Giant’s Causeway Sportive: каране по най-добрите пътища в Северна Ирландия

2024 Автор: Bryan Jacobson | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 02:55

The Giant’s Causeway Sportive е квинтесенцията на колоезденето по крайбрежието на Северна Ирландия

Колоездачната форма е нещо непостоянно и в навечерието на Giant’s Causeway Sportive ме напусна. Въпреки най-добрите намерения, просто няма начин да съм достатъчно подготвен да се справя с най-дългата опция на събитието - неговите 185 километра и 2500 метра вертикални метра биха били предназначени за хора с по-добра подготовка от мен.

Прибързана преоценка прави 136-километровата алтернатива да изглежда привлекателна опция, но въпреки че без съмнение е добър маршрут, той пренебрегва две от най-интересните характеристики на района - бегло преминаване на съименника на спорта, Пътя на великаните и пътуване през The Dark Hedges, тунел от букови дървета, който е истинско природно чудо и туристическа атракция с международна известност.

Така че откривам, че предвид моите филтри, свързани с фитнес и разглеждане на забележителности, опцията за маршрут от 100 км отговаря на всички изисквания. Той включва всяка основна характеристика на най-дългата опция в почти половината от разстоянието. Не съм мек, разсъждавам, просто съм ефективен. Нещо повече, изпълненият с функции, съкратен маршрут е подходяща метафора за Северна Ирландия като цяло - краткото време, което прекарах тук, вече ме убеди, че въпреки миниатюрния му размер има толкова много за разглеждане и правене.йени

Правилният избор

Окуражен от моята неоспорима логика, с нетърпение очаквам началото на пътуването в Ballycastle, град, обявен през 2016 г. за най-доброто място за живеене в Северна Ирландия.

Намира се точно на северния бряг на графство Антрим, така че поемаме по крайбрежния път на северозапад от града и той бързо оставя след себе си всякакви признаци на урбанизация, търкаляйки се и криволичейки през полета, пълни с овце. Краката ми едва започнаха да се въртят и вече решението ми да карам този конкретен маршрут се потвърди.

Този по-кратък маршрут показва приятната земя в цялата й пасторална слава почти веднага. Следвайки бреговата линия, както сме ние, буйна зеленина се простира до хоризонта отляво, но отдясно виждането ни е доминирано от сивата празнота на Атлантическия океан.

В ясен ден можете да видите над Северния канал към Хебридите, но днес условията са облачни, така че шотландското крайбрежие е изгубено от хладна мъгла, която затруднява отделянето на морето от небето.

Всичко, което прекъсва неясното сиво, е остров Ратлин, огромно парче вулканична скала на 8 километра от брега. Неговите внушителни тъмни скали, лишени от растителност, го карат да изглежда като някаква епична крепост, но е по-облагороден, отколкото предполага външният му вид - отвъд морските стени ми казаха, че земята е достатъчно гостоприемна, за да поддържа грандиозен набор от флора и фауна и население от около 100 души, които живеят в селско спокойствие.

Вниманието ми се насочва обратно към тази страна на водата и започвам да забелязвам колко драматична е бреговата линия тук. Тази част от окръг Антрим е разположена върху твърда базалтова основа, което означава, че няма леко изтъняване на земята надолу към морето - полета стигат чак до ръба на отвесни скали, отвъд които няма нищо друго освен главозамайваща капка към разпенено желязо- цветни води.

Това, което липсва на бреговата линия в гладките, дълги плажове, тя компенсира с непрекъснато променящите се диорами, които се появяват около всяка издатина и издатина на скалите - дълбоки клисури, които се спускат към уединени заливи и рушащи се скали, отвъд които седи морето купчини и скалисти разкрития.

Пътят следва бурната брегова ивица доста вярно и групата ездачи, в която съм, извършва разтягания и компресии като акордеон над издуванията и пропаданията в асфалта.

Както велосипедистите обичат да правят, прецених спътниците си. Когато съм в нова група, реших, че можете да кажете много за способностите на ездача, като оцените „трите C“: верига, касета, прасци.

Велосипедите и комплектът могат да бъдат на всякаква възраст или стандарт, но ако човек има тиха верига, чиста касета и тонизирани прасци, има вероятност те да са му полезни. Докато стигнахме град Балинтой на около 10 км, оцених по-голямата част от групата и забелязах, когато един ездач започне да се отдръпва.

В момента, преди да може да отвори празнина, бързо го оценявам. верига? Лепкавото щракане на прясно смазване. Касета? Блестящ. телета? И солеусът, и гастрокнемиусът присъстват и са правилни и в определено изобилие.

Неговото е колелото. Хващам се за него и работейки добре заедно, неволно се отдръпваме от групата по вълнообразния Causeway Road.

Добре поддържаният ездач се представя като Дейвид и след известно време заедно става очевидно, че той е един от онези завидни спортисти, благословени както с технически умения, така и с физическа подготовка. Той обяснява, че е професионален състезател със супербайк и използва шосейното каране като особено подходящ начин за поддържане на форма.

Той също е местен, родом от близкия Лондондери, така че може да действа отчасти като придружител в ездата, отчасти водач, докато се приближаваме до две по-забележителни характеристики на маршрута.

Първо е самият Пътят на великаните. Не можем да го зърнем от пътя, но ако се вярва на Дейвид, фолклорът около мястото е дори по-фантастичен от външния вид на Causeway.

„Колоните на Causeway са построени от ирландски гигант, Fionn mac Cumhaill, като начин шотландският гигант, Benandonner, да стигне до него, тъй като той е предизвикал Fionn на битка“, казва Дейвид. „Благодарение на малко хитрост, Фион подмами Бенандонер да мисли, че е много по-голям и по-силен, така че шотландецът избяга обратно уплашен, разрушавайки пътеката зад себе си. Ето защо има идентични базалтови колони в пещерата на Фингал на шотландския остров Стафа - началото и края на Пътя.'

По-късно научавам, че някои лишени от въображение геолози са установили, че пътят е образуван от охлаждане, свиване и напукване на разтопена скала, подобно на изсъхнала кал, преди около 50 милиона години и че тези идентични колони в Шотландия са били част от същия поток от лава, но аз много предпочитам историята на събитията на Дейвид.

Към уискито и отвъд

Ако имах някакво дълготрайно разочарование, че Causeway е скрит, то бързо се смекчава от широкото спускане в Bushmills, което разкрива обширна гледка към по-ниско разположената брегова линия към Portballintrae и Portrush. Зелените полета са пришити точно до синьото море, разделени само от тънка нишка златен плаж, което създава сцена, толкова живописна, че може да бъде компютърен скрийнсейвър.

Bushmills е известен най-вече със своята дестилерия и уискито от световна класа, което произвежда. Може да претендира, че е най-старата дестилерия в света, като произвежда течността от 1608 г.

След като чух историите за по-добър вкус на Гинес, когато се налива в централата му в Дъблин, силно се изкушавам да се отбия за една бърза хапка, докато минаваме, за да видя дали същото важи и тук. Все пак имам предвид профила на маршрута със задно натоварване по отношение на надморската височина, така че ние се търкаляме по-нататък, тъй като не съм сигурен какъв ефект би имало уискито върху краката ми за катерене.

Пътят скоро ме кара да се питам дали не съм се скитал твърде близо до изпаренията на уискито на дестилерията, докато заобикаля един завой и се простира привидно без край. Дейвид потвърждава, че зрението ми не се е замъглило и този път е прав като стрела в продължение на осем километра.

Няма какво да правите, освен да се сгънете и да се справите с него на части, като вземете 500 метра дърпания отпред. Дори и с помощ не можем да повярваме колко безкрайно време изглежда сме прекарали в раздробяване, без изобщо да изглежда, че сме напреднали по дължината на пътя, но накрая правим добре дошъл завой и откриваме, че сме точно сред невероятно зелената земеделска земя на Северна Ирландия.

Случайно попадаме на Тъмните живи плетове при малки обстоятелства - без предупреждение внезапно се озоваваме под корони от букови дървета, чиито преплитащи се клони и листни върхове хвърлят пътя в мрачна сянка. Авенюто е засадено от заможното семейство Стюарт през осемнадесети век, вероятно за да впечатли посетителите, които се приближават до имението им в джорджиански стил, което се намира в горния край на пътя.

The Dark Hedges вече не е част от имението Gracehill на Стюарт, но определено е не по-малко впечатляващо, че е отделено. Разузнавачите на локации за Game of Thrones със сигурност са мислили същото - Dark Hedges е избран за част от „The King’s Road“във втора серия от сериала.

Природното чудо заема ума ми за няколко километра приятно селско каране, докато един бърз завой близо до Армой не ме изтръгне от унеса ми - чаках завоя, тъй като знам, че сигнализира за ясна промяна в характера на маршрута.

Втората половина на пътуването следва далеч по-бурен профил, докато пресича платото Антрим, високопланински район в източната част на окръг Антрим, и следва спускащата се крайбрежна ивица на северозапад обратно до Баликасъл.

Базалтът, който изгражда платото Антрим, е останките от древна планинска верига, която в един момент е била по-висока и по-голяма от Хималаите днес. За щастие тектоничните движения през няколкостотин милиона години оттогава смекчиха земята, така че всичко, с което трябва да се справим, е около 10 км изкачване, което изкачва не повече от 300 вертикални метра.

Лесно е да извлечем ефективен ритъм и достигаме върха в добра форма. Сега има някаква постоянна облачна покривка, така че тук горе се чувства мрачно и открито, с малко повече от странната гора от високи вечнозелени растения, разчупващи мръсния кафяв цвят на дрока и папрата.

Вървенето се ускорява, но с някои открити, криволичещи спадове и резки изкачвания по горната част на платото, докато стигнем ръба му, където пътят се спуска по-категорично, когато навлезем в една от деветте долини на Антрим. Това са долини в базалтовото плато, които се простират като пръсти нагоре от брега. Проломите балансират мрачността на платото с буйна зеленина, водопади и богата история - всяко има име и специфични традиции.

Има фестивали всяка година, за да отпразнуват уникалните природни характеристики на всеки Глен, които включват пеене и танци през нощта. Подхранвани от най-добрия резерв на Bushmills, очевидно празненствата могат да станат доста конкурентни - жителите на Глен не искат да бъдат надминати от други.

Спускаме се през Гленан – „Глен на малките фордове“– по толкова перфектно балансиран път, че не се налага да натискам педалите, нито да дърпам спирачките в продължение на 10 км. Всичко, което трябва да направите, е да се наклоните наляво и надясно, за да следвате леко криволичещи завои; това е естественото местообитание на състезателя със супербайк Дейвид, така че той се движи напред, като привлича допълнителен импулс от избора на линии с точност до милиметър.

Ужасно твърд завършек

Най-накрая пускаме котва в Cushendun, красиво крайбрежно селце с бели вили, което не би изглеждало неуместно в Корнуол. По-важно за мен от очарователната архитектура на Cushendun сега обаче е спирката за хранене, пълна до пръсване с разнообразие от богати на калории сладки изкушения.

Канвам се да се спусна алчно върху тях, когато нишка сив асфалт привлича погледа ми отвъд залива. Пътят се издига толкова директно нагоре по извисяваща се скала, че се чудя дали проектантите на пътя са знаели, че „по права линия“е само израз, а не инженерни закони.

Идвам от Лондон, откакто съм тук, редовно забелязвам веселото настроение и безгрижното бърборене на местните, така че се обезпокоявам, когато забелязвам, че дори те говорят за пътя с благоговейни тонове.

Това е Torr Head, развръзката на маршрута, и разбрах защо му оказват такова уважение приблизително 100 метра, след като се включих отново. Изкачването обхваща не повече от 500 метра общо, но начинът, по който става за придобиване на вертикалните метри нагоре по тревистите скали, не е нищо повече от садистичен.

Пътят е достатъчно технически, за да бъде построен обходен път, така че шофьорите да могат да се справят без неприятностите да го използват - не по-широк от една лента, с три последователни усукващи се 20% рампи от няколко метра, нанасящи повтарящи се удари по-рано. След секунди почуквам трескаво по скоростния лост, за да се опитам да намеря скорости, които нямам, а пътят е толкова стръмен, че не го усещам само в краката си.

Поддържането на достатъчна инерция напред, за да останете просто изправени, е усилие на цялото тяло. Бързо се издигаме над Кушендън и не се съмнявам, че гледките към старинните му къщи и пристанището са перфектни като за пощенска картичка, ако можех да вдигна погледа си от плетеното си предно колело. Само силното желание да не маркирам особено красив чифт девствено бели обувки ме предпазва от падане на върха на последната рампа.

Torr Road се придържа към подветрената страна на скалите, така че гледката ни е разделена - стръмни тревисти ръбове се издигат отляво, докато отдясно е само морето далеч долу, което съставлява Mull of Kintyre. Слънцето успява да надникне от облаците и контрастиращите половини на зрителя стават съответно по-зелени и по-сини.

Няма шанс да се отпуснете след достигане на първоначалната надморска височина - естеството на пътя го оставя на милостта на падащата крайбрежна ивица, което означава, че спусканията, които следват всяко изкачване, са толкова стръмни и технични, че става като толкова умствено усилие, колкото и физическо.

Това, което планиращите маршрути отнемат с едната си ръка, те незабавно го връщат с другата.

Когато най-накрая изпратихме последната част от Torr Road, финалът в Ballycastle става видим на известно разстояние надолу по долината. Почти всички осем хиляди метра са спускане, така че финалната линия ни привлича като магнит. Както разбрах, спусканията са силната страна на Дейвид, така че преследването на задното му колело с бели кокалчета означава, че последните километри от маршрута минават най-бързо.

Получавайки добро време по по-краткия маршрут, имаме достатъчно време на финала, за да се насладим на пътуването и да започнем възстановяването си с бира. Предлагат се само бутилки, а не халби, но те се харесват също толкова. Понякога по-голямото не означава по-добро.

Как го направихме

Пътуване

Това е малко повече от час полет от Бристол до Белфаст Интернешънъл с easyJet и може да струва около £60 за връщане, ако резервирате по-рано, въпреки че носенето на велосипед със себе си ще добави £45 в двете посоки. Белфаст се обслужва от полети от Станстед и Лутън също на подобна цена, ако идвате от района на Лондон. От Белфаст е най-добре да наемете кола за лесното едночасово пътуване до Ballycastle.

Настаняване

Има много опции в и около Ballycastle, въпреки че си струва да бъдете сортирани рано за най-добрия избор, тъй като настаняването се резервира около уикенда на събитието. Велосипедист отседна в Clarewood House B&B, който е на 10 минути пеша от центъра на града и по маршрута на събитието, така че е лесно да се движите от старта/финала.

B&B е чист и удобен, а неговият собственик, Бърни, и нейният съпруг са носители на местни познания по отношение на най-добрите пъбове и местни атракции за посещение. Те също така приготвят закуски, подходящи за крале, и отговарят брилянтно на хранителните изисквания.

Благодаря

Благодаря на Ethan Loughrey за цялата му логистична помощ при осигуряването на вход за събитието на Cyclist и настаняване в Clarewood House B&B. Итън работи за Outdoor Recreation Northern Ireland, която е организация с нестопанска цел, отговорна за разработването, управлението и насърчаването на отдиха на открито в Северна Ирландия. За повече информация посетете outdoorrecreationni.com.