състезателния си разцвет, и позиция за каране, която вероятно бих могъл да поддържам за около пет минути, ако за първи път бях на шест месеца ежедневна йога. Моторът му има впечатляващ собствен палмарес, тъй като е принадлежал на френския победител в етапа на Тур дьо Франс Дейвид Монкутие.
Тъй като това е крайбрежна зона, очаквахме сравнително плосък профил, но разбира се всички пътища от брега вървят само в една посока: нагоре. Два върха се намират в средата на днешния маршрут, единият на име Бедар Хил на 600 м, а последващият неназован връх на път A1011 на 700 м. Тези цифри може да изглеждат нищожни в сравнение с надморската височина на Алпите или Доломитите, но те не отразяват колко планински е районът. Дори пътищата, които заобикалят брега, далеч не са равни.
Вятърът скърца през пролуките между белите къщи, докато заобикаляме Агуа Амарга и се опитваме да останем в заслона на големите камъни, които очертават брега. Още преди да напуснем града, зашеметяващите завои на пътя пред нас се появяват и започваме първото си правилно изкачване. Изкачва само 90 м, но е достатъчно, за да отвори белите дробове.
Пътят се извива като змия по протежение на скалистото крайбрежие, виейки се напред-назад от морето. Ние влизаме и излизаме от коридори от стръмни скали, като наклонът се движи на приятните 5%. След това, когато излизаме на върха, гледката към Агуа Амарга, разположена срещу пастелно синьото море, ме кара да се чувствам така, сякаш може да сме на 1000 м височина.
Пред нас се намира Фаро де Меса Ролдан, полуерозиран кратер на спящ вулкан, който някога се е издигал от дъното на морето. На върха му има фар и наблюдателна кула. Колкото повече се приближаваме, толкова повече той доминира над пейзажа, изглеждайки странно неуместен на фона на огромните равнини, разположени отляво. Отзад, скрит от погледа, е любопитно нареченият Playa de los Muertos (плажът на мъртвите), кръстен очевидно на бурна история на пиратски корабокрушения. Вероятно най-доброто е, че е скрит от погледа, тъй като се смята за един от най-добрите натуристки плажове в Испания.
История на маврите
На около 10 километра след нашето пътуване пристигаме в град Карбонерас и започвам да се притеснявам, че жегата влияе на ума ми. Навсякъде около себе си виждам маври и християни в пълно средновековно облекло, маршируващи из града. Историята се разиграва в пълни подробности, тъй като пристигнахме по средата на фестивала Moros y Cristianos.
Фестивалът отбелязва битките между християните и маврите, които някога са доминирали в този регион. Това е странно весела афера, като се има предвид варварското кръвопролитие, свързано с тези битки. През 1435 г. цялото население на маврите в Мохакар е убито след успешна християнска обсада. Все още има много останки от времето на маврите в Алмерия и много филми са използвали мюсюлманската архитектура на региона, за да симулират среда от Близкия изток – Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход, за да назовем един.
Напускаме града бързо, предпазливи от възмездие за нашето християнско потекло и нетърпеливи да продължим да тече въздух над нас, тъй като табела, показваща температурата извън магазина, току-що е светнала до 37°C.
Когато завиваме на следващия ъгъл, ни посреща гледката на огромна и грозна структура, прикрепена към склона и течаща надолу към морето. Това е огромен и зловещо празен утилитарен хотел, който стои като някаква пост-апокалиптична реликва. Това е хотел Algarrobico, или по-скоро хотелът, който никога не е бил, ми казва Хосе. Стои тук от девет години, заобиколен от кранове, но никога не е завършен или съборен. Предполагам, че това е някакво физическо въплъщение на икономическия спад в Испания, но Хосе ме информира, че именно екологични и екологични протести са спрели строителството поради местоположението му в природния резерват Кабо ди Гата, защитен обект от ЮНЕСКО. Това е злощастно петно върху една от най-красивите брегове на Европа. Миналата година Грийнпийс протестира срещу белия слон, като старателно боядиса цялата предна част на хотела с думите „Хотел нелегален [sic]“на фасадата му.
Не след дълго леко потресаващата архитектура ще бъде изтласкана далеч от съзнанието ни, когато един от най-красивите пътища в Европа се прокрадва пред очите ни, а с него и първото ни тестово изкачване за деня.
Комбинацията от древна вулканична дейност и векове на ветрова ерозия е създала някои странни и великолепни образувания, а пътят се вие напред-назад като лента между скалистите дюни. В далечината горните склонове на пътя се спускат над планински хребет, давайки ни ясна гледка към това, което предстои. Въпреки че осигурява само 200 метра вертикално изкачване, изглежда доста плашещо. Докато се изкачваме обаче, не усилието на наклона е това, което доминира в разговора, а по-скоро рядкостта на път като този, с перфектно поставени фиби, гледащи към блещукащо синьо море. Когато стигнем до горните склонове, сме възнаградени с гледка точно надолу по брега, с Carboneras, блестящи в бяло на силното обедно слънце.
Отново с вятъра в гърба, потеглихме надолу. Въпреки сравнително ниската ни надморска височина, слизането продължава най-добрата част от 4 км, като всички те са по широки пътища, които ни позволяват да поддържаме скорост доста над 70 км/ч. Правя всичко възможно, за да държа Хосе под око. Той притежава умения за слизане, които могат да бъдат усъвършенствани само от три десетилетия състезателни състезания. Той лети надолу по планинския склон като куршум, а аз го следвам с разтуптяно сърце.
Преобръщаме се към град Мохакар Плая, който е крайбрежният пост на най-големия град в региона. Създава приятен морски круиз и бележи последното ни каране на ниво за деня.
В хълмовете
Когато се отклоняваме от брега, се чувстваме така, сякаш сме попаднали в друга страна. Караме по лек наклон нагоре. Портокалови дървета очертават пътя, докато Хосе и аз седим един до друг, като всеки се опитва да изглежда така, сякаш не сме обезпокоени от високото темпо. Терез мъдро седи в слипстрийма, малко по-съзнателна за 80-те километра, които предстоят.
Има 15 км фалшиви нива преди да започне изкачването до град Бедар. Не е този, който ще бъде закачен в албума ми с най-болезнени изкачвания, но предлага няколко рампи от 10% или 15%. Благодарен съм, че вятърът все още е в наша полза, тъй като подозирам, че тези наклони биха били сериозна скучна работа със силен насрещен вятър.
Пейзажът започна да напомня за Дивия запад, като от време на време каменните руини прекъсват пясъчен пейзаж, пълен с кактуси. Няколко от сградите носят мюсюлманската архитектура, запазена от окупацията от маврите, и правят обстановката още по-неземна. Това е основен път, но по време на 30-минутното изкачване ни разминават по-малко от дузина коли.
След дългата направо от Mojácar пътят се извива в стегнати фиби при подхода към Bedar. Вече сме достатъчно високо, за да можем отново да зърнем морето в далечината и трябва да устоявам на изкушението да спирам на всеки ъгъл, за да снимам. Това са изкачвания като тези, които с удоволствие бих правил всеки ден – достатъчно тежки, за да изтръгна най-добрите ватове от вас, но никога не са наистина болезнени.
Стигайки до град Бедар, ние сме най-добрата част от 60 км в пътуването, така че решете да спрете за място за обяд. Бедар е малък, но приятно оживен и ние се настаняваме в бар-ресторант El Cortijo за рибни ястия в стил тапас и чаша кафе. Чудя се дали яденето на октопод, калмари и пъстърва с пържени картофи не поема малко риск с толкова много езда, но храната е толкова свежа, че е невъзможно да й се устои.
На една маса отсреща двойка западняци забелязва нашите велосипеди и се скита. Сивокос англичанин се представя като Франк Клементс. Веднъж той беше национален шампион до 18 години, спечели няколко етапа от Обиколката на Великобритания и се състезава срещу легендарния победител в Гранд Тура Фаусто Копи. Той дори ни показва автобиографията си, наречена нежно A Bike Ride Through My Life. Радвам се, че той не е на мотора си днес, тъй като имам мъничко подозрение, че може да ни покаже всички.
След като се напълнихме до степен на леко гадене, потеглихме отново. Град Бедар не е на върха на изкачването, така че вдигаме стомасите си нагоре с 5% наклон. След като стигнем върха, се преобръщаме към нов пейзаж и се сбогуваме с нашите гледки към морето. Сега се взираме в пустинен планински пейзаж, белязан само от време на време с тъмна сянка на облак над нас. Пред нас се очертава дълго спускане и не мога да не се тревожа за острите спускания от двете страни, но това не пречи на Хосе да се спусне бързо и умело надолу по склона. Това е бързо спускане, със стръмни участъци от 20% на места, което ме кара да се радвам, че имам Хосе напред, който демонстрира перфектната линия. При тази скорост е само въпрос на минути преди да стигнем дъното и да започнем да се изкачваме отново.
Следващият връх е най-високият за деня и хвърля 20% рампа към нас точно преди върха, което избутва всички от седлото, докато въртим велосипедите си от едната към другата страна. Над върха минаваме през коридор от високи скали, преди да започнем криволичещо спускане. Съдейки по наклоните, би трябвало да летим, но вместо това почти спираме от силен насрещен вятър.
Пустинята
Когато земята се изравнява, ние се придържаме в плътна формация срещу безмилостния вятър. Навсякъде около нас само няколко портокалови дръвчета разчупват оскъдния пейзаж. Красиво е, но е изтощителна работа. Чувствам се като Лорънс Арабски, който върви уморено през тежките пясъци на пустинята Нафуд. Когато го споменавам на Хосе, той се смее, посочвайки, че не е далеч оттук, където Питър О’Тул язди през пясъчни равнини, когато снима епоса от 1962 г.
В Лорънс от Арабия и десетки западни стрелци, полупустините на Алмерия бяха подигравани, за да изглеждат като Дивия запад или Близкия изток. Всъщност противоречивият хотел Algarrobico затъмнява това, което иначе би останало перфектен образ на оспорваната крайбрежна крепост Акаба в емблематичния филм, без града, където се снима филмът. Малко сюрреалистично е усещането да осъзнаеш сцени, които някога смятах за най-екзотичните места на земята, които са само на два часа полет от дома и далеч от бреговете на Йордания.
Чудя се колко далеч сме от следващото място на цивилизацията и проверявам още веднъж количеството течност, пръскащо се в моята бутилка с вода. Често се казва, че само хората, които живеят в зелени и листни места, могат да намерят красота в пустинята, докато за местните, както веднъж каза Омар Шариф, „Няма нищо в пустинята и никой човек не се нуждае от нищо.“Но тогава Омар Шариф беше никога не съм много колоездач.
Заобикаляме няколко високи купчини скали и равният терен все повече се прекъсва от образувания от пясъчник, които биха били мечта на геолог. Точно докато се наслаждавам на пейзажа, Хосе спринтира напред, възползвайки се от кратката сянка от вятъра, предлагана от скалистия пейзаж. Той очевидно все още е много състезател по душа. Тръгвам да го преследвам и тримата се състезаваме по празните пътища, докато не се окажем, че отново се борим с вятъра, а Терез и аз се приютяваме зад огромните четириколки на Хосе.
Моят Garmin ми казва, че сме на 100 км в надпреварата и затова мога само да предполагам, че финалът трябва да се появи скоро. Тогава Хосе ни дава знак да завием наляво по немаркиран чакълест път. Това е красива и безлюдна пътека и предвид насрещния вятър, който тласка скоростта ни под 20 км/ч, имаме достатъчно време да му се насладим.
Решавам, че сега е добра възможност да си върна обратното на Хосе и изпразвам резервоара си напълно във вятъра, а Хосе го преследва (докато се смее) зад мен. Спринтът при насрещен вятър е опасна игра и почти спирам от усилието. За щастие, точно преди Хосе и Терез да преодолеят празнината, завивам по главния път и изведнъж вятърът отново е в гърба ми. Чувстваме се добре да знаем, че ще ни тласнат обратно до Агуа Амарга.
С привидно малко усилие се търкаляме с 50 км/ч. Около нас бурните дървета продължават отчаяната си хватка за земята, докато ние се опитваме да избегнем да бъдем отнесени чисто от пътя. Малко е страшно, но вълнуващо. Дори в безветрен ден това би било бърз подход към морето и нашата крайна дестинация. Изкачихме повече от 2500 м за 120 км, въпреки че проследихме брега през голяма част от пътуването и докато вятърът улесняваше плаването в началото и края на пътуването, краката ми бяха съсипани от таксата за километър след километър срещу него. Но ние прекосихме пустинята и гледката на блестящото синьо море от другата страна е достатъчна награда.
Направи си сам
Пътуване
Най-близкото летище до Агуа Амарга е Алмерия, до което може да се стигне от летищата в Лондон, Бирмингам и Манчестър. Летяхме до Аликанте, тъй като полетите бяха по-евтини и по-чести (достъпни от £90 за връщане). Най-добрият начин да стигнете до Агуа Амарга оттам е да шофирате, така че наехме кола, достатъчно голяма за две кутии за велосипеди за около 200 евро за пет дни.
Настаняване
Отседнахме в невероятния Real Agua Amarga La Joya. Точно извън Agua Amarga, La Joya е домакин на испанското кралско семейство, може да се похвали с испански победител в MasterChef в кухнята и предлага зашеметяващи гледки и джакузи във всяка стая. Велосипедистите са добре обгрижвани – частен двор във всяка стая предлага достатъчно място за почистване на велосипеди, хотелът разполага с топографски карти на маршрута, а плувният басейн и СПА центърът предлагат изключителна възможност за R&R. Мениджърите Изабел и Ленарт обикновено са на разположение и са готови да помогнат. Цените започват от €180 на вечер за двойна стая, но собствениците предлагат 10% отстъпка за читателите на Cyclist (за директни резервации за повече от три дни), както и 20% отстъпка за масажи.
Хотелът разполага и с набор от вили в град Агуа Амарга за по-големи групи на малко по-ниска цена. Но хотел La Joya наистина е твърде добър, за да бъде пропуснат.
Благодаря
Огромни благодарности на Хосе Кано Агуеро, собственик на магазина за велосипеди Doltcini в Мохакар, за организирането на нашия маршрут и ни водеше през деня. Doltcini предлага велосипеди под наем, а José също така предлага обиколки с екскурзовод и многодневни лагери. Той познава изключително добре пътищата и кулинарните предимства на района и може да предизвика дори най-смелите на труден спринт. Посетете doltcini.es или изпратете имейл на doltcini. Mojá[email protected] за повече подробности. Благодарим и на Марк Лифорд от Bici Almeria (bici-almeria.com) за страхотни съвети относно разходките в региона и на Джейн Хансъм, че ни свърза с The Real Agua Amarga.
